非常時期的非常之旅 班芙行 第二天 班芙周邊遊

早上剛剛6:30，小男同學一個大嗓門，把大家全部鬧騰了起來。有人有意見了，說昨天說好了，今天是9:00 出發，所以還想多休息休息。可小男同學也是小男老師，不管你們怎麽抱怨，也不管你們怎麽忙活，她每天早晨的悠閑喝茶是雷打不動的課目。別看就我們5個人，這吃飯習慣還真是各具特色。小男同學吃素，別看她年紀最小，還是個典型的中國胃，生在南方的她尤其喜歡吃麵食。小橋同學吃得最少，她的飯量隻有我的一半，但每天的幾粒保健顆粒都準時服下，養生做得挺好，保養也很得當，所以人顯得既年輕又幹練，還有些女強人的氣質。小傑同學早餐一般是煮牛奶加麥片，再配上一些果仁，蔓越莓幹或是葡萄幹。這種吃法和我差不多，但我不煮牛奶和麥片，而是換成了穀物碎片，我還特意給小傑推薦我帶去的南瓜子仁。我早晨這樣滿滿的一大碗下肚，大半天都不會覺得餓。小傑是個廣東人，會炒菜還會煲湯，人也挺勤快，時不時地就給大家露兩手。小萌同學和我差不多，好養活，不挑食，吃啥都可以。隻是我的早餐一般都是和中餐一起吃，所以我吃早飯基本上都是在路上。小萌同學最拿手的就是攤雞蛋餅，這也成了吃素的小男的最愛，既然有人願意吃，還是幹女兒（後來認的）最喜愛的，那小萌也樂得一做再做。要說大家在飲食上一致的地方，就是大夥都對煮雞蛋沒意見，所以每天的白水煮蛋是不可缺少的。為了做飯方便，我還把我的電飯煲給托運過來。早晨，大家喝粥的喝粥，喝奶的喝奶，雞蛋麵包都可以自助。中午，大夥各自準備午飯，我一連幾天都是麵包加午餐肉，還有在大統華買的香蕉，葡萄，橘子，橙子，蘋果和梨等水果都可以帶著。

我們的住處離班芙 11公裏，離露易絲湖 70 公裏。住地的一排排2層小樓就坐落在大山腳下，一出門眼前就是貫穿南北的筆直的高速公路，一抬眼就可以看到橫亙的連綿大山。今早多雲，氣溫隻有8度，山頭雲霧繚繞，霧靄重重，每一個山頭都好像帶了一頂白帽子。時間不早了，大家在互相催促中於8:50左右出發，直奔班芙鎮。從今天開始，我們的每一次出行都是一種視覺盛宴的享受。一路上，我們看到群山連綿不斷，大山的山體2/3被綠色植被所覆蓋，上麵露出灰白色的岩石。這裏因為氣候的原因，樹木基本上都是小葉植物，尤以小葉黃楊居多。霧蒙蒙的灰色大山配上山腰處一層層墨綠的植被，還有高速公路兩旁一排排黃色或是金黃色林木，班芙深秋清晨的獨特景色，在第一天就給我們這些遠道而來的遊客一個大大的驚喜。我們在體會雄偉粗曠的同時，還有一種雲裏霧裏的夢幻。

在9:15左右，我們進入班芙鎮。因為事先做了功課，知道班芙鎮是班芙國家公園中最大的城鎮，每年要接待來自世界各地的大約400萬遊客。不過由於今年是疫情的非常時期，顯然旅遊人數會比往年明顯減少。我們悠閑地走在班芙鎮的最繁華的街道上，仿佛每條街道的盡頭都可以看到蒼茫的群山。看著街道兩邊各式各樣琳琅滿目的小商品商店，我們深深地體會到落基山下那種特有的人文景觀和濃濃的旅遊氛圍。在一個旅店的門前，有幾個人正悠閑地圍坐在一起喝著咖啡，聊著天，中間的炭火暖融融地映出人們愜意的臉龐。一隻白色的毛絨絨的狗狗安靜地匍伏在主人的身旁，它的儀態沉穩，紳士感十足。大家都被這隻憨態可掬所吸引，成為我們遊班芙鎮的一個小插曲。小橋同學舉起手機拍風景，正好有個路人舉著V字型手勢，搶了這個鏡頭。小橋同學開玩笑地說，應該把那個人的聯係方式要來，把這張照片發給他，大家都愉快地笑了起來。

