5/26/2024 ～ 5/27/2024
住法國北部的三天，我們逛了三座比利時城鎮。
第一天，瞻拜維米嶺紀念碑前，我們先去了位於比利時西北角的古鎮布魯日（Bruges）。
作為比利時的文化遺產，布魯日在12世紀至15世紀期間，曾是歐洲重要的貿易和文化中心。因其保存完好的中世紀風貌，再加城內眾多的水道和橋梁，布魯日被譽為“北方的威尼斯”。
走在布魯日街頭，遊客會感覺穿越時光隧道，走入了中世紀。它是那種你走兩步就會感覺“哇，曆史好厚重”的地方。這裏的藝術和文化氛圍比我去過的大多數博物館還要濃烈。每一條街道，每一個轉角，都彌漫著古樸的氣息。彎曲的巷弄與鵝卵石路麵交織延伸，帶我們走入了綿延流動的複古畫卷。
大概是周末，小鎮遊人如織。
奇怪的是，雖然行人熙來熙往，我還是能感受到布魯日骨子裏的寧靜。小鎮時光悠慢，街角咖啡飄香。在古巷裏走走，在河堤邊坐坐，遊船在水中畫出道道漣漪，街上的馬車踢踢踏踏走過。藝術小攤的掛件在微風中輕輕搖擺，一筆一色，急急傾訴屬於它們的故事；岸邊的老牆卻堅守著中世紀的秘密，沉默不語。在這裏，你不需要尋找詩意，因為它無處不在，就如那穿城而過的運河水，不疾不徐，靜靜流淌。
一家名為“Eekhoetje”的餐廳門口閑坐著不少食客，我們跟風走了進去。
在比利時，語言似乎變得隨心所欲。街上有人說德語，有人說法語，我們進入的這家餐廳，主打荷蘭語。 菜單完全讀不懂，又不附圖片。點什麽，又能吃到什麽，全憑手指的運氣。
不過，心裏是篤定的。進門時，有位講英語的老太太顧客正要離開。她見到我們就說：“這是一家很好的餐廳，你們來對了。”
食物美味，價格平易近人。真是來對了。
市中心的市政廣場（Markt），一群黑T黑褲高中生模樣的年輕人正在廣場上跳舞，類似行為藝術般的表演。大核與小詩看得起勁，也混入隊伍跳了好幾曲。
因為當天下午打算去維米嶺，所以孩子們都穿了黑白衣褲，倒是與跳舞的學生們渾然一體。
廣場附近有一條非常熱鬧的商業街，叫做聖奧爾班街（Steenstraat）。這條街從市政廣場延伸出去，四周都是精致古老的建築，充滿了中世紀的浪漫氣息。但街道兩側遍布的商店卻現代時尚，有服裝店、咖啡館、餐廳。當然，還有大名鼎鼎的比利時巧克力店。
比利時巧克力享譽全球，布魯日更是巧克力愛好者的天堂。在這裏，巧克力會以各種形式呈現在你麵前。無論你鍾意什麽口味，總有一款適合你。
譬如這樣
還有這樣
第二天，我們參觀了滑鐵盧戰役遺址。遺址位於布魯塞爾以南20公裏處。聞名全球的滑鐵盧戰役，就發生在這裏。
1815年6月18日，拿破侖與英國陸軍以及普魯士軍隊在此地進行了大規模的決戰。拿破侖的軍隊被擊敗，這位“法蘭西帝國皇帝“（Emperor of the French）被迫退位，被流放至聖赫勒拿島。拿破侖征戰歐洲的野心就此破滅，這場戰爭也改寫了歐洲未來的格局。
進入遺址要買票，成人23歐，十歲以下小童免費。
入口處擺放著戰場的景觀模型，以1:1000的比例，展示了滑鐵盧戰役的布局和關鍵戰況，包括各方軍隊的兵力部署和主要的地形特征，譬如法軍的陣地、英軍的防線，普軍的增援，等等。模型展現了大量的細節，諸如田野溝豁、火炮戰車、荷槍實彈的軍人將士。咋一看，風在吼，馬在嘯，場麵栩栩如生。據說，這個微模型花了整整26年才得以完成。
從入口處進入戰場遺址，需要穿越滑鐵盧戰役紀念館（Waterloo Battlefield）。博物館提供了有關戰役的詳細解說和多媒體展示，還有模擬的行軍路線。館內有許多真人大小的雕塑模型，穿古式軍裝，佩戴槍支寶劍。有人彎弓駑馬，有人運籌帷幄。。。當然，拿破侖是不二的主角，畫像中有他，馬背上有他，人群雕塑裏，他也是眾星捧月式的存在。滑鐵盧戰旗低垂，他卻依然帝王般矗立，活成了一道傳奇永恒的光輝。
滑鐵盧戰役遺址的地標是獅子山（Lion's Mound）。這座人工堆砌的山丘高約43米，從底部到頂端需要攀爬226級台階。爬這些台階並不容易，爬得我心跳150，爬得小朋友手腳並用。
山頂有個獅子紀念碑，它由比利時雕塑家威廉·德·格魯特（William of Orange）設計，並由著名的荷蘭建築師和雕塑家Jean-Jacques Rousseau負責建造。雕像高約12米，底座上方是一隻雄壯的獅子。獅子靜默凝望著山腳下那片曾經燃過戰火的土地，其姿態象征著力量和勝利。據介紹，這個雕像是慶祝英軍在滑鐵盧戰場上的勝利。
