逍遙白鶴的BLOG
日子是流動的河水，記憶是沉在水底的石頭。
本篇圖文作者：逍遙白鶴及夫君
（其中部分關於景點的說明文字援引自網絡，特感謝提供者）
終於等到國際航班不再需要繁縟的疫情檢查和出示各種防疫證明了，前些日子我興致勃勃地依次落實了一係列有關新的一次歐洲之旅的各種預訂（關乎具體的住和行），不久我倆又將結伴踏上繼續遊走世界的旅程。
我是個懶人，年齡越大拖延症越嚴重。前幾年計劃發布的多個歐洲遊記拖拖遝遝都擱置著未完成。每每看到文學城裏那些幾乎日日更新內容的博主，我都自慚形穢不已。於是，最近我要求自己，這次新的旅行開始之前，無論如何要把“地中海郵輪行”係列劃個句號。至於拖欠已久的奧地利、西班牙等國的遊記我準備盡量在年內完成。我需要把堆積如山的照片文件夾清清“存貨”，給即將上路的新記錄騰出些容量，不然許多旅途中的感受和情節未用文字記錄的已經快要忘掉了，也籍此減輕一點我對自己懶惰行為的歉疚，嗬嗬。
其實整理照片往往比碼字更費時費力。我每趟旅遊都積攢下來大量的隨走隨拍，雖然水平遠遠趕不上別人的攝影作品那麽精致講究，但敝帚自珍，但凡要拿出來與公眾分享，我還是力求圖像的觀感和趣味性都能對得起觀眾，不願歪歪斜斜粗粗糙糙地就貼出來。所以事先我總是要在海量存片裏經過一番挑揀，選出來的照片每張都多少後期修飾一下（剪裁、調整光色之類的），這也是我的遊記進程緩慢且容易被生活中突發的其它瑣事打斷的主要緣由。
Day8, 9/8/2018，Athens-希臘/雅典（終點港）
言歸正傳，這一天是我們乘坐的地中海郵輪航線的終點站——希臘的雅典城。我們那次的行程，特意選擇了從羅馬上船，先在羅馬停留幾天；在雅典下船，再預留幾天住下來，這兩座曆史名城都有太多景點值得細細觀賞和體驗。
曙光熹微時我倆就起身梳洗完畢，沒吃早餐就急忙跑去郵輪的甲板上觀賞日出景象。
居高臨下，從港口遙望雅典城，大片橘紅色的朝霞仿若一匹匹翻飛騰起的嬌豔紅綢，層疊繚繞在古城郭的上空，裝飾得那片充滿古老神話傳說的地域仙氣縹緲、如夢似幻。正所謂，距離產生美，想起有遊客歸來談及雅典城今日的頹敗和嘈雜，在這遙望雅典城被虹霓籠罩的一刻，我腦海裏浮現出來的是威風凜凜的奧林匹斯眾神：普羅米修斯、赫拉克勒斯、忒修斯，是曆時10年輝煌的特洛伊群英會，是波瀾壯闊的荷馬史詩……
誰持彩練當空舞......
當天上午必須要離開郵輪，時不我待。先顧不上暢抒情懷，我倆匆匆用過早餐，拖著各自的行李，排隊按郵輪指定的順序下船。
我們在雅典下榻的旅館名叫Hotel Katerina。此店規模不大，但對於不熟悉當地路況的遊客來說十分便利，店內裝飾風格古色古香，恍如置身於慢慢悠悠聽著留聲機、書信傳情的舊日時光。房間清潔舒適，工作人員態度熱情友好，且每日的房費包括一頓豐富的早餐。出了旅館，僅用幾分鍾步行即可到達地鐵站（Blue Line），你從那裏可任選去往各個著名景點停留，隻需在出遊前找好跟景點對應的地鐵站名。而往返於機場，你可以從Monasteraki站中轉換乘the straight line to Airport。
攝於旅館大堂的一個會客廳
旅館的早餐廳
