五．城鎮與鄉村
江湖大道
我們的旅行從德黑蘭開始，搭飛機到達阿瓦士之後全程乘車，從西部的舒什遺跡到東部的盧特荒原，從南部的波斯灣和霍爾木茲海峽到北部的裏海岸邊和阿塞拜疆邊境；從商業中心卡尚到古代絲綢之路上的重鎮加茲溫，從兩千五百年前的波斯帝國的都城波斯波利斯到兩百五十年前的薩法維王朝的首都伊斯法罕，在23天的時間裏走過了伊朗的山川大地和城鎮鄉村，行程超過6000公裏。伊朗是西亞中東的大國，國土有165萬平方公裏，人口9100萬。我們在旅途中雖然隻是走馬觀花，但對伊朗的大小城鎮鄉村和伊朗人也還是有了一些直接的觀察了解。
下圖是我們在伊朗的總行程圖。
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題圖--東部的盧特沙漠Dasht-e Lut。盧特在波斯語中是光禿，空曠的意思。盧特沙漠麵積超過5萬平方公裏，荒無人煙。1980年美軍失敗的代號為沙漠一號Desert One人質救援行動的降落地點大約就在這一帶。
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伊朗是古代歐亞陸路絲綢之路交通的必經之地，波斯人有悠久的經商傳統。在伊朗的商業中心中，卡尚具有特殊的地位，幾百年來眾多的波斯富商在此居住經商，因此留下了一些經典豪宅，我們參觀了其中的塔巴塔拜宅邸Tabatabaei House和博魯傑迪宅邸Borujerdi House。
塔巴塔拜宅邸是建築師烏斯塔德·阿裏·瑪麗亞姆於1880年前後為商人塔巴塔拜Seyed Ja'far Tabatabaei設計修建的。塔巴塔拜因經營波斯地毯而發達，是當時伊朗的巨富。這座豪宅麵積近5000平方米，有40個房間，其設計體現了伊朗住宅建築的精華。伊朗和其他許多東方國家的住宅一樣，房屋建在外側，將庭院圍在內部。塔巴塔拜宅邸中有四個內部庭院為家庭成員提供了私密的活動空間，其中包括專門為女性成員設計的空間，除了主人居住區域外還有供來訪客商居住的客房和馬廄。
塔巴塔拜宅邸建成幾年之後的1888年瑪麗亞姆又為塔巴塔拜的女兒女婿設計建造了另一座豪宅，博魯傑迪宅邸。博魯傑迪Seyed Mehdi Borujerdi也是一名富商。當他向塔巴塔拜的女兒求婚時，塔巴塔拜提了一個條件，就是博魯傑迪必須修建一座和塔巴塔拜宅邸一樣精美的住宅才能娶自己的愛女為妻。於是博魯傑迪用了18年時間為自己和妻子建起了這座愛巢（題圖）。博魯傑迪宅邸的入口有兩層樓高的伊萬（即帶拱頂的門廊），大廳中央有波斯風格的高拱頂，室內壁畫出自伊朗名畫家Kamal-ol-molk之手。室外建有三座高達40米的捕風塔作為通風降溫的設施。
塔巴塔拜和博魯傑迪的兩座豪宅相鄰而建。因為出自同一建築師之手，風格相似，裝飾細節均極為精美。波斯建築美學講究對稱，這一點在兩座宅邸中得到了充分體現。
塔巴塔拜宅邸的庭院。
博魯傑迪宅邸的大廳內部。
蘇丹阿米爾艾哈邁德浴室Sultan Amir Ahmad Bathhouse是在兩座豪宅附近的一座傳統伊朗公共浴室，建於16世紀，後於18世紀晚期毀於地震，並在卡紮爾王朝時期修複。浴室內部裝飾精美，有很多專門的設計，比如供孕婦沐浴的房間。