我有些疑惑，問工作人員：“這滑鐵盧遺址，究竟是為了記錄拿破侖的失敗，還是慶祝英軍的勝利？”
工作人員沉思片刻，說：“主要還是為了紀念拿破侖的失敗。因為曆史上還沒有哪一場戰爭，敗得如此悲壯，如此有詩意。失敗方比勝利方還值得讓大家緬懷和致敬。”
從獅子山的頂端俯瞰，是一片春意盎然的田野，幾乎看不到戰爭的痕跡。 如茵的草坪，整齊的田園，全然一幅鄉村牧歌式的寧靜。 那段悲壯的曆史，早已深深地融入這片土壤，化作風，化作塵，化成了永恒的記憶。
下了山，我們觀看了遺址模仿作戰時期的炮火演習。解說員，一發炮彈打出去，可以死傷三到四個人。炮彈以銅製，因為銅的溫控和冷卻都好過鐵製，而且容易重鑄——每個炮彈頭發射600炮左右，炮彈口就會變形，沒法正常操作，隻能回爐重造。
炮彈引發了濃厚的硝煙。
講解員說，在古時，軍裝必須醒目，因為戰場上要發射很多這樣的炮彈，煙霧中如果看不清自己的戰友，容易誤傷。
蔣先生問：“戰爭中，士兵是更願意當炮彈發射兵，還是其他兵種？”
講解員說：“士兵們沒有選擇，被分配到哪裏就是哪裏。”
蔣小詩問：“炮彈會傷到大樹嗎？”
講解員答：“會。戰爭過後，很多地方都是焦土。”
蔣小詩捧臉驚呼：“啊，那戰爭會傷害地球。我不喜歡戰爭。”
不管喜不喜歡戰爭，我們還是站在了這片古戰場上。一旁有熱熱鬧鬧的“征兵活動”。他爹看熱鬧不嫌事大，帶著孩子們簽名“入伍”，當起了拿破侖的臨時士兵。
“征兵辦“官員對孩子們說：在古代的法蘭西，如果你在應召書上簽了名，就得一當六年的兵。
他看著站得歪歪斜斜的大核與小詩，用號令式的語氣說：“現在，你們已經正式成為拿破侖將軍麾下的士兵了。Soliders，振作起來，我們馬上就要扛起槍，奔赴戰場！”
前進，後退，舉槍射擊，放下，時不時還要齊聲高呼：法蘭西萬歲!（Vive la France!）
戰爭殘酷，但模擬戰爭的遊戲，倒蠻有趣。
我在一旁負責照相。訓練完畢，我對蔣先生說：看大家拉垮的樣子，槍也扛不好，槍口也對不準，連教官都時常不小心把槍口對準自己的隊伍。我懷疑古代打仗時，有多少軍人死於敵手，又有多少人死於隊友的誤傷。
出了遺址，在去往布魯塞爾的路上，蔣小詩麵色凝重，長籲短歎。
我有點擔心，問她是不是身體不舒服？
她歎了口氣，說：“我現在有點後悔，真不應該加入拿破侖的軍隊啊。現在我不得不留在這裏當六年的兵。我會很想念加拿大的親人和朋友們的。”
我們由得她傷感，不想破壞她的這份責任感（小姑娘記性奇差，過一個下午就會忘記前塵往事），老父老母隻在前座咕咕笑出了內傷。
滑鐵盧陽光燦爛，二十公裏之外的布魯塞爾卻下著瓢潑大雨。雨點啪啦啪啦，豆瓣一樣大力敲打著車窗。
我們全程沒有下車。
城郊乏善可陳。市中心是歐洲古城的標配：所處可見的古建築，見證了曆史，守望著永恒。房屋緊挨著彼此，雖然各自獨立，卻因距離過於緊湊而顯得熙攘又擁擠。
道路極狹窄，許多單行道，蔣先生在雨中開得艱難。
總體來說，對布魯塞爾印象一般。一則雨太大，影響觀感；二來，城市太擁擠了，看著氣悶。這樣的地方，適合在清朗的午後，用腳步細細丈量。
歸程，蔣先生建議去裏爾（Lille）吃頓正宗的法餐。我查到一家名為Les Compagnons de la Grappe的餐廳，據說做很地道的法北菜肴，在Yelp和穀歌上評分都很高。
裏爾這座城，我們沒來逛過，卻感覺已是老朋友。從倫敦到巴黎的大巴車在這裏停留了十幾分鍾，這兩天我們從Par de Calaie往返比利時，更是來來回回都要經過它，早已看得麵熟。
讓我們訝異的是，這座城市外圍看著一般，跟北美的建築風格沒啥區別，都是些木呆呆的板樓或玻璃幕牆。進到市中心老城區，歐洲特有的那種“祖上闊過”的感覺就冒出來了。
餐廳位置很好，離市中心的教堂幾步之遙。
食物擺盤精美，是印象中傳統法餐的模樣，但放進嘴巴，味蕾卻像被無形的小手打了一巴掌：孩子們盤裏的牛肉有一股啤酒味；蔣先生給我倆點的餐廳頭牌platt，一側肉類，一側起司，我除了嚐出肉味和酒味，也感覺不出驚豔。他們做飯好像很喜歡用酒，怪不得餐廳名字聽著就像葡萄。
隻能說，趕過來吃了個氣氛。
吃完回到旅館，一人補上一隻真正美味的法式草莓派，這一天才算圓滿。
