逍遙白鶴的BLOG
日子是流動的河水，記憶是沉在水底的石頭。
圖文作者/逍遙君（本博主的夫君）
初秋的清晨。意大利國鐵 (Trenitalia) 的利奧納多號捷運列車載著我們離開羅馬，向西郊的 Civitavecchia 港駛去。城外是一馬平川，列車在無邊的田野中行進。為了減少嘈雜，整潔精致的列車車廂被有意地隔成諸多小間，每間隻容十來人。從羅馬上車的人不多，甚為清靜。但車行兩站後上來三位衣著鮮豔，極為健談的 Italian 媽媽，車廂裏頓時熱鬧起來。上車伊始，她們就不停地叨叨，表情豐富，手勢誇張，一直聊到各自分別下車。從她們抑揚頓挫的交談聲中，我居然聽懂了’si’、’ciao’, 和’oh la la’幾個詞。算是沒白來趟意大利。
圖1. 羅馬列車總站 Termini 的第27號月台
圖2. 鄰座健談的Italian媽媽們
Civitavecchia 港內停泊著公主皇冠號遊輪。她將載我們遊覽特瑞連海 (Tyrrhenian Sea)、伊奧尼亞海 (Ionian Sea)、亞得裏亞海 (Adriatic Sea) 和克裏特海 (Cretan Sea)，以及其中的幾座島嶼，最終抵達希臘首都雅典。這些海域雖然各有其名，但都在地中海範圍內。晴空曆曆，我緩步登上遊輪高處的瞭望台。白雲下的海麵呈現出幽深的藍色，在微風吹拂下泛起一道道白色漣漪，像是給水兵穿的“海軍藍”製服鑲了白邊。
極目海天。禁不住想眺望一下西南方向的西西裏 (Sicily) 和撒丁島 (Sardinia)。從地圖上看，它們像是被意大利半島這隻皮靴盤弄的兩枚足球。但畢竟離船太遠，目不能及。思緒未斷，遂又掉頭北望。那裏有座小島厄爾巴 (Elba)，曾經是流放自冕的法國皇帝拿破侖·波拿巴特的地方。當年島上三百天的優厚軟禁待遇未能磨滅廢帝複辟的野心，反而讓他有機可乘，溜過英法艦隊的嚴密封鎖，偷偷登陸法國南部海岸，最後堂而皇之的殺回巴黎。可惜時運不濟，戰敗滑鐵盧絕了皇帝最後的一絲念想…… “此天亡我也，非戰之罪“，波拿巴特或許也像當年西楚霸王那樣哀歎過。汽笛一聲長鳴，將我從暇想中喚回。船起航了。迎著夕陽最後一抹餘暉，遊輪駛入了暮色中的地中海。
圖3. 羅馬西郊的 Civitavecchia 海港
圖4. 公主皇冠號輪出港駛入地中海
圖5. 獨自莫憑闌
清早醒來。船已抵達南部海港城市薩萊諾 (Salerno)。該城位於意大利皮靴靴筒和腳背交界處，腳背下就是 Calabria 地區。這裏曾經是該半島人類居住最早的地方，也曾是南部最富饒之地。陽光充足，雨量豐沛，物產豐富，商業繁榮。千百年來王公貴族，商賈漁夫都紛紛在此定居。盡管也曾經是戰火紛飛，你爭我奪，都未能影響它盛極一時。不過，近代的發展則有些滯後。說是因為當地政府的腐敗和黑手黨的興起。離船登岸。我們準備換乘沿海渡輪，去一睹大名鼎鼎的阿瑪菲海岸 (Amalfi Coast)。
圖6. 曾經捍衛過薩萊諾港口的要塞古堡。阿瑪菲海岸位於意大利南部的小半島索蓮托 (Sorrento) 南側 。全長約五十公裏，東起薩萊諾，經阿瑪菲，波斯塔諾 (Positano) 等幾座風景優美的小鎮，西止馬薩·盧布仁斯 (Massa Lubrense) 和索蓮托。是的，就是大師帕瓦羅蒂在民歌《Torna A Surriento · 重歸索蓮托》中所詠唱的那地界兒。昔日僻靜的小漁村如今已發展成熱鬧的大城市，遊人如織。但我們這次因時間關係，來不及造訪，留待下回吧。