我家出遠門的旅遊計劃基本上由我負責製定。多次歐遊後，我總結出來一些大概的行程安排規律，很願意跟經濟條件相仿的網友們分享。我倆現已空巢多年，屬於美國的中產收入水平，不差錢，但也絕非可以任意揮霍的地步。我們出行食宿方麵不求最便宜或最貴，但求實惠舒適。以前出遊曾有過預訂B&B住所，因航班貽誤，深更半夜的，我們費了好一番周折才找到住所地點（有時候出租司機也會犯暈）、或者好不容易才聯絡到住所的主人，履行入住手續。從此，僅我們兩人的旅程，感覺還是選擇有24小時值班前台的酒店住宿會比較省心、穩妥；如果在歐洲的大城市內遊玩、不必租車自駕的情況下，酒店離地鐵站近便也是必需的一項考量。運氣好的話，許多包括不錯早餐的房價並不比同檔酒店貴多少，預訂時可參考以往住客在網上留下的客觀評論。
雅典位於巴爾幹半島南端，三麵環山，一麵傍海，雅典是希臘首都，也是希臘最大的城市。西南距愛琴海法利龍灣8公裏，屬亞熱帶地中海氣候。基菲索斯河和伊利索斯河穿城而過。雅典是歐洲第八大城市，也是世界上最古老的城市之一，有記載的曆史就長達3000多年，至今仍保留了很多曆史遺跡和大量的藝術作品。
在郵輪上每天的正式晚餐由於人數眾多，分為幾個時段，選擇好了哪個時間去用餐，是需要上船的第一天就預訂好的，而且拚桌的其他幾位遊客也會相對固定下來。我們此次同桌就晚餐的是一夥相約同行的中年加拿大人，所幸都是文化人兒，他（她）們在大學任教或是公司管理層，曾經是年輕時代的好朋友，此次聚到一起出遊很難得、也很興奮。幾天下來和我們相聊甚歡，最後一晚眾人竟還有幾分難舍的情緒，請我們喝酒，幾乎也把我們劃入他們的朋友夥了。旅途中不僅可以遇到美景，還可以遇到不少友善有趣的人。我提到這個，是因為跟我們後麵遊覽雅典經曆有關的兩位在郵輪上結識的朋友，是我們午餐自助餐偶然同桌過的一對年輕熱情的台灣遊客夫妻。
可能因為這趟郵輪上的華人不算多，他倆見到我們頓生好感，就午餐時聊天聊得熱火朝天。閑聊中得知，這對夫妻也打算下船後在雅典駐留幾日。他倆酷愛旅遊，比我們行走的地方多，年輕人在外遊覽的門道也多過我們。其中的女士問我有沒有試過體驗一種非專業的義務導遊員的服務（volunteer tour guides），她解釋說網絡上有專門的網站可以報名參與這種觀光形式，她和她先生之前在不同國家的不同城市曾經參與過許多次了，感覺很好。下船後的第二天上午，他們已經在網上報名了一個這樣的Tour，問我們願意不願意也去試試？
Day9, 9/9/2018
雖然我倆大部分出遊都不會選擇參團，喜歡自己不受時間地點和限製地隨性悠遊。樂得嚐試一下新事物，我們夫婦第二天一早按照台灣朋友給我們的地址去“參團”了。在指定地點會到我們新結識的夫妻，還有十來個其他參團的遊客。導遊小夥子曾在美國讀過研究生，口才不錯，英文很流利。他在雅典的一所大學裏當助教，曆史知識很豐富。他帶我們在雅典走街串巷說曆史，基本避開了那些著名的需要購票進入的景點。他解釋道，能進入著名景點的導遊是需要有專業執照的，那些地方我們可以自己去觀賞。當天的行程中，我先生有跟他交流，我的英語聽力有限，對古希臘的曆史也所知寥寥，對他講述的內容我隻能理解個大概。
這是我們參加導遊小團隊的接頭地點：
這麽低矮的一個古老的小教堂，我有點納悶，難道是為小矮人們建造的麽？
導遊盤點過報名的人都到齊了，這個小團隊便出發了。
穿過老城區帕拉卡步行街（Plaka），走過一段林林總總擠滿了各式餐館和旅遊禮品小店鋪的狹窄街道，導遊小夥子引導我們走到了雅典的古市集所在地。名曰古集市，現在僅呈現出一片廢墟，四周有金屬的圍欄，裏麵的挖掘工程仍在繼續。導遊告訴我們，這裏曾經是古雅典最熱鬧的商品貨物的交易場所，店家林立、人群熙攘，滿溢著人間的煙火之氣。