在隊長的帶領下，我們一隊人馬來到班芙的旅遊中心了解情況。班夫遊客中心位於班夫鎮上最繁忙的班夫大道(Banff Ave)與狼街 (Wolf St) 的交界處, 是一座與聖保羅小教堂(St. Paul's Presbyterian Church)相鄰的獨立石木結構建築, 是公園群內較大的遊客中心。裏麵的工作人員不僅解答關於公園的各種問題, 還會為旅行者查詢班夫鎮上酒店的入住情況並預訂房間。因為今天正好是9月29日星期二，所以不巧纜車的活動項目沒有開放（由於疫情星期二，星期三不開纜車），所以我們決定先到班芙周邊去遊覽。

沿著高速公路開不過10分鍾，我們就來到了驚喜角(Surprise Corner)，這是一處在山坡上用木欄杆圍起來的觀景台。我們順著步行木梯拾級而上，在這裏我們可以看到弓河對岸的費爾蒙班芙溫泉酒店(Fermont Banff Springs)。這個觀景點是欣賞酒店全景的最佳位置，坐落在群山之中的費爾蒙班芙溫泉酒店就像一顆明珠，璀璨地點綴在綠樹群山之中。我們興奮地舉起相機一通地猛拍，以一兩顆金黃葉子的大楊樹當前景，越發突顯出溫泉酒店的輝煌與嫵媚。

從驚喜角下來，我看隊長小傑往我們來時的路邊跑，我也緊隨其後。在那裏，有一個高速公路的拐彎處，也是一個觀景點。站在那，我們可以明顯地聽到轟鳴的水聲。往下看，隻見峭壁底下的弓河水流湍急奔湧，在起起伏伏的岩石間形成了重重疊疊的瀑布。從平視的角度，我們又一次地欣賞到班芙溫泉酒店。等我們回到停車場，大家好像還是意猶未盡，於是我們又朝停車場邊的小岔路走去。走了一小段步道，我和小萌同學就拐上了一條崎嶇的小路。這裏沒有遊人，路也異常地陡峭，腳下全是嶙峋的石塊和縱橫的樹根。當我們停下腳步，我幾乎就站在了懸崖的邊上，小萌又往前走了幾步。在這裏我們有了新視角，能清晰地看到弓河另一邊的景象。和我們在那個汽車觀景點看到的弓河不同，如果說那邊的弓河像是一匹脫韁的野馬，那這邊的弓河就是一隻溫順的綿羊，舒舒緩緩地流淌。再看費爾蒙班芙溫泉酒店，我覺得更加清晰和壯觀。

無論走到哪裏，我都會抱著強烈的好奇心和欣賞欲來看風景，所以我不想錯過任何一個景點。在我們5個人當中，小男同學是典型的打卡式旅遊，她走到哪都是到此一遊地照照像，然後就趕快往車裏鑽。即使走路，她的理想時間也是最好不要超過30分鍾。小橋同學次之，有的地方她覺得沒多大意思就不看了，這大概是因為她走的地方比較多，看到的景色也多，所以她會覺得有些地方景色有些平淡無奇。小橋和小男總是結伴而行，後來小橋同學變成小男同學的禦用攝影師，耐心周到，每求必應，這裏給她點個讚。隻有我覺得眼睛不夠使，生怕腿腳不夠快，我則跟著隊長小傑和副隊長小萌到處跑，使勁看，10天下來也是樂此不疲。

參觀完驚喜角，我們來到了弓河的步道。步道很短，來後也就40多分鍾。我們沿著步道的樓梯緩緩前行，聽聽河水聲，看看瀑布飛濺的浪花，欣賞著周邊的景色，我們三五成伴地一路走走停停。在步道上走過一段路，你總會發現有一把雙人長椅在小路邊。椅子麵對小河，麵朝行人，當你路過，它好像在招呼你：走累了吧？要不要停下來坐一坐？這時如果你不是急於趕路，或許你會坐在椅子上休息一下。如果你有心，你會發現椅子背上的那塊小銅牌。讀讀銅牌上的文字吧，這是那位可敬的捐椅子人的心聲。小銅牌上有捐贈者的生辰年月，從寥寥幾句話中，你可以知道捐贈人的意圖。如果你靜下心來在椅子上休息，看著弓河一去不複返的滔滔的河水，你是否會有幾分感慨？你是否會體會出那些話語的含義？椅子的主人已逝，可他們仿佛在用這種方式與每一位相遇的朋友交流。看著腳下走過的路，望著眼前奔流不息的河水，我們感到了那種大江東去的滄桑和人生幾何的無常。

