巴爾幹半島自駕遊（4）路過貝尓格萊德

這天是我們巴爾幹自駕行程中開車距離最長的一天。計劃的開車路線是從羅馬尼亞的蒂米什瓦拉（Timisoara）出發，向西南方向入境塞爾維亞（Serbia），途經首都貝爾格萊德（Belgrade），然後一路向南，入境北馬其頓（North Macedonia），當晚的酒店訂在了北馬其頓首都斯科普裏（Skopje）。根據穀歌地圖的估算，從羅馬尼亞的蒂米什瓦拉到貝爾格萊德的距離是150公裏，開車需要兩個半小時。貝爾格萊德距離斯科普裏450公裏，開車需要六個小時。我們初步安排在貝爾格萊德停留兩到三個小時。考慮到塞爾維亞和羅馬尼亞之間的時差，我們到達貝爾格萊德又贏得了一個小時。加上兩次出入邊境的時間，從頭到尾要耗掉12個小時的時間。作好了思想準備，我們一早吃完早餐之後，八點左右就從羅馬尼亞的酒店出發了。半個小時左右，我們就來到了羅馬尼亞邊境。因為還早，過境的就我們一輛車。以為拿護照就可以出關，羅馬尼亞海關人員特意要看我的國際駕照和汽車登記注冊本，估計是查驗在羅馬尼亞期間有無違章記錄。最後在我們的護照上各蓋一個章後放行。我們這幾天在羅馬尼亞，對羅馬尼亞人的印象還是很不錯的，感覺他們比保加利亞人要人性化的多。從幾件小事情上看出，通常在沒有違反原則情況下，羅馬尼亞人會盡量施予方便，比較接近西方發達國家的處事方式，不會像保加利亞人那樣得理不饒人，更沒有像埃及人那樣無底線地敲詐討要小費。一個國家的文明程度決不是吹出來的。

出了羅馬尼亞邊境，開了幾步路之後，就到了塞爾維亞共和國邊境。還是因為太早，就我們一輛車過境。我把車停下之後，看沒人過來，就下了車，準備去邊上的辦公室找人過關。剛一進門，就看見那些海關人員正在一起喝咖啡吃早餐。我問他們是不是我也可以來杯咖啡，他們中有人真還準備給我倒咖啡。當然是開玩笑，我示意不著急，等會兒沒關係。但那些工作人員倒沒有怠慢，過來和我們聊了幾句，對中國人挺友好的。最後看了一眼後備廂，估計是確保沒有走私軍火之類的，在護照上蓋章放行。塞爾維亞海關的做法也完全可以理解。那些包括美國在內的西方國家，為了達到控製的目的，時時刻刻地都在這些小國家扶植反對派，侍機顛覆政府。走私軍火是顛覆政府的必要條件之一，槍杆子裏麵出政權嘛。俄國的十月革命的成功應該和列寧走私軍火分不開吧。和羅馬尼亞不同的是，塞爾維亞目前不屬歐盟國家，這兩國對入境簽證的要求應該各有不同。我們用美國護照出入這兩國並沒有特別的簽證要求。

南斯拉夫聯邦在解體之前，由六個成員國組成，其中塞爾維亞是最中心和最有代表意義的一個。塞爾維亞的首都貝爾格萊德也是當時南斯拉夫聯邦的首都。第二次世界大戰期間，南斯拉夫被德軍占領。二戰勝利之後，南斯拉夫在鐵托的領導下，走上社會主義道路。和包括羅馬尼亞，阿爾巴尼亞一樣，南斯拉夫也在試圖擺脫蘇聯的控製。隨著蘇聯的解體，南斯拉夫不久之後也隨即解體，其成員國克羅地亞和斯洛文尼亞各自走上了資本主義道路，但塞爾維亞多年來還基本堅持走社會主義道路，屬於社會主義陣營，經濟地位在歐洲屬於偏下。波斯尼亞戰爭期間，塞爾維亞遭到美國的轟炸，損失慘重。後來在包括中國在內的大國的幫助下重建，經濟逐漸恢複。二十年過去，塞爾維亞人一定會反思，走俄國人的路應該不是結論。近幾年來，中國的倔起應該給塞爾維亞帶來一些啟示。塞爾維亞和中國的關係尤其緊密。就在前不久的抗擊新冠病毒期間，中國在自身資源短缺的情況下，依然為塞爾維亞提供大量的醫療用品和設施，貝爾格萊德街頭掛著習主席的巨型畫像，上麵還寫著：“感謝您，習大哥！”。這種塞中關係很容易讓人聯想到當年的中阿關係。同樣，哪天在烏克蘭的基輔街頭出現一個美國老爺爺的塑像也就不奇怪了。這些大國從來都不會吸取教訓，為它們的國際政治利益而不息血本，因為它們有強大的人民心甘情願地為它們勒緊褲腰帶，打工，交稅，埋單。

近幾年來，在東歐鄰近各國的影響下，塞爾維亞政府逐漸調整社會製度，向著自由民主的方向發展。但是，社會製度的調整是需要一個過程的。

前不久，塞爾維亞連續發生兩起大規模槍擊事件，在民眾中引起不安。民眾認為，這兩起槍擊事件是塞爾維亞當前政府的過分民主，對槍支管製不利的後果。近兩個月來，大批的貝爾格萊德民眾已經舉行過數次抗議示威遊行，對當局表示不滿。當前的塞爾維亞政府似乎是以最快的速度從一個極端走到另一個極端，從一個中央集權的社會主義製度走向以美國為模式的自由民主製度。作為自由民主的燈塔，美國的社會製度是不是塞爾維亞人民所期待的呢？