渡輪迎風破浪，向著迷人的阿瑪菲海岸駛去。海岸上小鎮和漁村鱗次櫛比，錯落有致。由於曆史原因，這裏曾經是東西方文明碰撞交融之處。各式房屋和古堡依山傍海而建，琳琅滿目，真可謂是希臘羅馬拜占庭、巴洛克哥特穆斯林。嗬嗬。從海上望去，遠近高低的亭台樓閣像是用彩色粉筆描繪出的一般。即或是籠罩在晨霧濃雲之下，仍然透射出絢麗光彩，讓人讚歎不已。從海岸線抬眼向上看，隻見山巒起伏，怪石嶙峋。層層梯田裏種植著葡萄，橄欖樹及其他果樹。再往上還有綠草如茵的牧場和逍遙自在的牛羊。真的是佳境處處，令人陶醉。難怪米國國家地理雜誌將它譽為地球上五十個最美麗的必訪地之一。
圖7. 濃雲密布的阿瑪菲外海
圖8. 遠眺阿瑪菲海岸線
圖9～14. 景色迷人的阿瑪菲海岸
渡輪駛回薩萊諾時，日已中天。我們趕緊雇了一輛出租車去參觀龐貝城遺址。汽車向西上了高速公路。看到指向拿波裏 (Napoli，即‘那不勒斯’) 的路標時，心中一動。耳邊好像響起法國小號吹奏的《拿波裏民歌》，嘹亮而悠揚：“索拉多西拉索西西，拉西多西拉西拉索......” 司機能說英文，喜玩籃球。聽說我們來自芝加哥，立刻與我聊起當年麥可·喬丹如何了得，並感歎公牛隊今不如昔。車行約一小時後，北方出現了一座白雲繚繞的高山，挺拔巍峨。“看，那就是維蘇威“，司機告訴我們。世上幾乎無人不知曉的古城龐貝到了。
嗚呼哀哉，龐貝。那是公元79年十月的一天。維蘇威火山突然猛烈爆發！從天而降的熾熱火山灰和燃燒的溶岩漿以迅雷不及掩耳之勢，將龐貝城徹底掩埋。城中的神殿與民房盡毀，成百上千來不及脫逃的市民們幾乎在一瞬間就被埋葬在數公尺深的火山灰和岩漿之下。這個飛來橫禍所造成的物質損失和精神創痛是如此之巨大，以至於人們在此後的一千六百多年中，都把被毀滅的龐貝視為天譴之地，不敢直視。一直到十八世紀，人們才小心翼翼地將它慢慢發掘出來。
踏著撒落滿地的千年火山灰，我走過了廢墟中的大街小巷和競技場。斷壁殘垣內的民居陳設和裝飾，包括那清晰可見的彩色壁畫、地麵上鑲嵌的精美馬賽克、庭院裏的花園水池，以及廣場上被毀的神殿商鋪，都讓人感慨，浮想聯翩.......
古希臘和古羅馬人都崇拜眾神偶像。但他們也崇拜另一非神偶像。它既不像土地爺一樣立在路邊小亭中，也不像送子觀音那樣被供奉在廟裏，而是雄赳赳地站在民居的房基石上。麵對著維蘇威火山，它直指藍天。那是一座巨大的石刻男性器官。這樣一目了然的生殖崇拜偶像在遺址中有不止一處，反映了信仰眾神的古希臘羅馬人對延續家族血脈的強烈渴望。當你了解到那時候人們的平均壽命僅有三十多歲時，還能不理解他們如此急切而又誇張的夢想嗎？
廢墟城區很大，一整天都不能看遍。我們的時間更短，僅僅參觀了一小部分。偶然間碰到一位佩戴著工作ID的疑似遺址工作人員。他頗為熱情地為我們指點了幾處重要但又容易錯過的景點。看到那些由石膏灌注出的人和動物遺體，特別是那一家十三口人保留完整的遺骸鑄像時，心中隱隱作痛。這些場景讓人想起了奧斯維辛集中營裏的焚化爐。我收起了相機，不忍拍攝。接下來我開始納悶為何這位樂於為人指點迷津的仁兄如此熱心？他笑嘻嘻地亮出了底牌: 天下沒有免費的午餐，請君隨意。此事不難打理，三歐解決問題。這位當班不忘攬私活的勤勞仁兄隨即高興地轉身離去。皆大歡喜。
圖15. 龐貝古城民居遺址室內觀
圖16. 在龐貝城裏農牧神之家發現的著名地板鑲嵌畫《亞曆山大大帝血戰波斯國王大琉士三世》。亞曆山大是公元前三百多年時希臘北部的馬其頓國王，十七歲以前受教於希臘哲人亞裏斯多德，十七歲以後率軍征服世界，兵鋒遠及印度。鏖戰一生卻從無敗績，三十歲時就建立了橫跨歐亞的大帝國。三十二歲時病逝於回師途中。圖中左一為未戴頭盔的亞曆山大，右邊戰車上驚慌回頭的是大琉士。
圖17. 遺址內的殘垣斷壁
圖18. 龐貝遺址內重見天日的街道
圖19. 兩千年前修建的龐貝競技場