帕拉卡步行街：
在古雅典，神住在山坡上，平民住在山坡下，幸運的帕拉卡的居民們是神的鄰居，日日月月兩相遙望。（不好意思，有一會兒，我聯想到和雅典風馬牛不相及的香港，那裏是富人住在半山上，大部分普通人住在山下，嗬嗬）。
如果說衛城是供奉神靈的高尚殿堂，古集市即是芸芸眾生購物和集會的重要平台。據說希臘哲學的創始人蘇格拉底曾經常於此地發表演講、並與古希臘的其他哲人展開討論和熱烈的爭辯。
*蘇格拉底是何許人也呢——（Socrates，生卒年為前470年至前399年），出生於希臘雅典，古希臘的思想家、哲學家、教育家公民陪審員。他年輕時，曾向著名的智者普羅泰格拉和普羅第柯等人求教，討論各種重要的社會人事和哲學問題。又曾從女智者狄俄蒂瑪受業。自稱有“靈跡”伴隨，預示以何事不當為。亦受奧爾斐秘教及畢達哥拉斯派的影響。青年時，跟父親學過雕刻手藝，靠自學成了一名很有學問的人。中年時，成為雅典的遠近聞名的人物。據記載蘇格拉底最後被雅典法庭以侮辱雅典神、引進新神論和腐蝕雅典青年思想之罪名判處死刑。公元前399年，飲下毒酒而死，終年70歲。蘇格拉底和其學生柏拉圖及柏拉圖的學生亞裏士多德並稱為希臘三賢，被後人廣泛地認為是西方哲學的奠基者。
導遊告訴我們，因為希臘政府的資金短缺，本國民間的捐款也很有限，這些古跡的挖掘和保護要拜賜美國富翁們的資助才得以進行，但開發和複建的工程進展十分緩慢。
導遊帶領我們基本迂回行走於衛城外圍的一些地點，途中我們一直可以仰首遙望到山頂上巍然矗立著的帕特農神殿的仙姿。
導遊不斷指給我們看並解釋一些建築的由來，或是曾擁有過它們的著名主人是誰。由於我不熟悉那些名字和曆史背景，那些具體內容恕我基本上邊聽邊忘記了。俗話說，內行看門道，我就純屬跟著看熱鬧的吧。
這個建築好像是古代研究氣候和天相的地方。
一處被主人廢棄了的豪宅
本鶴雖然大體上聽得迷迷糊糊，但導遊闡述的一個論點我聽懂了的，而且覺得很有意思。當遊客中有人提問，無論在人文藝術、建築、商業和哲學方麵都曾是開風氣之先，而且一度創造出如此輝煌成就的古希臘，為何沒能保持下去而逐漸敗落了？為何曾亦步亦趨跟著希臘有樣學樣的小弟羅馬反而後來者居上，比希臘更加強壯更加繁榮了呢？導遊說，雅典人善於思考，往往思想大於行動，不善於經營管理和組織，整個社會一盤散沙，所以發展到某個時段就駐足不前了。而羅馬人特別精於管理，行動大於思考，得以發展壯大。
最後遊走了一個遍布塗鴉的街區，我們帶解說的Tour便結束了。雖說是義務導遊，人家小夥子辛辛苦苦領著我們走了這麽多路，費了這麽多口舌，解散前遊客們都自願給了小夥子小費，我倆也給他交了錢，表示謝意。
我來摘錄一段義務導遊網頁上遊客留下的感慨吧：“It’s the beauty of this volunteer tour program. Not only are you able to spend some time with a local and hear their stories of the city, they are able to show you some of these spots that you would never have seen otherwise.”
