上一次去加拿大魁北克省的蒙特利爾市還是2013年春寒料峭的時節，一晃已十年過去了。這一次則是帶著我媽和小泰迪寶寶，從溫哥華飛往蒙特利爾，再去魁北克老城、多倫多、尼亞加拉大瀑布，最後再從蒙特利爾返回溫哥華。
《紅樓夢》中多次借人物之口說“千裏搭長棚，沒有不散的筵席”。
每個人和自己的父母的每一次見麵都有可能是最後一麵。我身邊很多朋友對自己父母的情誼僅限於回國去看望老人，給老人過壽、問安。其實無論你請他們大餐也好，給他們買禮物也好，端水送藥也好，最終不如親自帶他們周遊世界——當然，隻要他們還有一顆探索世界的童心，還有一副硬朗的身板兒。
我媽就是這樣，即便天天過生日吃大餐，也不如出去旅遊開心。她跟著我先後見識了泰國、溫哥華、拉斯維加斯，又跟孫子去了韓國，自己則去了日本，這一次又跟我去了蒙特利爾、魁北克城、多倫多，不禁感慨：活了一輩子，到現在才意識到看這個世界依然活像劉姥姥進大觀園；活了一輩子，到了這個子孫滿堂的歲數，發現原來眼界還在大開！
上圖：我媽在皇家山上，俯瞰蒙特利爾市容。
我們先到蒙特利爾，是因為這是加拿大最有文化底蘊和曆史積澱的城市，這更是一座被低估、被誤解的城市——
常聽這邊的中國人說蒙特利爾自1976年奧運會後因背債而逐漸頹廢、破敗；因魁北克鬧獨立而導致金融、經濟中心轉移到多倫多。而我看到的蒙特利爾，不僅在傳統的飛機製造業、生物醫學領域繼續保持雄厚實力，還在電子遊戲、人工智能開發上蓬勃發展，令人矚目。麥吉爾大學和蒙特利爾大學分別是英語、法語授課的頂尖名校，師生人才輩出、科研碩果累累，哪來的衰敗退化？
常聽中國人取笑蒙特利爾坑坑窪窪的路麵，說是財政捉襟見肘，可是我們跑遍了大街小巷，或乘車或步行，大多數市政建設還是可圈可點的，在規劃和維護上甚至在多倫多之上。穿過很多普通居民區，居住環境、物業管理，還是遠在中國平均水平之上——不用進人家的家裏，單看看一家家的陽台和窗戶，便可以窺一斑而得知物業管理力度和業主配合程度。
上圖：典型的蒙特利爾市容市貌，沒有傳說中的破敗。
常聽中國人說法裔如何傲慢無禮，不屑於講英文。而我遇到的，有根據交流對象而在英、法語中自如切換的；有說英語因詞匯不足卡殼而道歉的；也有的確實一句英語都不會的——這些現象和我在法國巴黎的經曆一樣，但是唯獨沒有成心跟你過不去的。我還納悶呢，為什麽日本人不說英語是因為他們英語不好，羞於獻醜，而到了法國人或法裔加拿大人，就成了高傲和自尊了呢？看來中國人太把洋人當回事了。
說起中國人太把洋人當回事，還有一個趣事。有一年我去意大利羅馬，回來後跟人說起為何羅馬街頭到處都有尿騷味，騷氣熏人（據說是因為那裏的人愛夜生活，喝了啤酒，出了酒吧回家路上找不到公廁，於是紛紛就地解決）。一個北京姐們兒說道：那是地中海的氣候熏陶出了意大利人放蕩不羈的灑脫個性。我心想，這要是換成了中國人，她一定會說是素質差；而換了洋人，則歸功於“灑脫個性”。
上圖：蒙特利爾百年老公寓，有明顯照舊翻新痕跡，但決不輕易拆除。
出門旅遊，做好了被訛、被宰、走冤枉路、花冤枉錢的心理準備，但是這十天一次都沒碰到。下了飛機，我們在路邊叫Uber，叫的是一輛大豐田，卻遲遲開不到跟前。因為機場太亂，車輛太多，候車遊客更多，我搞不清誰是誰的車。好不容易看見一輛豐田趕到，搖下車窗，裏麵一個黑人朝我打招呼，於是迎了過去。他遙控打開了後備箱，所以我二話不說就放了行李，和我媽和泰迪寶寶一頭鑽進了車。
車開了一段距離以後，這一句英文不會的黑人哥們兒問我要我去的地址，而手機Uber上有另一司機還在原地打轉找我，我這才醒悟——糟了，上錯車了，多半要被這黑人司機宰上一筆。我好後悔不迭，因為我出門在外一向是謹小慎微的，從來不會犯這麽大的錯誤——不搞清是不是我叫的Uber就上了賊船，這下他說要多少就多少了，少不得雞同鴨講、給錢了事。
