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土耳其進行曲3: 伊斯坦布爾速寫（10/29/2022）

(2023-02-20 08:05:46) 下一個

伊斯坦布爾(Istanbul) 在曆史上曾經被稱為拜占庭和君士坦丁堡，如今是現代土耳其共和國最大、最繁華的城市。伊斯坦布爾位於土耳其西北部的馬爾馬拉地區，北臨黑海，南接馬爾馬拉海，橫跨亞歐大陸，總麵積5712平方公裏，人口約1500萬，整座城市被博斯普魯斯海峽劃分為亞洲區和歐洲區兩大部分。古羅馬、奧斯曼、伊斯蘭文化和現代文明在這裏完美融合，加之得天獨厚的海峽美景造就了獨一無二的伊斯坦布爾。伊斯坦布爾的景點幾乎都集中在歐洲區域，集中了老皇宮、藍色清真寺、聖索菲亞大教堂等景點。

初冬的伊斯坦布爾依然綠樹掩映，初升的太陽映照到清真寺金黃色的尖頂，溫暖的陽光照的身上暖洋洋的。沒有料到初冬的伊斯坦布爾如此溫暖，導遊介紹說直到11月底都是旅遊的黃金季節。

Gate1在土耳其的當地導遊叫Ertan，是一位出生在德國的土耳其人，能說英語，德語，意大利語，Ertan非常敬業，對每一位客人都照顧周到，詳細介紹土耳其的曆史文化。

早餐後在導遊的帶領下，徒步走到魯斯泰姆帕夏清真寺，這座16世紀修建的奧斯曼清真寺，裝飾著美麗的伊茲尼克瓷磚。走出清真寺，巴士已經在等候我們，可是馬路上像是變戲法一樣塞滿了大大小小的汽車，幾乎寸步難行，趕上了周末和土耳其國慶節。我們隻好徒步走到15至19世紀奧斯曼蘇丹的住所托普卡匹皇宮，這所皇宮位於海灣夾角之處，三麵環海，遠眺海灣，歐亞大陸盡收眼簾，十分壯觀。通過帝王之門進入皇宮，三套庭院加上後宮，布局嚴謹，裝飾華麗。但是還是比中國皇帝的三宮六院少了一半。

今天的重頭戲是參觀伊斯坦布爾索菲亞大教堂。嚴格的說她現在的官方正式名稱是“聖索菲亞”。這座有著1500年曆史的大教堂有著十分悲催的曆史，幾易其主，使其命運多舛，又經千年風雨洗禮和地震考驗，她的外表即沒有基督教堂的華麗，也無清真寺的秀美。如同一位褪盡鉛華的老嫗，拄著拐杖拚命要趕上時代前進的腳步。

索菲亞大教堂始建於公元325年，後來毀於戰亂，公元537年由羅馬帝國皇帝查士丁尼重建並曾作為基督教堂存在了916年。奧斯曼帝國的土耳其人1453年征服了君士坦丁堡，拆除教堂內的祭壇，用灰泥覆蓋了基督教壁畫，將索菲亞大教堂改為清真寺並在此向穆罕默德禱告了481年。1934年土耳其共和國開國領袖凱末爾簽署法令將其改為阿亞索菲拉博物館，1935年對公眾開放。而到2002年7月，土耳其現任總統埃爾多安撤銷了開國領袖的法令，下令將博物館改為清真寺，在世界上引起強烈反響，反對者認為是倒退，讚同者開心保護信仰。孰對孰錯，土耳其人認可就好，對於遊客來說，最大的好處就是不用買門票了。

排了二個小時的長隊，通過安檢終於進入了索菲亞清真寺，足球場麵積大小的禱告大廳呈現在眼前，隻在入口前的穹頂殘留著一些基督教的繪畫，在出口處仍可看到聖母瑪麗亞圖像，也許兩處都高不可及而幸運的留給後人最後一絲笑容。入口處有人提醒女性要包頭，穆斯林女性進入大廳左側女性禱告區，穆斯林男性可以進入大廳禱告，遊客被柵欄擋在禱告區外，在入口處一位女性工作人員卻示意我可以進入禱告區，這是我第三次進入清真寺，第一次是在阿聯酋的哈布紮比清真寺，第二次是今天早上的魯斯泰姆帕夏清真寺，我雖無宗教信仰，但心懷敬意走入主禱區。在我的第二故鄉蘭州也有大大小小的清真寺，據說隻有穆斯林可以進入，入口處有人讓你說出古蘭經，不允許異教徒玷汙聖潔之地，而且漢族人也很少會有人想要去清真寺去了解穆斯林文化的欲望吧。不想在千裏之外的異國他鄉卻有幸進入了清真寺的主禱區，不由自主地為我在祖國的穆斯林兄弟向他們的先知穆罕默德鞠躬致敬。

沉思之際，禱告堂響起了呼喚穆斯林禱告的叫拜聲，她和基督教教堂的鍾聲和猶太教教堂的號角聲一樣，如歌如述如永歎調，傳徹心扉。

照片1-4: 索菲亞大教堂內外