2007 (3)
2008 (1)
2013 (86)
2014 (110)
2016 (55)
2017 (77)
2018 (80)
2019 (90)
2020 (50)
2021 (93)
2022 (71)
2023 (64)
文/ Hux（白鶴夫君）
圖/Hux & 逍遙白鶴
波蘭故宮也有過不堪回首的往事。二戰時期德軍佔領波蘭。希特勒企圖篡改曆史，欲將克拉科夫 “日耳曼化” 為德國城市。德軍利用舊王宮成立了 “波蘭總督府”，扶植當地傀儡，作為統治波蘭的中心。同時計劃將華沙 “從地圖上抹掉”。禍福相依。也因為如此，不像整座城市都被摧毀的首都華沙，克拉科夫的建築居然逃過了一劫。
克拉科夫猶太人區，也被稱為“猶太隔都”（Kraków Ghetto）是二戰期間納粹德國新政權占領波蘭時，築牆封鎖了維斯瓦河南岸的猶太區，嚴格限製了猶太人的活動範圍。類似的隔離區也出現在歐洲許多其他地方。不幸的是，數萬居住在克拉科夫的猶太人被逐次轉移到附近的奧斯維辛集中營和德國的集中營，絕大多數都在那裏被殺害。
猶太隔都以新建的城牆隔離市區與猶太區。城牆磚版的墓碑形狀可看到猶太隔都居民未來厄運的一絲前兆。隔都裏隻有四個備有守衛的入口，開放讓城市其他地區的交通工具進出。一小部分的城牆仍保留至今，其他一小部分鑲嵌著紀念碑文，上麵寫道“這裏是他們曾經居住、受苦，以及殞落在希特勒的酷刑之下。從這裏，他們開始了通往死亡集中營的最後旅程。("Here they lived, suffered and perished at the hands of Hitler's executioners. From here they began their final journey to the death camps.")”
而今這裏已改建為普通的居民生活區域，人們可以正常地在此成家立業、生兒育女開枝散葉，享受和平美好的生活。前事不忘，後事之師，走在這一片街巷裏，你依然可以感受到沉重往昔留下的種種痕跡，令人浮想聯翩。
著名導演奇才羅曼·波蘭斯基就是克拉科夫猶太隔都的幸存者之一。而他母親卻慘死於奧斯維辛集中營。波蘭斯基導演了眾多的著名獲獎電影，包括《戰地鋼琴師》、《苔絲》、《中國城》、《我控訴》，等等。他也因此而名滿天下。不過，此人也因性侵未成年少女而同樣臭名昭著。他為了逃避法律製裁而潛逃海外多年，至今還遭到美國政府通緝。
圖35. 羅曼·波蘭斯基（法語：Roman Polanski，波蘭語：Roman Polański；1933年8月18日—），猶太裔導演、編劇和演員 (網絡圖片)。
那是一個濃雲密布的早晨，春雨淅淅瀝瀝地下著。我們漫步走入了原猶太居民的隔離住宅區。靜靜的街上闃無一人。讓人感覺這裏似乎是一座空城。走過了兩條小街，眼前出現一家看上去頗有些年頭的餐館。午餐時間還早，一位老板模樣的先生正抽著煙與人閑談。入口處大鐵門上釘有一方餐館名牌: Vintage Classic (複古經典)。餐館旁還有幾家小店鋪，也逐漸看到一些零星遊客和本地的過路人。
克拉科夫的猶太人居住區：
“複古經典” 淺黃色的外牆上繪有一位身著藍花連衣群的纖痩女士。她有著一頭亞麻色的短發，上方是一片長長的鐵絲網。她那雙炯炯有神的大眼睛仰望著藍天。女士抬起左腿，伸出右臂，張開的手掌中飛出了一隻稚幼的小鳥。她的身旁還飛舞著兩隻碩大的鳥兒。此處無聲。但我似乎感覺到彼時猶太人那渴望自由的情感和願望從高牆上騰空而去。
渴望自由。猶太區一家餐館外牆上的壁畫。
河南岸離隔都不遠處有一座名氣不小的舊工廠，原“德意誌搪瓷廠”， 人稱“辛德勒工廠”。當年的廠主奧斯卡·辛德勒 (Oskar Schindler) 先生是位喜歡醇酒美人，但心地卻十分善良的德國人。他在力所能及的範圍內與德國納粹占領軍曲意周旋，縱使自己傾家蕩產，也設法從奧斯維辛死亡營中先後花重金買出數千猶太人去他的工廠做工，因而拯救了他/她們，使其免遭納粹屠殺。美國電影《辛德勒的名單》講的就是這個十分悲慘，但同時又溫暖人心的故事。如今這座舊工廠被改建成了曆史博物館，每天都吸引大批遊人前來參觀。
牆上的照片都是當年被辛德勒先生營救並保護下來的猶太人。