過去的兩千年裏，虎視龐貝的維蘇威不僅毀滅過這座古城，也還孕育過古羅馬奴隸社會的大動蕩。共和國末期 (公元前73年) 的某天夜晚，火山腳下不遠處的一所角鬥士學校裏發出陣陣怒吼，殺出了七十多條拿著菜刀和鐵叉等廚具做武器的好漢。領頭的是一位優秀的奴隸角鬥士斯巴達克斯。奴隸們為了爭取自由，反抗暴政，舉起了義旗。霎時間一呼百應，烽火遍地。當地執政官迅即領兵圍剿，將缺乏武器的起義軍驅趕到火山上。官軍切斷了下山的唯一通道，把座維蘇威圍得似鐵桶一般，隻待缺糧缺水的奴隸們快快投降。不料斯巴達克斯率領勇士們以夜幕為掩護，從絕壁上垂藤而下，出其不意，全殲圍剿之敵。此後義軍又接連打了多次大勝仗，逐漸壯大到二十萬人之眾。除奴隸以外，還有許多農人牧人和小手工業者等自由民加入。起義軍縱橫馳騁於意大利半島南北達兩年之久。聲勢浩大，震動羅馬！
原來以為隻是幾個盜賊劫掠的貴族元老們這才意識到大事不妙。匆忙授權羅馬統帥獨裁官克拉蘇調集八個精銳羅馬軍團，外加大批當地民團，全力圍剿義軍。還將剛剛平定了西班牙奴隸起義的龐培軍團也調回增援。起義軍最後被重兵包圍，壓製在南部海邊 (靴底) 的狹小地區。斯巴達克斯本欲求助於海盜，將義軍用船撤往西西裏島，以圖日後東山再起。但狡詐的海盜們在騙取了義軍的金銀財寶後，撕毀協定，偷偷扯帆遁去。義軍無路可退，但拒絕投降。破釜沉舟！斯巴達克斯揮劍刺死自己心愛的戰馬，率義軍與官軍決死一戰。不幸寡不敵眾，全軍覆沒。大起義失敗了。但這次起義本身，以及其失敗之後在古羅馬奴隸社會中所引起的廣泛而巨大的變革，在世界史上留下了一筆重彩。雖敗猶榮，壯哉！
圖20. 盧浮宮內手握斷劍的斯巴達克斯大理石雕像
圖21. 從遺址遙望雲霧繚繞的維蘇威火山
古遺址旁是新生的龐貝城。適逢周日，城內熙熙攘攘。在一家餐館裏我巧遇了一個當地人家族的生日聚會。幾十位老少親友圍坐在長桌兩邊，正給一位似乎年近百歲的老太太祝壽。眾人歡呼，齊唱拿波裏船歌《桑塔·露琪亞》。我停下腳步，隨聲附和。雖然一句意大利歌詞都不會，但也還能像模像樣地哼出調調，並在曲末隨眾人一起唱出疊句 “桑塔·露琪亞，桑塔···露琪亞···“ 沒想到我這個唯一的外人居然引起了老人家的注意。歌聲未落，壽星老人高興異常，從上座起身向我點頭微笑，頻頻揮手致意。眾親屬也繼而隨她起身，給予我熱烈掌聲。這個場麵實在是出乎於我的意料之外，搞得我手忙腳亂。隻好不斷地向老人鞠躬致意，向眾親友合十，忙不迭地口稱 “Thanks! Oops…… Grazie，grazie!”
突然意識到時間緊迫，不容久留。謝過眾人後，我疾步走出餐館，司機已在外等候多時。可不能誤了上船，要不麻煩就大了。善良友好的龐貝公民們，美麗的皮靴意大利，下回見！
後記於10/31/2018，芝加哥。
謝謝閱讀瀏覽。
哈哈，你好。靴子是指意大利地圖的形狀，這篇是我先生寫的遊記，他不關心女人的時尚~ ：）
謝謝菲兒！冬天到了，注意保暖啊 ：）
你好，謝謝！你的ID很有趣，有典故麽？：）
給倫敦妹妹問好，謝謝你的讚賞！我都歲數一大把了才走了這些地方，你還年輕，還有許多機會周遊世界呢~ ：）
小棒棒小盆友好，謝謝你喜歡！：）
歡迎來訪，謝謝捧場！你先忙著，閑下來再細看不遲~ ：）
你好！嗯，地中海晴天時真的是天藍藍海藍藍，空氣清澄沁人心扉~ ：）
曉青妹紙好，你們也安排時間去一趟吧，很多好看的美景~ :)
你好，謝謝來訪！去往曆史文化背景源遠流長的地方旅遊，確實提早做些預備的功課比較好，觀景時可聯想到曆史上著名的人物、事件，會加深對景物的印象和感觸。我倆現在年紀大了記性也靠不住，寫遊記也是一種幫助記憶的好方法，方便日後回顧還可以跟大家分享，一舉兩得。：）
謝謝親愛的馨瑤，問好！我很慶幸學醫的先生對文化藝術曆史也都略有涉獵、很感興趣，經常給予我不少啟發。：）