收拾好心情，我們繼續出發。在中午12:00左右，我們開車到達約翰遜湖（Johnson Lake）。小橋流水，遠山，綠鬆，黃楊。這個湖很小，遊人不多，但也很有意境。湖水清澈地靜置在黃黃的草地中央，湖麵優雅沉靜，湖水的反光像是給梳妝少女準備的一麵鏡子。據說約翰遜湖也是拍日出和日落的好地方，可惜我們沒有時間做過多的停留。我們在湖邊滯留片刻，大家照了幾張相，然後就又匆匆趕路了。

離開約翰遜湖，我們繼續行程，開車趕往雙傑克湖(Two Jake Lakes)，。當我們到達雙傑克湖，天已經完全放晴，山頂上露出了久違的藍天白雲，雙傑克湖也絲毫沒有令我們失望。在深秋的季節，湖光倒映著山色，景色格外地迷人。陽光透過雲層照下來，湖水由原來的灰蒙蒙變成綠寶石般的藍綠色，這是班芙國家公園裏湖泊特有的顏色。由於冰川常年裹挾碎石流進湖裏，碎石的礦物質粉末在湖水和陽光的作用下，使湖水形成了綠寶石色，這種顏色會隨著季節和溫度變換出不同的色彩。雙傑克湖水碧藍，草坡淺黃，樹木金黃，鬆樹蔥蘢，湖色和山色交相輝映。我看到一隻海鷗靜靜地站立在水麵上，隱約間3個泛舟人，由遠而近進入了視野。水麵上蕩開漣漪，波光粼粼，2個遊人在湖邊的紅椅子上雙雙而坐，正悠閑地欣賞著風景。我們在湖邊尋找著最佳的拍攝角度。參觀完雙傑克湖，我們稍作休整，就又趕往了下一個景點。匆忙一別，驚豔的雙傑克湖，不知是否還有來期。

在下午1:00左右，我們開車到達明尼望卡湖（Minnewanka Lake）。明尼旺卡湖是班夫國家公園內最大的湖泊, 長21公裏, 最深處達 142米, 湖的名字來源於印第安土著史通尼族群 (Stoney)的族語, 意為水精靈的意思。在明尼旺卡湖，我們在林間徒步1個小時左右。進山的小路上被高高的樹林遮蔽得幽幽暗暗，我的左手邊順著山勢是密匝匝的森林，右手邊就是明尼望卡湖水。我停下腳步，從小路的邊緣低頭向下看，隻見湖水清澈見底，湖裏的石子粒粒分明，沿湖石壁上滿是紅黃綠相間的植被，映在水裏煞是好看。我們走到一個木橋上，小夥伴們來了個集體合影。然後，我們決定不再繼續前行，而是原路返回。這次出行，由於每個人的體能和耐力不一樣，所以大家都以包容的態度來考慮徒步的問題。一般我們都會選擇比較容易的線路，盡量把時間控製在1-2個小時左右，公路數在是定在1-2公裏之間。雖然我和小萌都覺得沒有看到步道盡頭的風景有些遺憾，但我們不可能把每個景點都玩到極至，就像人生中有很多遺憾和後悔一樣，不是嗎？

陽光斑斑點點灑在小路上，我們加快了返回的腳步。2個騎車人迎麵騎過，我真是佩服在山路上騎車的人，等我再回頭，隻看到他們矯健身影和跳躍的速度。參觀完明尼望卡湖，我們吃過午飯，然後繼續去往史都華峽穀（Stewart Canyon）和 大理石峽穀（Marble Canyon）進發。

Stewart Canyon 史都華峽穀的名字來自於加拿大國家公園的第一監督人George Stewart。它是由碦斯碦特山（Cascade Mountain) 流過的碦斯碦特河（Cascade River) 而形成的峽穀，最後河水流入明尼望卡湖。我們隻是在高速公路邊的觀景點遠遠地作了觀賞，看了看它遠山，森林和湖水的秀美身姿，然後我們又匆匆地上路了。