這樣的公共浴室在西亞東歐很流行，一般被稱作土耳其浴室，我們後來還在格魯吉亞的一間浴室泡過澡。但按導遊Javad的說法，土耳其浴室和波斯浴室是一樣的，而這種洗浴的方式是伊朗人發明的，隻不過土耳其人更會打廣告做市場，於是現在全世界就隻知道土耳其浴了。
導遊Javad在另外一個場合說過，伊朗男人即使在廁所裏也不能暴露身體，否則會是對他人的極大不尊重。這可以解釋為什麽伊朗的男廁所裏都沒有小便池，全是一個個的隔間。不過如果這樣的話，他們又怎麽在公共浴室裏洗澡呢？沒有問過Javad這個問題。
蘇丹阿米爾艾哈邁德浴室內部。
今天的卡尚仍然是伊朗商業最發達的城市之一，路上也可以看到很多有錢人的豪宅。導遊Javad的家也在這裏，他請我們到家裏作客。他家是一座內部裝潢現代的三層小樓，他和護士出身的妻子，上中學的女兒以及嶽父母住在這裏。看來他的導遊生意做得不錯。但他說他隻是伊朗典型的中產階級。不過我相信他的這種說法是抬高了伊朗中產的門檻。Javad說在伊朗接待英美“特殊遊客”的導遊資格是很難拿到的，全伊朗有資格的隻有個位數，每年來伊朗的英美遊客一共隻有不到千人。問他是怎麽拿到資格的，他用了個英文詞說他有“lobby”。我們想了一下才明白他是想說他朝中有人，政府裏有人給他說話。原因就是他住在卡尚這個商業發達，有很多有影響力的富商的地方，使他能夠通過本地的關係網，達到他的目的。看來伊朗和亞洲其他曆史悠久的國家一樣也是一個靠人情的社會。不過無論如何，Javad都是一個盡心盡力熱心負責知識豐富的好導遊。
伊朗的城市幾乎都有一座巴紮Bazaar。巴紮是中東北非國家常有的傳統市場。和很多北非的巴紮不同，伊朗的巴紮多在室內，大概與風沙和酷熱的氣候有關。通常由多排長長的兩側都是商店的走廊組成。作為商業中心城市，卡尚自然也有一座大型巴紮。
卡尚巴紮。幾條長廊的交匯處是一個高大的波斯風格的拱頂。拱頂上開了一個圓孔，圓孔下麵是一個水池。
伊朗各地的巴紮賣的東西其實都大同小異，一般都有衣服，食品，香料幹果等土特產。和許多亞洲國家一樣，伊朗人喜歡金首飾，所以每個巴紮每條商業街都有金飾店。伊朗的金價按國際市場價格每日波動，導遊Javad說伊朗人如果全靠工資生活會很困難，多數人都要做某種副業賺取額外的收入養家。利用金價波動業餘作金子生意就是常見副業之一。由此看來伊朗也是全民皆商。伊朗的金飾工藝據說也有特點。
卡尚巴紮的首飾店櫥窗。伊朗治安極好，這些金店的大門都是敞開的，從未見到武裝警衛或保安。
除了那些大路商品外，有些地方總有一些當地的特產或者工藝品，比如名為Mīnākārī的波斯琺琅金屬工藝品。當我們告訴Javad想買某種東西時，他總會告訴我們這種東西在哪個城市的巴紮買比較合算。
伊斯法罕的卡法什巴紮裏的波斯琺琅商店內正在製作琺琅盤的女士（上）和包裝商品的店主。
波斯琺琅Mīnākārī一詞可直譯為器具上的天堂，是用石英粉和不同顏色的礦物粉末圖繪在金銀銅等金屬製成的盤，瓶等器具或首飾上，經過750-850°溫度燒結而製成的。波斯琺琅的曆史可以追溯到安息帝國和薩珊王朝時期，但目前的工藝起源自15世紀的薩法維王朝，並由莫臥兒王朝引入印度進一步完善。今天波斯琺琅除伊朗外也在印度，阿富汗和巴基斯坦等地流行。伊斯法罕是伊朗琺琅的著名產地。