辛德勒工廠。
廠房一隅。
工廠內以人物雕塑的形式模擬重現了當年猶太工人們勞作和生活的情景。
人間和地獄，僅有咫尺之遙。克拉科夫城西三十公裏處就是那臭名昭著的人間地獄，奧斯維辛死亡營。當年納粹分子在這裏關押並殺害了數以萬計的波蘭和歐洲猶太人。會議組織者特意為我們安排了一次實地參觀，但也有人因為不忍目睹那裏的慘狀而放棄此行。我家太座因為不忍目睹那裏的淒慘景象也沒有跟我同往。
旅遊車在奧斯維辛集中營外的廣場上緩緩停下。人們靜靜地下車，走進了集中營的大門。突然間，走在我前麵不遠的一位年輕女士停下腳步，從背包中拿出一麵以色列國旗，並和她的丈夫一起莊重肅穆地將旗展開。一位隨行的中年紅衣女士替她們拍下了這個令人心慟的場麵。原來這位持旗女士來自以色列，是集中營幸存者的後代。曆史難忘。
奧斯維辛集中營一區大門。門上的德文宣傳標語寫著 “勞動帶來自由”。
集中營幸存者的後人。
集中營展覽館解說員。
Block 11. 大批無辜的受害者在這裏被集體槍殺。
高牆電網外的迎春花。
奧斯維辛集中營二區大門。
封鎖集中營二區的電網。
望著這位眼中飽含熱淚的女士，我仿佛聽見波蘭人在齊聲高唱他們悲壯的國歌《波蘭還未亡》”Poland is not yet lost, so long as we still live! …… (波蘭還未亡，隻要我們還能存活! ……)” 。
這首歌作於18世紀末，最初是一首軍歌。當年投身於拿破侖麾下的波蘭軍團戰士們高唱著這首歌，與歐洲腐朽的古老帝國軍隊苦戰，夢想能解放自己的國土。然而令人心碎的是，那時候的波蘭由於被普魯士、奧地利和沙俄三次瓜分，已經被從歐洲地圖上抹去多年了……
帶有國徽的波蘭國旗
眼觀波蘭身上那一道道被歐洲列強瓜分亡國時留下的曆史傷痕，聯想到那個多次操屠刀參與的大國，再目睹烏克蘭民眾如今的遭遇，人們或許就能夠理解今天的波蘭人，以及波羅的海三國和部分東歐國家在俄烏戰爭中所持的立場了。但願上天有眼，不會讓東鄰的戰火再次燃燒到波蘭，燃燒到克拉科夫。
克拉科夫還有許多值得遊覽參觀的地方。遺憾的是我們時間有限，無法麵麵俱到。此外，我們在這裏所遇到的民眾也都很友善。無論是在列車上、街道旁、餐館裏和商場內，人們都衣著整齊，彬彬有禮。年輕人們也都顯示出蓬勃朝氣，而且很高興用英語與我們交談，而且還樂於助人。
當然也有例外。我們在機場就遇到了一位負責檢查外國旅行者行李的波蘭女軍士。她一臉的晦氣，橫眉立目，不苟言笑，口氣也非常生硬，好像我等真是可惡的帝國主義國家派來的間諜。和紅色將軍雅魯澤爾斯基相比，她的覺悟似乎就顯得太不入時了，嗬嗬。
結束了在歐洲文化首都五天的停留，帶著些許不舍，我們告別了克拉科夫。揮揮手一轉身，我們又踏上了駛向奧地利共和國首都的夜班國際列車。在包廂裏好好地睡一覺吧，明日清晨，身披絢麗朝霞的維也納將在那裏迎接我們的到達。
再見了，克拉科夫。So long, Poland！
——9/6/2023 後記於芝加哥北郊家中
你好，謝謝推薦相關書籍！
我在去波蘭之前閱覽過文學城博友去奧斯維辛集中營之後的圖文介紹，我也覺得那段曆史太沉重，我先生去集中營參觀了，不忍目睹我沒去。辛德勒工廠我們一起去的，想到那些人大都幸存下來，心裏還好受一點。
Zamoyski, Adam (2009). Poland: A History, London: WilliamCollins．
謝謝菲兒果醬！其實黃風衣本來不是配那件黑色毛衣裙的，毛衣比較厚，4月的波蘭溫度低，我帶的衣服不多，怕冷，就把能穿的一股腦都套身上了~ ：）
讚白鶴記者的專業報道，學到好多，喜歡黃色的衣服，美美噠！：）
謝謝香香表揚，這個credit應該歸功我先生，文字是他寫的，大部分照片也是出自他手，我去轉達給他！我這個人比較惰性，出遊後如果被其它事務幹擾遊記就難以及時完成。借他的光，此篇我就是花點時間，多整理和補充了些照片進來~ ：）
笑薇好，很高興看到你來訪。曆史上歐洲各國為爭奪勢力範圍的爭爭鬥鬥分分合合此起彼伏，都是民眾付出最慘重的代價......希望歐盟的建立能促成歐洲的多數國家長治久安，和平協商共處、互助互旺。
順致秋安！
感謝分享！