“義務導遊形式的美好在於，你可以花費一些時間與熟知當地的人士一起傾聽他們講述的關於這個城市的故事，他們可以為你展示一些景點，作為遊客的你可能從未想過值得去那裏看看。”
午後，我們和那對台灣夫妻一起參觀了新衛城博物館（New Aclopolis Museum）。這個博物館是位於雅典古衛城山巒腳下的一個宏偉建築。博物館原計劃在2004年奧運會前完工，沒想到在挖掘過程中發現了地下遺存的大量古跡，於是經過重新設計和施工，推遲到2009年6月21日才正式開幕。完成的博物館高大壯觀，從入口處到三層展廳皆呈放射性開放結構，采光效果極佳，整個博物館顯得通體透亮。一層鋪設的是玻璃地板，還采用了的整麵的玻璃幕牆。你可以透過巨大的玻璃牆看到山頂上雅典衛城的壯觀景色，而當你低頭俯視玻璃地板之下，看到的是完好保存的被發掘出來的古建原址的殘垣斷壁。
館內那些仿佛注入了生命的人物雕塑美輪美奐，表情形態各異，人們肌膚的質感和衣料上垂落舒展的紋路栩栩如生，即使其中不少塑像因年代久遠而殘缺不整，觀感依然是妙不可言。古希臘工匠可以把一塊塊巨大粗糲的石頭精工細刻成為千姿百態、或健壯或婀娜的那麽多俊男美女，這種絕世的才能和精湛的技藝，讓我佩服到五體投地！
博物館珍存的大量寶貴文物展品、以至於博物館建築本身都具有震撼人心的大氣磅礴之美，走入其間，參觀者仿佛一腳踏入了美的藝術幻境，欲仙欲醉，驚歎不已……
傍晚，我們一行四人在博物館附近的一家希臘餐館就餐，這個餐館也是我們的台灣朋友事先在網上找到的，說是消費滿多少歐元有多少折扣來的，還送每人一份紅酒，具體錢數我忘記了。餐館裏基本上客滿，生意看上去確實不錯。我們等了一會才有空位落座。不曾預料到，在這裏我們竟充分體會到了一把希臘人民的友好與幽默。
先是給我們帶位的希臘女侍者，一個容貌俊俏的少女，她的T恤上印著一排英文字“Don't talk to me"（請勿與我交談）。引我們入座之前她再三追問我們，這裏的菜是地道希臘風味的，你們可以適應嗎？不知是否有華人來此就餐抱怨過不習慣，所以令她如此忐忑。我們說，來希臘就是要品嚐你們的風味啊，我們喜歡希臘食品。女孩臉上頓時綻開笑意，給我們遞上了菜單。點好菜，台灣女友接著問女侍者，網上說的優惠是否可以兌現，可能女孩會講的英文有限，沒太聽明白或是怕解釋不清楚，就叫來了她的老板。身板清瘦窄長臉龐的老板大概60上下的年紀，一過來就跟我們用英文開玩笑說，你們沒看見她衣服上的字嗎，別跟她talk, 有什麽問題由我來回答。他肯定了我們可以得到優惠，接著詢問我們來自何方。我先生說是從美國芝加哥來的，老板一聽十分興奮，他說他以前在美國佛羅裏達州經營希臘餐館許多年，後來年紀大了想念家鄉和親友就落葉歸根，回到雅典開了這家餐館。聊到興起，他在我們桌前坐下來跟我們頻頻碰杯、飲酒聊天。他請我先生抽雪茄，並且多送了我們一大玻璃罐子紅酒喝。他還開玩笑問我先生，可不可以吻一下美女太太（指我）的手？在千裏萬裏之遙的雅典，居然遇到這樣一位熱情幽默一見如故的老板，對我們格外親切的原因，居然就是因為我們來自美國，這頓飯不僅味道好份量大，還收獲了許多歡樂，簡直太開心了！
為了記住這次歡樂的相遇，我為希臘餐館老板和我先生拍下了合影：
你們說這個家夥是不是很有趣~哈哈哈~
我們鄰桌的美女俊男們
我們點的美食，味道好極啦：
餐後，那對夫妻說第二天他們還要去參加一個義務導遊的活動，我們則打算自己安排日程就與他們告別了。這兩位船上邂逅的台灣朋友，還有衛城山下的這位熱情的餐館老板，不知日後還有沒有機會與你們再次相見？想想人生的際遇真是神奇，有的人近在咫尺並不見得相互有好感，有的人偶爾相逢，卻像老相識一樣一拍即合、交流起來毫無芥蒂。讓我們惜緣吧，與善待你的人相處無論時間長短，善意總是那麽難以忘懷、暖徹心扉。
以後的兩天，我們倆在雅典安步當車、自行遊走。文學城許多旅友都到過希臘，也寫下過不少介紹希臘的精彩遊記。我不多贅言，就再分享一些那幾天拍下的照片吧：
雅典的地鐵通道，設計得也如同博物館一樣富有藝術氛圍：
