航海霸主的記憶——摩洛哥港灣

隨著NCL遊輪的南歐與大西洋島嶼航線，到達摩洛哥（Morocco)多個港口。

摩洛哥王國（Kingdom of Morocco）擁有超過一千年的國家曆史，是非洲最古老的君主製國家之一,也是一個多元文化國家。摩洛哥最早的居民是柏柏爾(Berber)人。公元7世紀阿拉伯人進入。8世紀建立第一個阿拉伯王國。15世紀起，摩洛哥曾先後被西班牙和法國殖民者統治。 1956年，摩洛哥取得獨立。摩洛哥融合了阿拉伯(Arabic)、柏柏爾、非洲和歐洲（特別是法國和西班牙）的元素。摩洛哥宗教上為伊斯蘭國家，信奉伊斯蘭教的教徒叫穆斯林，在中國伊斯蘭教也叫回教。其建築風格、音樂、美食乃至日常禮儀都深受伊斯蘭傳統影響。

摩洛哥在大航海時代雖然沒有像歐洲列強一樣進行大規模海外殖民，但通過擊敗殖民勢力（如葡萄牙）；控製跨撒哈拉貿易；征服西非部分地區；借助海盜活動維持地區影響力，仍在非洲和地中海世界中扮演了一個重要的區域強權角色。

卡薩布蘭卡（CASABLANCA）

遊輪訪問的第一個摩洛哥港口城市卡薩布蘭卡。卡薩布蘭卡位於該國西北部的大西洋沿岸，是摩洛哥最大的城市之一，現代化大都市， 是摩洛哥的經濟和商業中心。

卡薩布蘭卡因1942年的美國經典電影《卡薩布蘭卡》(中文譯名：北非諜影)，而名揚世界，其浪漫與曆史感使得這座城市成為人們心中的“東方巴黎”。一出碼頭，沿途的花牆風景讓人眼目一亮。

 

為了彌補在西班牙參觀阿爾罕布拉宮（Alhambra）時末能細看伊斯蘭建築經典的遺憾，參觀卡薩布蘭卡著名的哈桑二世清真寺（Hassan Il Mosque）成了我們這次的首選。出了港口，直接打車去了哈桑二世清真寺。很慶幸我們趕了個大早，據導遊說，隻有早上8-12點，清真寺讓遊客入內，其它時候不對外，隻留給伊斯蘭信徒自己一天5次的禱告。

可容納逾10萬人的哈桑二世清真寺，其宏偉和現代化程度，令我們震驚。建成於1993年，哈桑二世清真寺，是世界上第三大清真寺。擁有俯瞰大海的玻璃地板和 世界最高的宣禮塔，尖塔高210 米。宣禮塔頂端配有激光燈，夜間指向聖地麥加（Mecca）城，象征信仰的指引，便於信徒按此方向禱告。

清真寺的外觀與裝飾，保持傳統伊斯蘭建築風格的優雅與莊重。

 

摩爾式建築的大門，絕對是伊斯蘭建築的經典。

由上千名工匠曆時多年精雕細琢，清真寺內部裝飾包括雪鬆木雕天花板、彩釉瓷磚、手工馬賽克、石膏浮雕等

 

就連為信徒們在禱告前沐浴的地下室場所——土耳其浴室（Hammam），也是設計得美侖美奐。導遊講禱告時男女信徒是分開的，男信徒在一樓的大殿，女信徒則在樓上。進清真寺必須脫鞋，遊客人發一口袋方便裝鞋，整個大廳都是身著亮麗卻光著腳丫的遊客，頗為有趣。

 

祈禱大殿朝向大西洋的一麵，是設計精美的拱門，通過那些玻璃窗，便可以看到波濤澎拜的大海。據稱，這個清真寺有三分之一的麵積是建在海麵上的。

 

毗鄰大西洋，從海上遠遠望去，這個非洲最高的宗教建築像是一座燈塔，指引著信徒和遊客。

哈桑二世清真寺是全球可容納信眾最多的清真寺之一，主殿可容納25,000人，廣場可容納80,000人。

據說清真寺的結構采用現代工程技術（抗震結構、激光係統等），主殿擁有電動可開合屋頂，天氣晴朗時可打開，陽光灑落廳內，極富儀式感與現代氣息。這座宏偉的清真寺真是古老的宗教與現代的科技的完美結合。這座清真寺不僅是宗教場所，更是一座象征摩洛哥文化自豪與工藝水準的藝術殿堂。

 

在城內打卡地之一，是1916 年建成的El Hank 燈塔（Phare d’El Hank），由法國工程師設計，約50 米高，是摩洛哥最高的燈塔之一。燈塔采用北非風格圓形塔身設計，頂部為傳統燈室，內部有螺旋樓梯可以登頂欣賞海岸和城市景觀。

 

居然在卡薩布蘭卡城裏看到這個1954 年建成的卡薩布蘭卡聖母聖殿（Église Notre-Dame de Lourdes de Casablanca）。現代主義建築風格，外觀簡潔而莊重，以混凝土結構為主。這裏是摩洛哥最重要的天主教堂之一，至今仍在宗教活動中使用。

 