除了巴紮和商店外，我們一路還看到很多在路邊擺攤的商販，以賣水果蔬菜為多，也有一些賣食品，鞋子和日用品的。基本都是放在一輛皮卡上，或者在皮卡外麵擺出攤來。我們多次在這樣的攤上買過水果。這樣的攤有些是在城鎮內，更多的是在近郊的公路邊。這樣的生意都是合法的，據導遊Javad說這樣的攤販連稅也不用交。下圖為路邊賣水果和鞋的攤子。
我們在路上還經過了Meriz-Anar公路邊的開心果市場。這一帶是伊朗有名的開心果產區，這是個常設的市場，一字排開有幾十個攤位，除了各種口味的開心果外還有其他堅果。我們買了不少，除了一路吃外剩下的還帶回了美國。感覺和美國市場上賣的開心果比起來伊朗的個頭小且不飽滿，但因為是有機而且是當年收獲的，口感還不錯。
我們在伊朗最後一夜，導遊Javad帶我們去了哈馬丹Hamedan的夜巴紮，那是和其他的巴紮不同的體驗。其他的巴紮雖說到晚上也經常是顧客眾多，但這裏卻是要用人潮洶湧摩肩擦背來形容。那是哈馬丹鬧市區的一條大街，到夜晚就封路變成步行街，沿街一字排開幾排商攤，賣的東西有日用品，化妝品，書籍，玩具，服裝鞋帽，食品，包括成品和現做的，還有兒童遊戲的汽車木馬，等等，應有盡有。有些擺在車上或架子上，有些就幹脆擺在地上。Javad說這裏一年到頭每天都是這樣，天一黑就封街，攤的位置不固定，先到先得，所有攤位都不收費，也不收稅。而且每天人都是這樣多。我們到的這天是星期四，我想如果是周末怕是人更多吧。擺這樣的攤也是伊朗人日常工作之外的一種副業。
這裏的商品質量普遍不高，多數是名副其實的地攤貨。但我想這也反映了伊朗普通老百姓的真實消費水平。質量雖然不講究但價格親民，普通民眾都能消費得起。
哈馬丹夜巴紮。
我們這一路走來感覺在西方的嚴厲製裁下，伊朗的經濟落後，人民生活水平普遍較為低下。幾十年下來，這個世界上油氣最豐富和曾經中東地區最富有的國家之一，經濟發展已經遠遠落後於周邊的其他國家。2025年伊朗的人均名義GDP隻有3897美元，世界排名120名以外。特別是貨幣對外貶值極其嚴重。2月間伊朗貨幣的官方匯率是1美元兌換42000裏亞爾Rial，但我們一下飛機在候機大廳就不斷有人來問要以1美元兌8萬裏亞爾的匯率和我們換錢。當時一聽覺得能換兩倍的錢已經很滿足了。哪想到參團後導遊Javad給的匯率是1.25美元換100萬裏亞爾，也就是1美元兌80萬裏亞爾，是官方匯率的20倍和機場私人換錢匯率的10倍！讓人搞不懂到底哪個是黑市。這樣的黑市匯率也是有行情的，Javad是每天按網上當天的黑市匯率給大家換錢。伊朗的大鈔麵值是100萬裏亞爾，被大家稱作1“張”。開始時是1張20美元的美鈔可以換16“張”伊鈔，到臨近旅程結束時已經可以換17“張“了，裏亞爾以肉眼可見的速率貶值。而幾個月後的今天裏亞爾貶值就更厲害了。
當然匯率並不等於一切。伊朗的人均收入如果換算成美元當然買不起多少進口的奢飾品，但在國內可以買足夠的生活必需品。伊朗民生所需的幾乎所有東西都享受國家的高度補貼。伊朗全民享受12年免費教育直到高中畢業。公立大學也免學費但是入學競爭激烈，隻有少數在全國性的入學考試（這個和中國一樣）中取得好成績的學生能夠進入這些大學學習，其他學生隻能付學費上私立大學。導遊Javad說伊朗政府對醫藥補助超過90%，因此看病非常便宜。汽油的補貼也很高。伊朗是產油國，汽油本來就便宜，政府給每輛車發一張卡每個月可以以每升相當於人民幣3毛錢的價格加60升汽油，比瓶裝水還便宜 。Javad說他開的車因為可以用天然氣所以每個月隻能以優惠價買30升汽油。即使沒有補貼汽油也仍然很便宜。