美國近年來的政治分岐和社會動亂都是史無前例的。大規模的槍擊事件頻發，過量吸毒致死數量居高不下，無家可歸的人滿街都是，種族之間的仇恨也無緩解，這就是人民要追求的自由民主嗎？美國的現狀不僅是塞爾維亞人民能看得到的，也是全世界人民有目共睹的。我在外麵旅行時常常被問道，美國是不是很危險？你們晚上敢出門嗎？你們的孩子們上課時，教室門是被反鎖的嗎？這些問題實在讓人無語。三十年前是沒人問這樣的問題的。

顯然，塞爾維亞當前政府追求的自由民主並不一定是人們所期待的。這種所謂的自由民主被政客們綁架，是以犧牲大多數人民的自由為代價的。塞爾維亞人民同樣會反思，走美國人的路也不是結論。

五月份以來，貝尓格萊德的大規模的示威遊行已經舉行了三次，最近的一次就發生在我們出發去貝尓格萊德的前一天。我們這天在去貝尓格萊德的路上時還是有點擔心的，因為萬一遇到示威遊行，我們開車出城也許會遇到麻煩。實際上，在我們進城的路上，已經有警察開始布防了。為了降低風險，我覺得中午以前必須出城，因為越到後麵，事態發展會越來越難以控製。

貝尓格萊德地處多瑙河和薩瓦河（Sava）的交口處。多瑙河從西向東經貝尓格萊德北部流過，薩瓦河作為多瑙河最大的支流從南向北與多瑙河交匯。貝尓格萊德的市中心城區就坐落在薩瓦河以東的這片地區。

我們到達貝爾格萊德的時候還是早上，街上有些商店還沒開門。我們把車開進了城，感覺城市裏開車有些累贅。城裏的路不好開，停車並不是很容易。

我們趁時間還早，先到薩瓦河西岸的塞爾維亞宮政府大樓附近開車兜了一圈，似乎沒有示威遊行的跡象。然後我們回到薩瓦河東岸，參觀貝尓格萊德城堡。城堡地勢較高，薩瓦河畔的貝尓格萊德在清晨陽光的照耀下顯得格外寧靜。城堡的馬路對麵就是一條步行街，通向共和國廣場。我們參觀完貝爾格萊德最大的聖薩瓦大教堂後，離開了貝爾格萊德，一路向南，去馬其頓。

貝爾格萊德城堡

羅馬尼亞邊境。

 

塞爾維亞邊境

警察在城邊路口設防

 

位於薩瓦河西岸的塞爾維亞宮政府大樓，廣場前寫著：“I Lv Serbia”

 

貝爾格萊德城堡

城堡上遠眺薩瓦河西岸。

 

不知道這群春遊的孩子們是因為我是中國人，還是喜歡上了我穿的10號球衣，一個個跑過來要跟我玩自拍。我也跟他們自拍留了個合影。

城堡是貝爾格萊德的一大亮點

 

早上寧靜的街道

步行街

 

 

 

 

 

國家議會大樓

國會大樓附近示威遊行時的場麵（網圖）

共和國廣場

聖馬克（St Mark）東正教堂

聖薩瓦東正教大教堂（Saint Sava）

 

 

 

藍色路排上寫著“再見，塞爾維亞”，前方是北馬其頓共和國邊境。

 

本篇自駕路線

 

[威伯]

回複 '水星98' 的評論 : 我看到你還去了阿爾巴尼亞，寫的遊記也是好親切。謝謝來訪。

[水星98]

寫得好！我有很多塞爾維亞的同事，還和他們學了一些當地的語言。2019年我們也自駕去遊覽了前南斯拉夫的幾個國家，印象都挺好。讀博主的文章，感到非常親切。

[威伯]

回複 'verfechten1' 的評論 : 您對南斯拉夫很了解！好的，我盡量把我的見聞如實的寫出來，大家就可以有個客觀的了解。克羅地亞的地理位置得天獨厚，幾乎可以趟平。塞爾維亞，北馬其頓，科索沃都沒有出海口，經濟發展隻能被限製，估計一時半會起不來，民眾肯定不滿。謝謝來訪留言！

[verfechten1]

看你的文章是一種享受，聊聊數語，將一個國家的曆史及現狀勾勒得很清楚。我近來也去了塞爾維亞多次，感覺是：隻有加入歐盟，塞爾維亞才能真正地發展。街上許多房屋破舊不堪，公交半路上說停就停，公交售票混亂不堪，本地人都不買票的。但是科索沃問題是一大坎，不出一個有遠瞻的偉大的政治家，這道坎邁不出去，加入歐盟就遙遙無期。再看看同文同種的克羅地亞（他們信天主教），發展如虎添翼，今年還加入了歐元區。（個人原因，不太喜歡克羅地亞人）。 以前德國極力扶持一位叫Zoran Dindic的塞爾維亞政治家，但他後來被暗殺了。 期待您下篇關於馬其頓的博文。這個國家給我的印象是：到處都是雕塑。（為了彰顯自己獨立的曆史，稍微有名的曆史人物全都塑了像。）寫到這裏，懟一下希臘，這個懶惰，耍賴，好逸惡勞的國家，隻是因為一個名稱的關係，阻礙了馬其頓幾十年的發展。我個人還是叫他馬其頓，而不是北馬其頓。上次去斯科普裏，是從索菲亞坐車去的。那是正是埃博拉肆虐的時候。斯卡普裏預定的賓館突然關閉，因為一個英國人死在了那裏，懷疑是埃博拉。我取消了預定。後來又說不是埃博拉，賓館又開了，我恢複了預定。到賓館時，我是唯一的房客。