波黑遊記四——薩拉熱窩永恒之火紀念碑，步行街和Vrbanja橋

從我們住的公寓去步行街必經建於兩條路交叉口的永恒之火紀念碑（Vjecna vatra，英語是Eternal Flame），火焰從1946年燃燒至今，代表薩拉熱窩的自由與和平，紀念第二次世界大戰中死去的平民和士兵。

過了永恒之火，往右就是Ferhadija步行街。除了各種商店、餐廳和咖啡館，印入眼簾的是聖母誕生大教堂（Virgin birth Cathedral）是塞爾維亞東正教會的大教堂，建於1863—1868年間。幾步開外的是建於1884—1889年間的耶穌聖心大教堂(Sacred Heart Cathedral)，建築風格是哥特式雙塔，為波黑最大的天主教大教堂。

第一晚走過這裏時，老公被三個扒手圍住準備從他背包裏扒竊，幸好落在他後麵的我發現了提醒了他，這種情況對於剛從輕鬆的塞爾維亞過來的我們突然感到非常不習慣。後來發現街上有提醒警惕扒手的告示，說明這個現象是比較常見的。

白天的教堂

教堂過去不遠地上可見著名地標－「東西文化相遇線」（Sarajevo Meeting of Cultures）因為遊人太多，加上施工打圍，在夜裏不仔細留意就看不見了，我後來是在白天才看見的。線的東邊是代表奧特曼風格的伊斯蘭教土耳其區；西邊則是比較西歐建築的奧地利區。

過了文化相遇線就是鍾塔（Clock Tower），一街之隔就是建於1531年的清真寺了（Gazi Husrev-beg Mosque），這也是波黑和巴爾幹半島最大的清真寺。在波黑戰爭時期，清真寺成了塞族人的攻擊對象，在薩拉熱窩圍城戰期間，清真寺曾被炮彈擊中。電影瓦爾特裏的鍾表匠就是在這裏犧牲的。

我不太清楚進清真寺的規矩是什麽，沒敢靠近拍什麽照片！

大多時候，我就像這對遊人一樣站在寺牆外向裏探望。

我們中國遊客去薩拉熱窩多數是因為瓦爾特那部電影，讓世界更多人聽到它的名字是因為薩拉熱窩的羅密歐與朱麗葉，那對最令人心疼的情侶：Admira和Bosko。青梅竹馬一起長大的Admira和Bosko來自信仰不同的家族：穆族和塞族。戰火燃起的時候，Bosko沒有跟隨家族逃離薩拉熱窩，而是選擇留下來陪伴Admira。隨著戰爭的愈演愈烈，這兩個年輕人選擇逃難。原本說好的暫時停火的雙方，卻在兩個年輕人走到橋中間時忽然開火。兩人相擁著先後身亡，生命永遠定格在25歲。

從瓦爾特塑像往西走一條街就是他們罹難的Vrbanja橋。橋中間立了一個紀念牌，上麵刻的Suada Dilberovic和Olga Sucic兩個遇難者的名字，這兩個女孩跟Admira和Bosko一樣是最早一批在這座橋上的遇難者，Vrbanja橋因此也叫Suada和Olga橋。

從橋往北走一個街區就是Zmaja of Bosne大街，到這裏是為了看著名的假日酒店。波黑戰爭期間，各國的記者就是聚集在這座酒店裏向世界報道戰況，每天小心翼翼地在樓頂拍照片。我在路口拍照時，又偶遇了一群旅遊者正在聚精會神地聽導遊解說，才得知這條街是著名的狙擊手大街，戰爭期間因街道開闊沒有遮擋，走到街上很多人被擊斃身亡！

薩拉熱窩因為它的地理位置和曆史原因罕有地成為一個多宗教、多種族共處的地方，也因此而成為近代史上的戰火之地。二十多年，不過彈指之間，薩拉熱窩硝煙散去，希望它帶著傷痕無問西東。

文字為我原創，照片是用小米八手機拍攝於2019年8月。