吃的方麵的補貼也很高，尤其是對麵粉。在卡尚我們的一位團友想買一張下麵圖中的大餅品嚐，拿出她一張最小麵值的10萬裏亞爾的紙幣（約合12美分），結果店主給了她8張大餅。弄得她不知道如何處理，最後還是導遊Javad拿到街上送給了路人。由此可見伊朗食品之便宜。我們在伊朗的絕大多數飯都不過幾“張”（幾美元）而已。當然即使這樣，普通伊朗人的生活也還是比較簡樸。但因為衣食住行開銷不大，加上伊斯蘭教和伊朗社會的互助傳統，人民的基本生活還是有保障的。
人民幣1毛錢一張的大餅。
伊朗街頭隨處可見的慈善捐款箱。
伊朗的食物比較單一，最多的是烤肉，烤羊肉烤雞肉，基本餐餐都是，少數地方有魚。蔬菜不多。但幾乎每家旅館的早餐都供應波斯小黃瓜和小西紅柿，是最受歡迎的食品，經常一上來就被我們一搶而空。
一頓兩人的晚餐。左邊烤羊排極其美味。中間盤中的是烤雞肉。右邊的黃色米飯是加了藏紅花的。
和西亞中東很多國家一樣，饢是伊朗流行的主食，有各種不同的做法，很受歡迎，特別是新烤出來的饢。這是把麵餅貼在爐壁上烤。
1979年伊斯蘭革命後的伊朗嚴禁穆斯林飲酒，因此所有商店餐館都不出售酒精飲料。據說有某些酒精含量很低，比如低於1%，的飲料賣。還有這樣標明零酒精的墨西哥牌子Corona“特供啤酒”。可樂飲料倒是很流行，到處都可見可口可樂和百事可樂。據統計兩者占據伊朗軟飲料的近半市場，這是由這兩個總公司授權在伊朗生產銷售的。我們在餐館所見伊朗人就餐時基本都會要這兩種可樂。反倒是我們這些外國人都隻要水或茶。表麵看來，伊朗政府反對美國的一切特別是美國文化入侵，但作為美國文化和生活方式最突出最著名的代表商品可口可樂能夠在伊朗這麽受歡迎卻是相當令人吃驚。
伊朗地處連接歐亞非三洲的地理要衝，是古代陸路絲綢之路的必經之地。導遊Javad介紹說絲綢之路由新疆經阿富汗進入伊朗後分成三條主要通道，一條轉向南通往伊朗腹地，兩條繼續向西分別去往歐洲和中東北非一帶。除絲綢之路外通過伊朗的還有從印度到歐洲的香料之路。即使在今天伊朗和巴基斯坦以及阿富汗等國之間仍然依靠幾條主要公路作為重要通道。伊朗在東部地區這些公路的樞紐處設有檢查站。我們在靠近科爾曼的公路檢查站就被攔下來檢查，是此行唯一一次有些緊張的經曆。
我們當天沿84/91號公路往科爾曼Kerman趕路，7點鍾時天已經黑了。汽車在莫爾薩德檢查站?? ? ?????? ????? 被攔停。警察命令我們的車停在路邊的空場上，那裏已經停了很多車。警察借口我們車上有人在公路沿線拍照，檢查了幾位團友的手機沒有發現任何違規照片但仍然不放行，其實所謂拍照根本就是檢查的借口。導遊Javad下車交涉，我們借此機會觀察這個檢查站，看到檢查站的人員有製服和便衣警察，還有的蒙麵看起來像反恐突擊隊員，帶著警犬。過路的幾乎所有過路的貨車和大客車和部分小車都被截停檢查。其他車大多停下一會就走了，隻有我們的車被扣住長久不能離開。到伊朗一個多星期以來一切順利，來之前對於安全的擔心已經完全被丟到了腦後。到這時候才開始考慮作為“敵國”的遊客應該如何應對警察的盤查的問題。