最值得一提的是接下來的庫特奈公園裏（Kooteney National Park）的大理石峽穀(Marble Canyon)。大概在下午4:00左右，我們到達大理石峽穀。入口處的風景並不起眼，隻看見一條小溪流緩緩地流淌，河流兩邊有很多碎石子，水流在西照的陽光下熠熠閃光。我發現有2位老人站在入口處的小溪水，他們麵對斜陽，一邊欣賞著溪水，一邊切切私語。反射的光線圈出他們的背影和白發，雖然我看不見他們的表情，但從他們緊握的雙手，就可以猜出這是一對曆經風雨，卻依然相親相愛的伴侶。我輕輕地按下手中的快門，同時也送上我默默地祝福。

一天遊覽下來，也許大家都有些審美疲勞。看山還是那些山，看水還是那些水，於是小橋同學和小男同學很快就失去繼續前行的興趣。殊不知，深山裏麵別有洞天。我和隊長小傑，副隊長小萌繼續往裏走，越往裏麵走我們越發驚歎。在深達40多米的峽穀中，有的岩石怪異嶙峋，有的峭壁形同斧劈，還有的峽穀處形成了一個大大的圓鍋型，十分有趣。我趴在欄杆上，極目向下看，黑洞洞的峭壁深處淌著河水，不知是不是有精靈住在底下。看到入口處的解說牌上介紹這裏還發現有活化石，果然我在沿途就看見了樹型的木化石。我仔細觀察周邊的森林有被火燒過的痕跡，有一個燒焦的樹幹，看上去就好似一個婀娜起舞的少女。最後，我們一行3個人來到一片岩石鋪就的寬闊地帶。抬頭望，河水從遠山處款款而下，在近前的橋底下陡然形成一個巨大的落差。河水衝撞著岩石，水花迸射四濺，水聲轟鳴悅耳，滔滔不絕，波瀾壯闊。這個大理石峽穀是我們一天中拍照最多的地方，我和小傑，還有小萌一邊依依不舍地往回走，一邊互相說著：“哎，真可惜，小男和小橋沒有看到這麽好的景致，他們準會後悔的。”

我們在傍晚6:30左右急急地趕往今天的最後一站朱砂湖(Vermillion Lake)去看日落。因為臨來的時候，我在網上看攻略見有人提到朱砂湖的看晚霞和日落的最好的地方之一，所以我強烈地向隊長推薦這個地方。雖然今天白天的陽光並不十分強烈，我們也沒有如期地看到精彩的晚霞，但朱砂湖在傍晚時分的獨特景色還是深深地吸引了我們。其實我在回程的汽車上已經領略到了太陽西下的風采，我從後車窗看到跟在我們後麵的汽車沐浴在金色的餘暉中，太陽在遠山的盡頭散發著最後的光芒，眼看著它的半張臉慢慢地被山峰阻擋，遠處的群山和鬱鬱的森林，和近處的公路和行駛的汽車都成了黃昏中的一幅剪影。我在想朱砂湖這個名字，是誰把這麽富有詩意的一個中文翻譯賦予了它？據說此湖在黃昏陽光的照射下，湖麵會呈現出朱砂色，所以朱砂湖就此得名。來到朱砂湖的停車場，我們急急地停好了車。大家夥匆匆地往湖邊走，生怕誤了看日落的時辰。我在湖邊的小浮橋上盤腿而坐，平視著湖中輕輕遊水的野鴨。在黃昏的夕陽下，濕地的草坪泛著橘色的光，湖中的水草成了墨色的剪影，遠處的山巒和叢林在朱砂湖裏映出倒影。這時，海拔2949公尺的郎度山(Rundle Mountain) 呈現出迷人的淡淡的粉紅色。我們流連於這山，這湖，這景色之中久久地不肯離去。夕陽下的朱砂湖，我們把最精彩的部分盡收眼底，深深地烙印在每個人的記憶裏。

一天的行程圓滿地結束了，我們隻能用2個字來形容：完美。第一天的班芙行我們就和大自然來了個親密接觸，使我們喜不勝收，陶醉其中。那麽接下來，我們還會有怎樣的驚喜呢？朋友們，請和我一起期待吧。