內部有巨大的彩繪玻璃牆，極為震撼。盡管摩洛哥是一個以伊斯蘭教為主的國家，但在殖民時期，特別是法國和西班牙的統治下，天主教在當地有一定的影響力。摩洛哥仍然保留天主教堂，允許摩洛哥多元文化的發展，讓我對摩洛哥刮目相看。

 

1930年建成的卡薩布蘭卡聖心大教堂（Cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca），新哥特式與裝飾藝術（Art Deco）結合，具有摩洛哥特色的裝飾元素。該建築在摩洛哥獨立後停止作為教堂使用，如今用於文化活動、展覽、藝術展等，是法國殖民時期建築在摩洛哥的典型代表。

 

逛逛老麥地那（Old Medina），一個傳統阿拉伯集市和生活方式的小巷區，這裏真是一個感受摩洛哥文化的好去處。

摩洛哥與西班牙隔海相望，可能其服飾文化受到歐洲影響。城裏的女孩子穿戴很時髦，與歐洲女孩無異。年長一些的摩洛哥女子，也是多穿傳統長袍，戴麵紗者少。

在芝加哥和朋友去中東餐廳，第一次吸水煙筒（hookahs），你一口、我一口，說是一種中東傳統的社交活動。原來在摩洛哥，水煙筒也是擺設，各種各樣、色彩鮮豔。

 

 

阿加迪爾（Agadir）

 

遊輪訪問的第二個摩洛哥港口城市阿加迪爾。1960年，阿加迪爾發生嚴重地震，造成巨大破壞。之後城市被完全重建，城市規劃現代、幹淨，是摩洛哥最“歐洲化”的城市之一。阿加迪爾擁有長達10公裏的金色沙灘和寬闊的海濱大道，是摩洛哥頂級的海濱度假城市，尤其受到歐洲遊客歡迎。港口油塔組成的國旗，別有風味。

 

出了港口，包車先去了阿加迪爾堡壘（Kasbah遺址）。阿加迪爾的奧菲拉古堡 (Kasbah Agadir Oufella)，位於阿加迪爾鎮北部，海拔236米，是一座曆史悠久的16世紀堡壘，葡萄牙人留下的文化遺產， 曾是阿加迪爾古城的所在地，該城的大部分在1960年地震中年被摧毀，隻剩下斷壁殘牆和墳場。在古堡，可俯瞰城市和海灣景色。

 

懷著期待登上山丘，卻發現昔日雄偉的阿加迪爾古堡，如今隻剩一段斑駁城牆，孤獨地訴說著時光的消磨。

 

台灣三毛的故事成為一代大陸人的青春記憶。雖然沒時間去撒哈拉沙漠（Sahara Desert）騎著駱駝走一遭，LG毫不猶豫的選擇騎著駱駝逛古堡。

 

穆罕默德五世清真寺(Mohamed V Mosque)，建於1988年，是摩洛哥文化和建築的象征。下山前往穆罕默德五世清真寺，希望一睹傳統清真寺建築之美。司機告訴我們摩洛哥的傳統清真寺並不對遊客開放。我們的司機非法停車讓我們在街對麵打卡，令人驚歎的穆罕默德五世清真寺隻能遠遠凝望，連外牆拍照都受限，電線杆代替了宣禮塔。莊嚴肅穆的氛圍中，少了些許包容的溫度，略感遺憾。

 

阿加迪爾有迷人的沙灘和美麗的海港，是放鬆的理想之地。海濱對麵山坡上是現在摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）的提字：真主、國家、國主。阿拉伯文是從右到左吔。

兩伊的穆斯林男人目光不時掠過美女嬌娃，帶著好奇與複雜的情緒。他們將自家女性深藏家中，卻似乎對遊客中袒露的異域風情投以熱切注視。這種反差令人莞爾，又不免感慨文化的碰撞。

 

阿加迪爾的哈德露天市場 (Souk El Had), 摩洛哥最大的市場之一，擁有超過2000個攤位，出售香料、紡織品、工藝品，和護發、護膚的摩洛哥堅果油（Argan Oil）。走進阿加迪爾最大的哈德露天市場，喧鬧的攤位間，摩洛哥的活力撲麵而來。

 

歐洲人趨之若鶩的的堅果油，竟是由手推石磨緩緩研磨而成，原始的工藝散發著質樸的香氣。

 

市場深處，男性織工熟練操作手工織機，織出色彩絢爛的掛毯與圍巾，線與線的交錯中流淌著傳統之美。

 

陶瓷攤上，男性工匠捏塑出粗獷豪放的陶器，造型大膽，帶著泥土的厚重感。

 

阿加迪爾，一座矛盾又迷人的城市。古堡殘缺卻真實，清真寺封閉卻莊嚴，市場傳統卻生機勃勃。遺憾與驚喜交織，勾勒出這座海濱之城的獨特靈魂。

 

摩洛哥之旅像一場感官盛宴，既有異域的驚豔，又有生活的真實感。感覺摩洛哥的宗教實踐更具地方特色和包容性。可能這就是摩洛哥的穆斯林瞧不上兩伊的穆斯林的原因？

 

友情提示：

• 摩洛哥商人都指望你討價還價直到雙方達成共識，無論買什麽，一定要學會砍價哦。
• 摩洛哥的出租車司機會自己開口要小費，記得準備點零錢