十九世紀前，維也納是神聖羅馬帝國的都城。後來又是奧匈二元帝國的首都。二戰時因為站錯了隊，戰爭結束後，被劃成四個區，由美英法俄托管，直到1955年奧地利重獲主權，維也納重新成為首都。
維也納也是古典音樂的世界之都，莫紮特，貝多芬，施特勞斯都在這裏寫下了傳世樂章。
繞著維也納老城的環城大道，也和老城一起在世界遺產名錄上。
環城大道上的博物館。
環老城的有軌電車，很方便。
老城不大，走路就可以了。坐電車去美景宮。美景宮曾是歐根親王的府邸，現在是美術館。歐根親王當年在土耳其奧特曼軍隊兵臨城下時，力挽狂瀾，救帝國於戰亂。也因為他的軍事才能，保了奧地利幾十年的平安，所以生前有豪宅，身後有哀榮。皇宮廣場前有他在馬上指揮的雕像。
美景宮裏的鎮館之寶是一副叫“吻”的畫。在展廳裏大概還要排一個多小時的隊才能走近了看到真跡。在考驗麵前，我這個偽藝術愛好者現了原型。所以女兒去排隊看畫，我在各處轉轉，於是看到了這幅畫。
1955年，奧地利結束托管，重新獲得主權的“奧地利條約”就是在美景宮簽署的。首相欽點當時著名的人物肖像畫家畫下簽約的曆史時刻。結果畫家交上的畫稿裏麵，所有人物都是麵目模糊，根本看不出誰是誰。據說首相大發雷霆…
莞爾一笑後，又想了想，若是換做我，會生氣嗎？也許會，能遇到這樣的曆史瞬間，是機緣巧合；也許不會，每個人都是時間長河中的一粒沙，這粒沙和那粒沙會有差別嗎？
美景宮的正門。
餓了，在博物館的餐廳點了三文魚碗，原本對博物館裏的吃食沒有期望值，想不到還很好吃
德國和維也納街頭有很多這種土耳其人開的餐車/餐館，也不貴，覺得比炸豬排好吃多啦。
回到酒店，商量晚上幹什麽。兒子說去多瑙河邊看落日吧。
從中心島看斯蒂芬大教堂。前麵停著的是River cruise的船。從中心島地鐵站出來，第一眼看到多瑙河水，還是有些失望的。河水是綠的！說好的藍色多瑙河呢？
兒子說，當年施特勞斯寫“藍色多瑙河”時，奧地利剛剛在七星期戰爭中戰敗，雇施特勞斯作曲的人希望他能寫個激動人心的曲子。施特勞斯想起他讀過的一首詩，裏麵每個段落結尾的一句都是“美麗的藍色多瑙河”。
“藍色多瑙河”是為維也納男生合唱團寫的。合唱需要有歌詞，而作詞的人偏偏在歌詞裏嘲諷戰敗這個事，所以第一次公演的時候，反響不太熱烈。後來在巴黎公演，才大獲成功。這是不是又一次證明了不怕神一樣的對手，就怕某種級別的隊友呢。
第二天去國王花園的Palm house吃早飯。這個花園是弗朗西斯約瑟夫皇帝參與修建的。Palm house以前是國王的花房/溫室，公務之餘在這裏放鬆。
我們決定坐在外麵。吃的一般，主要是看看風景。
吃過飯，走到樓的另一邊去看茜茜公主的展覽和住所。樓下是王室的餐具展。那麽多房間的餐具廚具真是超出了我的想象力。
隻有國宴才能有這種餐巾的折法。餐巾的折法還是秘密。
茜茜公主的展覽不讓照相。這是在樓梯間照的窗外。也許百多年前，她也在這裏看過同樣的風景？
看完了展覽還真挺為她難過的。記得小時候看過的電影，也因為這部電影，茜茜公主是維也納旅遊的一個熱點。在咖啡館吃個蛋糕，蛋糕上放的都是她的頭像
如果不是茜茜公主，很多人恐怕都不知道弗蘭西斯約瑟夫皇帝是誰。翻翻曆史，覺得這位皇帝做的最青史留名的事，不是娶了茜茜公主，而是下令趴了維也納的城牆，然後在城牆的位置上修環城大道。在環城大道兩邊，建造高大宏偉的建築，以彰顯帝國的榮耀與輝煌。
環城大道確實讓人印象深刻，隻是帝國不久就灰飛煙滅了。
倒是城裏的一些咖啡館，經曆了哈布斯堡王朝，一戰和二戰，現在還是生機一片。
在cafe central 外排隊的人們。據說列寧當年常在這裏籌劃未來。不知希特勒在維也納的時候，是否也是這裏的常客
維也納讓人流連的地方太多了。下次見。