過了近一小時我們才被允許離開。導遊Javad上車給大家講了事情的經過。他說這裏是由阿富汗和巴基斯坦進入伊朗的重要通道，警察設卡主要是檢查違禁貨物，毒品和偷渡人員。當警察得知我們是美國遊客後就要求檢查每個人的護照，被Javad一口回絕，說你可以檢查我的導遊證件但絕對不允許查我的客人的護照。雙方各持己見相持不下，後來各自打電話給自己的領導，Javad打給伊朗旅遊部門的頭子，警察打給他們的上司。雙方線上交涉之後通知警察放行。Javad說警察是不允許查外賓護照的。有一次他的一個同行帶團被警察扣留了3個小時，硬是查了護照才放行。事後雙方打了幾個月的官司最後以查護照的警察被撤職了結。此事令我們對Javad刮目相看，麵對警察他能夠堅守底線保護他自己和伊朗的客人。當然看來伊朗當局對我們這些“特殊遊客”還是很在意的，否則很難想象一個國家的警察會聽旅遊部門的話。背後的博弈我們就無從知曉了。也許旅遊部門還握有更高當局下發的尚方寶劍。
伊斯蘭作為一個伊斯蘭教教政教合一的國家，反以反美反西方是政府既定的國策，但反以和反美也是有區別的。對伊朗政府來說，以色列是不共戴天的仇敵，一定要徹底剿滅。為達此目標，不惜一切代價也要造出原子彈。但和美國的關係卻存在著微妙的差別。伊朗允許我們這樣的英美遊客來訪，並且製止警察對我們行程的幹擾。導遊Javad說過，伊朗人不能去以色列，是因為伊朗政府不允許，不能去美國，則是美國政府不允許。也就是說伊朗的大門對以色列是關閉的，對美國則是敞開的，至少是給關閉的大門留了一條門縫。這是我們能夠完成這次旅行的基礎。這是我們這次能夠完成此次伊朗行的基礎。而普通民眾對以色列的真實看法我無從了解，但對美國人的熱情友好卻毋庸置疑。
古城亞茲德Yazd是絲綢之路重鎮也是UNESCO世界遺產。這是老城中心的阿米爾喬赫馬克建築群Amir Chakhmaq Complex。這是一座建成於1438年，集清真寺，驛站，水井和浴室的建築。這座建築被稱為Takyeh，是什葉派穆斯林在穆哈蘭姆月哀悼伊瑪目侯賽因的場所。
驛站是絲綢之路上至關重要的設施。遍布伊朗各地的54個波斯驛站Persian Caravanserais作為一個整體被選為聯合國教科文組織UNESCO世界文化遺產，我們在科爾曼住的Karvanica Hotel就是其中之一。旅館有150年曆史，經過改造已經完全現代化，但還保留了濃厚的波斯驛站的風格。圖中的高塔為通風降溫的捕風塔。旅館和科爾曼的巴紮Vakil Bazaar相連，看來當年就考慮了物流。
科爾曼的驛站旅館。
伊朗的多數公路狀況並不算差，主要的幹線公路都是有隔離帶的公路，每個方向至少兩車道，但一般沒有立交，因此不能算完全的高速公路。兩條公路相交時如果要穿過或左轉則需要先右轉前行到可以調頭處調頭。這樣雖然有點麻煩但省掉了立交橋和紅綠燈同時又保持了交通的順暢，不失為全立交公路的一個有效替代品。
伊朗很多公路是收費的，有下圖這樣的收費站。此外我們的司機開一段路要停車去路邊的警察亭辦手續。導遊Javad說是商業司機要登記時間防止疲勞駕駛。但好像我們的司機每天都連續駕駛很長時間。不知道伊朗對長途駕駛時間有什麽限製。
上圖收費站上麵的人像除了幾位看似阿訇外，都是軍人。我們在路上看到很多在戰爭中陣亡的本地年輕人的照片。導遊Javad說他們90%以上是在兩伊戰爭中戰死的。下圖為卡尚的Mohammed Helal Ebn-e Ali Shrine清真寺外廣場上的陣亡年輕人的墓，幾乎排滿了整個廣場。每個墓上都立著墓主人的大幅彩色照片，黑色大理石的墓上刻有他的姓名，出生和戰死日期。Javad讀著墓碑告訴我其中三個墓的主人犧牲時是19，21和22歲。眾多如此年輕的生命長眠於此，令人唏噓不已感慨萬分。