我正沮喪呢，怎麽出來旅遊第一天就碰上這種倒黴事？
出乎我意料的是，這黑人哥們兒把我們送到酒店門口，一分錢沒收我們的！他隻顧說法語，一句英文不通，但是用三兩個單詞絞盡腦汁表達了粗淺的意思，我領會大概是Uber搞錯了他的單，Uber那邊會給他錢，我就不用給他了。而那邊苦苦等我的另一個Uber司機終於走了，扣了我6元多的取消費。我已經撿了個便宜，也就也沒再爭執。
我訂的小旅館雖然簡陋，但價格不低！選擇這裏一是毗鄰聖凱瑟琳大街、地鐵站和長途大巴站，二是包括早餐。所謂的早餐，實在太可憐了——隻有燕麥片、牛奶、馬芬、麵包、華夫餅、蘋果、橙汁、檸檬汁、咖啡，僅此而已。好在我們在這裏隻住兩個晚上，就要去魁北克城。
第二天我們是這麽安排的——
早餐後，乘地鐵再換公交車，到皇家山腳下，再乘坐免費的擺渡車到山上的聖若瑟聖堂。我十年前來過，這座聖堂因出現過醫治神跡而聞名於世。
聖堂供奉耶穌的父親聖若瑟（約瑟夫）。主持修建聖堂的聖十字架會會士安德烈•貝塞特（1845-1937）據說有醫治的超能力，口碑相傳、名聞遐邇，因此1904年得到一筆款項，資助他修建一座小規模的聖堂。接下來的十年由於他名聲不斷擴大，又屢次擴建，最後建成了今天這麽大規模的聖堂，如今是加拿大最大的教堂，有全世界最大的教堂穹頂。
教堂裏展示著大量拐杖，據說都是因為得到醫治並痊愈的人留下的。貝塞特1937年去世，享年91歲；2010年被梵蒂岡教宗封聖，是加拿大獨立後第一位被封聖的加拿大人。
上圖：蒙特利爾打卡勝地皇家山聖若瑟聖堂
離開聖若瑟聖堂，我們叫了一輛Uber去了老城區的聖母聖殿。很多中國人以訛傳訛，說蒙特利爾的這座聖母聖殿是巴黎聖母院的縮小版。此言差矣！事實是，這座聖母聖殿和巴黎聖母院關係不大，而且全世界以聖母命名的教堂數不勝數！
蒙特利爾聖母聖殿是加拿大第一座哥特複興式教堂，始建於1824年，1829年竣工。教堂正麵的三座雕像分別是聖若瑟、聖母瑪利亞、施洗者約翰。教堂內部極為奢華絢麗，其最大的特色是夢幻般的深藍色穹頂，點綴著金光閃閃的星星，令人歎為觀止、流連忘返。每年大約有一千一百萬人參觀這座聖殿；2023年這裏被列為全世界最美教堂第六名。
我媽來到這裏真是看傻了，一輩子沒見過這樣華麗的天主教教堂。論各種宗教場所，北京的雍和宮去過多次，王府井教堂路過多次，但哪裏能見過這樣的陣勢？坐著坐著，身後響起莊嚴肅穆的管風琴音樂聲，都不肯走了。
上圖：我媽和泰迪寶寶在聖母聖殿。
上圖：蒙特利爾聖堂聖殿內祭壇
隨後我們去吃了日本料理，店麵裝修考究，主廚和跑堂就一個中國人，好不容易來了我們這倆客人，忙得他不亦樂乎。之後趕場又去了蒙特利爾考古博物館，當日正值古埃及文物特別巡展。出來後又在聖母聖殿前的一家咖啡館喝拿鐵，吃甜品——這要是在溫哥華，斷斷找不到一處名勝古跡來享受這般逸趣，充其量隻能是憑海臨風，感受與自然的親近。
徜徉在充滿曆史滄桑感的老城區，逛一路但見一家家咖啡館鱗次櫛比，洋溢著濃鬱的小資生活氣息，正應了那句話：我們不是在喝咖啡，就是在去咖啡館的路上。
看著人家都坐在戶外吃喝談笑，陽光和煦，氣溫適宜，而國內每日氣溫40度以上，幾乎萬人空巷，都在室內守著空調，真是兩個世界啊！
上圖：聖母聖殿前的咖啡館。
謝謝，我知道“萬人空巷”的原意。但是，《人民日報》《光明日報》等官媒早就認可了“萬人空巷”的新的意思，這也算是與時俱進吧。
######寫得不錯，謝謝！
不過萬人空巷意思錯了。順便再提醒明日黃花也不要錯。#######
不過萬人空巷意思錯了。順便再提醒明日黃花也不要錯。