遙想當年來美的第一件事，就是挑戰自己的飲食習慣。
與中國的趁熱吃不同，上餐館，即使是一出門刺骨寒風，泠得瑟瑟發抖。餐館服務員不管天寒地凍，端上一杯涼颼颼的冰水，豪華版加幾片檸檬。
很難說清的是腸胃定義了我們的文化，還是文化束約了我們的腸胃。
奇怪在美國的麥當勞，肯徳雞怎麽這麽不正宗。漢堡，薯條，炸雞是真的考驗胃的消化功能，以至於我一吃就胃疼，一時還沒有辦法適應。
而那些隨處可見，不為追求中國菜的正宗，為就美國消費市場，派生出來的混血兒--American-Chinese Food(美式中國菜)。最讓我這個地道的中國人大開眼界。
說起美式中國菜不外乎下麵三個代表。
第一個代表，是頗受青睞的左宗雞。這道菜餐館把雞肉用醬油炒的暗黑暗黑，說是當年左宗棠行軍時候發明的。
我第一次聽說時與朋友們麵麵相覷，都冒出一個真慚愧，曆史知識要來美國補，還不如美國人的表情。
第二個代表當仁不讓的糖醋排骨，這個混血菜完全顛覆我對的排骨的認知。
餐館是用豬的肋骨裹上麵粉炸。好不好吃暫且不表，反正是幹硬如材，吃完牙根生疼。
你說怪不，老美還很喜歡，每次必點。在這不得不佩服老外的胃功能的強大。
第三個代表是幸運餅，據說發明這玩意的天才一夜爆富。
每次上中國餐館，吃到最後，與賬單同時出現的，是這甜不夠甜，香不夠香的一個餃子形狀的薄餅。
裏麵包了一張印有一些讚美話語的紙條。我問了兩岸三地的朋友，甚至其他國家華僑。在正宗的中國家庭的餐桌上。好像大家都沒有聽說有這個典故，記事起就沒見過這個玩意。
我就納悶了為什麽在北美天地，中國菜會演變成這副德行。
這已全然不可考。
但我知道，去中國餐館的美國大眾，隻要你端上桌的,不是這樣用很多油炸過，甜甜鹹或者紅紅，撒了芝麻，擱了大蒜，老美還不認你的中國菜。
當然，在美國也不是吃不到正宗的中國菜。
開車 一個小時到紐約的中國城，可以點香噴噴的小雞燉蘑菇，也可以點麻辣香鮮的夫妻肺片，或者廣東的老火靚湯。一餐下來，不算貴，一家四口，100美元有找。
餐館雖好也不能天天跑。這樣就不難理解，為什麽旅美的華人中有諸多的廚藝高手。還有美國的許多中文網上的美食天地，總是熱鬧非凡。
難道就放任這美麗的鄉愁無處排解嗎？我的朋友會告訴你，有個地方可以吃到正宗的中國菜，保證原汁原味，百分之百的中國料理。還有更吸引的是完全免費。這麽好的地方哪裏找，告訴你尋來完全不費功夫，正是我家也。
話說我剛來美國，第一頓吃的漢堡。我是邊吃邊哭。大家為了安慰我，說晚上去餐館犒勞一下。
不吃不知道, 吃了讓我都懷疑自己是否是中國人。後來一打聽，中國菜搗鼓成這樣，原來是我們OUT了，很多餐館早就不是中國廚師在掌勺了，現在的中餐館廚房是墨西哥人的天下。
痛定思痛，回家苦練廚藝。到處學藝。平時呼朋引伴，互相切磋。
從此我家食堂盛名不脛而走。孩子他爸也成了我創新菜的試吃小白鼠。
至於後來把孩子他爸喂成大胖子，加入三高行業。我又不得不把孩子他爸當成兔子喂。
於是我又多了一項新的愛好，家裏發芽菜，後院種白菜。按這架勢，實現自給自足是指日可待。
但這都是後話。不過讓我廚藝可以ＰＫ專業廚師，我想美國的中國餐館功不可沒。