這些戰死者的像更多是在城鎮的道路兩側，如下圖，幾乎每個大小村鎮都看到。我無從知曉這些年輕人當年是出於信仰還是義務而出征和戰死，但在死去40年之後仍然為父老鄉親所紀念，令人感動。
村鎮街道上懸掛的紀念像都是本地人，但有幾個人的像全伊朗都掛。除了無處不在的霍梅尼和哈梅內伊之外，最多的就是2020年被美軍在伊拉克擊殺的伊朗伊斯蘭革命衛隊將軍蘇萊曼尼了。不止在街道上，很多商店餐館在室內也掛有蘇萊曼尼的像，而下圖這樣的宣傳畫也隨處可見。畫的左上角的照片很有名，是1979年伊斯蘭革命中霍梅尼從法國回國，法國派專機送他到德黑蘭，機長扶他下飛機。
1979年伊斯蘭革命之後伊朗在宗教輸出推動泛伊斯蘭主義方麵相當賣力，並因此造成了與伊拉克的薩達姆.侯賽因推動的泛阿拉伯運動的衝突，成為兩伊戰爭的重要起因之一。兩伊戰爭和西方製裁使伊朗元氣大傷，於是近年來轉而將主要力量用在支持中東一些國家的反以反美武裝方麵上，以金錢和武器支援也門，黎巴嫩，伊拉克等國的什葉派穆斯林反以武裝組織，還包括支持遜尼派的敘利亞阿薩德政權。蘇萊曼尼就是負責組織協調這些軍事活動的將軍。他在畫中打著紅旗領著那些武裝分子就象征著伊朗輸出的伊斯蘭革命和反以聯盟吧。
卡尚南麵大約一小時車程的山裏有一座叫Abyaneh的小村，導遊Javad說那裏夏天最高氣溫比卡尚低20°，很多卡尚人會來這裏避暑。但此時村子裏幾乎看不到人，很多房子都已破敗，看來早已被遺棄。Javad進村就領著我們直奔一座小屋，屋裏堆滿了各種水果零食和粗糙的旅遊工藝品。Javad解釋說這裏的老人就靠賣給遊客一些東西為生，上次他領人來時去了附近另一家，這位老太太就向他抱怨，所以這次他專門領我們來照顧她的生意。於是大家蜂擁而入，一下子擠滿了狹小陰暗的房間，每個人都隨手買了一些東西。我們在村子裏時沒有遇到其他旅行團，雖然有Javad這樣的好心導遊特意照顧，但老人僅靠這樣的零星生意過活的艱難可想而知。
Javad對村民的同情多半來自於他自己家庭的生活經曆。他的父親是牧羊人，到現在還要連續幾個月趕著幾百隻羊在山上放牧，風餐露宿，隔幾天有人給送飯上去，非常辛苦。他母親在家織地毯，要花8個月時間才能完成一幅，送到地毯商處卻隻能得到1000美元工錢。波斯手工地毯大概是世界上最昂貴的地毯了，真沒想到織毯工人得到的酬勞卻是如此微薄！Javad自己雖然早過上了已衣食無憂的日子，但他家庭的經曆一定教會了他對村民艱辛生活的理解和老人家境況的同情。
我們一路上還訪問了其他幾個伊朗村莊，其中之一是大不裏士附近火山岩山上的坎多萬Kandovan村。大約14萬年前火山爆發在當地形成100米厚的火山岩層，後經多年的雨水衝刷造成眾多的圓錐形山岩。當年蒙古人入侵時山下的村民們逃到這裏，開始在挖空鬆軟多空的火山岩作為房屋，幾百年來逐漸形成現在的村落。在土耳其的卡帕多西亞也有相似的村莊。
坎多萬村的交通，公路可以通到山下，要運東西上山就要靠驢了。
設拉子的詩人哈菲茲Hafez（1325-1390）墓。哈菲茲被認為是伊朗曆史上最偉大的抒情詩人。
