優衣庫又來“搶”錢了！
最近，優衣庫最新聯名UNIQLO C係列曝光，瘋狂刷屏。
網友搖頭冷笑：要是能搶到我把手機吃了......
然而，有人吐槽：不是吧，居然找了個“大媽”？
這次聯名的設計師是消失2年，52歲的克萊爾·懷特·凱勒（Clare Waight Kelle）。
要知道，優衣庫上一次炸裂聯名Lemaire，其總監Sarah-linh一張街拍神圖就刷爆小紅書。
她隨便一站，就有一種斷貨的美。
相比之下，這位笑起來露牙齦的姐，好像不咋樣啊？
大錯特錯。
克萊爾在江湖上有兩個名號：
最懂女人的設計師。
紅毯上的不敗王者。
她執掌Givenchy那幾年，“定毯神針”名場麵不斷。
那年鞏皇一個王之蔑視差點滅了金馬獎，穿的是她設計的鑲鑽戰袍。
簡單大氣，有一種地母之美。
大魔王對這件彩虹禮服更是愛不釋手，兩度上身。
前麵看是黑夜彩虹，後麵看則是美背凝光。
安吉麗娜朱莉的紫蝴蝶禮服曾驚豔一時。
利落剪裁配黑色西褲，遠看真如一隻紫蝶要振翅飛舞。
說得這麽牛，為啥隻幹了3年就被Givenchy“炒”了？
原因紮心，在爆款和優雅之間，她選擇了後者。
克萊爾30歲前的簡曆，可以寫進《大學生就業指南》經典案例。
生在普通人家，克萊爾的設計天賦和高大上的藝術沒有丁點關係。
“簡單來說，小時候的衣服全是我媽自己縫的，縫著縫著就把我縫進了服裝設計。”
從著名的皇家藝術學院碩士畢業後，克萊爾看透了職場：
必須去大廠混。
克萊爾的歐皇體質正式爆發。
她去CK，廣告爆了，她去Gucci，秀場火了，她去Ralph Lauren做男裝，公司上市了。
真·天選招財貓。
35歲那年，克萊爾終於當上了Pringle of Scotland Limited的設計總監。
坦白說，這都不能算時裝屋，更像是一個供應羊絨的工坊，還虧損800多萬英鎊。
但克萊爾才高人膽大，6年時間把一個爛攤子硬是做成了一個高奢牌子。
她從此成了起死回生的時尚圈ICU。
Chloe兩易設計師，亂成一鍋粥，克萊爾一去，少女感封神，小豬包賣爆了。
2017年，Givenchy給克萊爾打電話：姐，來搭把手！
但當時的Givenchy，太“狗”了.......
在前任設計師Riccardo Tisc操刀下，彼時的Givenchy成功淪為廣州十三行高仿爆款。
經典單品莫過於郭德綱老師最愛的狗頭T恤。
值得一提的是，Riccardo Tisci後來喬遷巴寶莉，成功打造出“好男人不包二奶”等神作，不愧是他。
有人調侃，當時的克萊爾就像上班第一天，老板說：
你幫我把門口那個批發市場打造成三裏屯。
但她做到了。
“我的首要任務就是重振優雅。”
她大量翻閱Givenchy的檔案，從黑白舊電影裏尋找靈感，從書籍和自然中提取元素。
於是，萬千羽毛盛放出綺麗夢境。
於是，潔白蕾絲凝華作無垠雪山。
你能看到湖水與夕陽交映，樹影與霞光纏綿。
也能看到神秘的菌群和苔蘚，在黑夜中閃著幽光。
克萊爾曾說：“女人都渴望衣服，所以在試衣時，我會想：我會穿嗎？”
對啊，如果一件連設計師都不敢上身的衣服，憑什麽覺得適合女性呢？
其中，居裏最喜歡她的2018秋冬高定。
古老府邸，金屬T台，無需古靈精怪的布景，不需勞師動眾的排場，不言不語盡是好風景。
曳地鬥篷，踏風而來，T台的反射猶如粼粼波光。
黑白配色，沐光而行，耳畔的歌聲幻作柔柔夢境。
當最後一位模特謝幕時，黑色長裙與《蒂芙尼的早餐》中赫本的小黑裙隔世重合。
“這是我獻給紀梵希先生的一封情書。”
最關鍵的是，在克萊爾掌舵時期，無論多麽性感的造型，多麽大膽的剪裁，她都會給模特添加內襯，防止露點走光。
別的設計師說什麽“藝術獻身”我不管，但我的模特我來好好保護。
性感不是裸露，是舉手投足間的自信，優雅不是浮華，是不露聲色間的強大。
這是克萊爾的堅持。
雖然最後堅持還是敗給了市場，但克萊爾的好品味有口皆碑。
不信？你看她的家就知道了。
克萊爾的丈夫是一個建築設計師，兩人生了三個小孩。
和別的設計師豪宅不同，他們一家在巴黎的公寓一個詞：靜謐。
沒有金碧輝煌的裝修，全屋以黑白棕三色為主。
沒有價值連城的裝飾，家裏擺的是夫妻旅行買回來的藝術品。
牆上掛滿塗鴉油畫，桌上擺著書籍鮮花。
夜晚，點起暖燈，窗外投入婆娑樹影，這一幕總讓我想起木心寫的那句：
生活的最佳狀態，就是冷冷清清地風風火火。
平時，克萊爾不會化妝，討厭繁瑣。
她將襯衫、西褲、運動鞋稱作自己的工作裝，她依舊保持著上學時的好習慣：
素描、聽歌，看很多很多的書。
照片中，她總是輕鬆又自在，將襯衫的袖子隨意擼起，穿一件全棉T恤，紮進牛仔褲裏。
有人曾問克萊爾，每個設計師都有繆斯，你的繆斯是誰？
她笑著說：“我的繆斯不是任何巨星，而是真實的女性。”
“和我一樣的女性。”
或許，這也是優衣庫找她聯名的原因之一。
不知從何時開始，女裝童裝化，童裝成人化越來越火。
女明星吐槽L碼根本穿不下，網友震驚均碼上衣還沒雷佳音頭大。
更離譜的是，童裝吹起了“奶辣風”，幼童穿著吊帶露肩超短裙，病態刷屏。
商家們明裏暗裏用尺碼對女性進行身材羞辱，似乎隻有白幼瘦、短露緊才叫有女人味。
但克萊爾說：“我想做的是毫不費力又舒適運動的衣櫥。”
在Chloe時期，她沒有因追求少女感而過分裸露緊身，而是用飄逸的布料和流動的裁剪去突出女性特質。
少女不應被桎梏在身材，每個年齡都能花開。
在Givenchy時期，她既有大殺四方的女王盔甲，也有颯爽瀟灑的帥氣長裙。
勾勒線條≠讓女性裸露，感到不舒服，優雅霸氣也不一定就是拖地蓬蓬裙。
“給女性自信才是設計師最重要的任務。”
這次聯名，鮮見短款修身的單品，更多的是實用舒適的設計。
“C代表的是City，是城市的通勤者，是無數大步向前的女性。”她說，“我希望她們步下生風。”
克萊爾重複道：“我在設計的時候總會想：我到底會不會穿它？”
這是一個媽媽、一個事業女性對廣大女性的共情和體察。
各花入各眼，可能有人會說這個係列不好看，也有人會嫌棄克萊爾的聯名不夠特別。
但我總記得采訪中克萊爾對女孩們講的那句話：
時尚並不是用服裝去定義你是誰。
而是自創風格，去尋覓最好的你。