雅典衛城（ACROPOLIS）坐落在希臘首都雅典的製高點上，海拔150米，是世界新七大奇跡之一，也是希臘16個世界遺產中最為著名的一個。它建造於2500年前，是希臘乃至歐洲古代文明的象征。
衛城山門（PROPYLEA），建於公元前437～432年，建築師穆尼西克裏（Mnesicles），位於衛城西端陡坡上，是衛城的入口，為了因地製宜，做成不對稱形式。正麵高18米，側麵高13米。主體建築為多立克柱式，當中一跨特別大，淨寬3.85米，突出了大門。屋頂由於地麵傾斜分兩段處理，以使前後兩個立麵造型一致。內部采用愛奧尼柱式，裝飾華麗。外觀簡潔樸素、莊重。北翼是展覽室，南翼是敞廊。兩翼體量較小，使山門更加壯觀。從山門口就可以看到雅典衛城的中心－雅典娜女神銅像。另外，山門左側的畫廊內收藏著許多精美的繪畫。
帕特農神殿（THE TEMPLE OF PARTHENON），也稱雅典娜神殿，是雅典衛城的主體建築，坐落山上的最高處，在雅典的任何一處都可望見，始建於公元前447年，前438年完工並完成聖堂中的雅典娜像，前431年完成山花雕刻，主要設計人是伊克底努（Iktinus），卡裏克裏特（Callicrates）也參加了設計，雕刻則由菲迪亞斯和他的弟子創作。其形製是希臘神殿中最典型的，即長方形平麵的列柱圍廊式。它是古希臘建築藝術的紀念碑，代表了古希臘建築藝術的最高成就，被稱為“神殿中的神殿”。
伊瑞克提翁神殿（THE TEMPLE OF ERECHTHEION），位於帕特農神殿北側，傳說這裏是勝利女神雅典娜和海神波塞東為爭做雅典保護神而鬥智的地方。此城建於公元前421年～前405年之間，本為放置八聖徒遺骨的石殿，是雅典衛城建築中愛奧尼亞樣式的典型代表，建築設計非常精巧，是重建衛城計劃中最後完成的一座重要建築。
伊瑞克提翁神殿南端用6根大理石雕刻而成的少女像柱代替石柱頂起石頂，充分體現了建築師的智慧，她們長裙束胸，輕盈飄忽，頭頂千斤，亭亭玉立。由於石頂的份量很重，而6位少女為了頂起沉重的石頂，頸部必須設計得足夠粗，但是這將影響其美觀。於是建築師給每位少女頸後保留了一縷濃厚的秀發，再在頭頂加上花籃，成功地解決了建築美學上的難題，因而舉世馳名。現在真品收藏於博物館，已用複製品頂替。神殿建築曆經滄桑，如今也隻能依據這6根少女像柱想象當年的繁華了，大英博物館正麵柱廊的愛奧尼克式柱比例尺度等也是嚴格參照雅典衛城上伊瑞克提翁神殿的柱式建造的。
酒神劇場（THEATER OF DIONYSOS），建於公元前6世紀，可容納大約15,000人。
守護衛城的希臘警官們：
憲法廣場（Syntagma square），位於雅典整個城市的市中心，下午有衛兵的換崗儀式。建於1843年，因希臘最初的憲法在此頒布而得名：
溫馨一幕：幫戰友擦拭汗水
憲法廣場上的和平景象：
9月11日我們告別雅典，飛返美國回家。至此，給我們2018年的地中海郵輪旅程劃上了完美的句號。
大地主老鄉、郵輪旅行專家好，謝謝來訪！：）
我和你一樣喜歡郵輪行，食宿不操心。我倆自從2019年底回了趟中國，疫情發生後的這幾年都沒敢出國玩，更沒敢乘郵輪。聽說最近還是有去郵輪遊中招的。我們今年還是不太敢訂郵輪旅程，看看後麵的情況再說吧。
給園園請個秋安先，謝謝！
唉，不知為什麽希臘羅馬這些古代曾經創造過那麽輝煌的藝術和建築、在各方麵那麽不得了的國度總難逃脫盛極必衰的命運......
你好，謝謝喜歡！那是一件連褲裝，穿著紅色在大自然背景裏會比較醒目，我特意帶去到衛城拍照的~ ：）
你好，謝謝欣賞！那回我們在意大利許多好地方都還沒去成，因為我先生工作的緣故，一次假期時間不能太長。我們肯定會再安排重返意大利，把威尼斯、米蘭、托斯卡納、西西裏之類的美景一網打盡！：）
菲兒好，謝謝！我也很喜歡看你旅途中的美拍，多多益善！：）
香香好！謝謝你不吝讚詞，誇得老鶴我都要騰雲駕霧了，嗬嗬。你博客題圖的聖島美照比我更美麗更仙兒啊！
曉青好，謝謝美言，給你敬茶上月餅！：）
遊雅典確實需要特別有學識的人當導遊，否則就是一個破破爛爛的古城，看不出個所以然來。
精彩遊記攻略，大片，白鶴氣場大，紅裙美，大讚。
你給你老公拍的照片真好:-)
白鶴總是那麽漂亮，旅遊照片都是大片兒!