伊朗是世界上石油和天然氣最豐富的國家之一，油氣田主要在波斯灣沿岸。這裏很多地方氣田很淺，在地上插一跟管子就可以點火。我們一開始不明白為什麽村中空地上要點著這些火炬，導遊Javad解釋說村子裏如果不插一些管子點火，空氣中就會有難聞的天然氣味道。由此可見這地方天然氣蘊藏之豐富和開采之容易。但是空氣也因此被汙染。在路上還可以看到地裏的一些橫七豎八的鐵管道，那是給蔬菜大棚夜裏取暖供氣的管道。
伊朗最重要的能源企業南帕爾斯天然氣綜合體的設施在波斯灣沿岸一字排開綿延數十公裏，包括13座天然氣加工廠，2024年供應伊朗全國天然氣近2000億立方米。在公路上可以看到很多燃燒的火炬，這些火炬就不是村裏地上插的小玩意能比的了。Javad曾經在油田工作過，說當氣井檢修時就必須點燃火炬將氣燒掉。大概是因為燒氣的緣故，那一帶空氣質量很差。
波斯灣是中東油氣的重要產區，而霍爾木茲海峽是波斯灣的唯一出口，戰略地位極為重要而且非常繁忙。每年全世界20%的液化天然氣和25%的海運原油通過這裏運輸，平均每天運載原油達2100萬桶。霍爾木茲海峽位於北麵的伊朗和南麵的阿曼之間，最狹窄處隻有21海裏寬。船隻通過要繞著阿曼的突出部位轉一個幾乎180度的彎。1959年和1972年伊朗和阿曼分別宣布將領海寬度擴展到12海裏，整個海峽都成了兩國的領海。兩國允許外國船隻無害通過，但規定軍艦通過必須事先提交申請。美國作為海上強權自然從不理會。兩伊戰爭中這裏也成了戰場，伊拉克在這裏攻擊伊朗油輪，伊朗在海峽布雷，美國海軍則執行保護航行安全的行動。1988年7月，美國海軍巡洋艦文森斯號在霍爾木茲海峽與伊朗炮艇的對抗中忙中出錯，將一架伊朗航空空客A300客機誤判為來襲的伊朗空軍F-14戰機並將其擊落，機上290名乘客和機組成員全部死亡。造成一起震驚世界的慘禍。
霍爾木茲海峽中成隊的油輪。
伊朗在霍爾木茲海峽中有幾個島，我們去了其中最大的格什姆島Qeshm和與海峽同名的小島霍爾木茲島。島與大陸，島和島之間都要坐輪渡。
格什姆島的麵積有1500平方公裏，是波斯灣最大的島，也是聯合國教科文組織的地質公園Qeshm Island UNESCO Global Geopark。島上的山脈很古老，是4億8千萬年前的寒武紀生成的，具有地質學的研究價值。
霍爾木茲島比格什姆島小得多，隻有42平方公裏，以色彩鮮豔的土壤和沙石而聞名，被稱作伊朗的彩虹島Rainbow Island of Iran。島上的彩色沙石是因為富含鐵和其他元素，因含量和氧化程度不同而呈現深淺不同的紅，黃，橙，白，金等顏色。島上的著名景區有紅沙灘，彩虹穀，寂靜穀，和藏紅花穀Saffron Valley等。還有一處葡萄牙人17世紀建立的城堡遺跡。當年這個島被葡萄牙占領作為到東南亞葡屬殖民地的運輸中繼站。
臨近周末，格什姆島的地質公園有很多從伊朗各地來玩的人。
我們從格什姆島坐快船來到霍爾木茲島那天是星期五，是伊斯蘭教的“禮拜日”。伊朗周末的假期是星期五和星期六，所以島上遊人眾多。很多家庭或者年輕人結伴出遊。
霍爾木茲島彩虹穀裏載歌載舞的一個大家庭。
霍爾木茲島上Soil Carpet Beach海灘和色彩豔麗造型奇特的旅館Majara Hotel。
波斯灣邊小城Parsiyan，街角兩位老人坐在一幢建築的巨幅壁畫下聊天。
還好汽車過莫爾薩德檢查站有驚無險。 “你可以檢查我的導遊證件但絕對不允許查我的客人的護照”，Javad 真是個好導遊。 當然，他背後一定有大靠山。