低吟淺唱 心素如簡
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2024年巴黎奧運會即將開始。兩個多月前，奧運聖火搭乘歐洲最古老的三桅帆船貝倫號離開希臘，經過12天的航行，於5月上旬抵達馬賽。成千上萬的民眾湧上馬賽老港街頭，熱烈歡迎奧運聖火登陸法國。
上圖為網圖
馬賽位於地中海沿岸，市區三麵環山、一麵靠海，城市自老港向內陸區域延伸。馬賽的老港，如同上海的外灘，紐約的時代廣場，舊金山的金門大橋，是這個城市的名片和地標。
老港是整個馬賽地區的重心和精華所在，不僅因為此處是馬賽的起源地，在200年前曾是世界第三大港口。老港周圍有許多的古跡，包括路易十四時代建造的聖約翰城堡和聖尼古拉城堡。除此之外，老港還是馬賽人的生活娛樂中心。老港一帶是有名的美食街區，港口的餐廳大多經營著一道有名的馬賽佳肴——“馬賽魚湯”。
老港是在第二次世界大戰後重建的，但當地人還是以“老港”稱呼它，除了習慣，應該是有一份曆史情感在其中。每天清晨，這裏的魚市場熱鬧非常，碼頭則泊滿小漁船及小艇，整個港灣都充滿著法國南部特有的悠閑氣氛。
我們在馬賽停留了多日，老港幾乎是常來常往了，經過或停留。第一次到老港，就被那麵巨大的鏡麵涼亭震驚了。
看介紹，老港的總體規劃由Foster Partners與法國景觀設計師Michel Desvigne共同擔綱，兩位建築師將視角延展向市民和行人，希望激發他們在這裏以新視角去享受日常生活，讓港口變得更親人。於是，在遍布19世紀古建築地景當中，一座巨大、猶如一麵鏡子的46×22公尺的巨大涼亭在此區域建造起來，由8根細柱撐起，鏡亭邊角處還逐步打薄，減少視覺重量。從不銹鋼拋光鏡麵的頂棚中倒映出周圍碼頭景色，以及千百張駐足凝視者的臉龐，營造出一種奇異美感。不隻為人群提供了一個可以駐足的場所，人們在欣賞海景的同時，自己也成為景觀的一部分。 主持設計師之一Spencer de Grey解釋，鏡麵亭把行經它的人們、魚市攤販、海上船屋等大小人類活動全部收納進來，隻要抬頭，就能感受港塢生活的多彩。
老港周圍的建築新老交織，很有看頭。
經過附近的馬賽歌劇院，聽說許多著名的當代歌唱家從這歌劇院在法國亮相，其中包括阿弗雷多·克勞斯、普拉西多·多明戈和雷納塔·史科朵。於是也想蹭蹭名人熱度，進去看看歌劇院劇場。到售票處打聽了一下，當時沒有公演節目和參觀安排。
市政廳後麵的花園廣場，休閑小憩的好地方。在網友la-vie的遊記中提到一棟外牆有棱角的樓，世界上隻有2棟這種建築。我很感興趣，存下了她拍的照片，按圖索驥，還真找到了。謝謝生活，開了眼界！
一路走一路看，有個拱門我們非常喜歡，擺拍了好多照片。經過 Hôtel Dieu Intercontinental Marseille，到它的前廳和花園轉了一下。
很多城市都有老街，馬賽的老街有它自己的風格和景色。沿著階梯而上，仰視或低望都有景。經過老城的慈善院，這是建於1671年至1745年間，是為窮人、無家可歸者以及其他因17世紀下半葉的戰爭和嚴重饑荒而大量湧入該市的人提供的庇護所。這個建築群由建築師皮埃爾·普吉特 (Pierre Puget) 設計，他出生於鄰近的小普伊茨街 (rue du Petit-Puits)。當天不開放，我說服了保安，讓我進門在院子裏拍了幾張照片。 “這座建築群有樸素的外立麵和由拱廊點綴的內立麵之間的對比。院子中央的小教堂是純粹的羅馬巴洛克風格的典範，尤其是其橢圓形圓頂，是真正的建築成就。幾個世紀以來，這座建築遭受了嚴重的損壞，於 1951年被分類，並於 1963年被市政府收購，經過大量修複，最終成為馬賽和諧和具吸引力的紀念館”。
該說馬賽魚湯了。因為馬賽之行是約了幾年才成行的，所以對馬賽魚湯之名早就不陌生了。前年和兩家朋友一起乘坐郵輪，每天的晚餐都相約一起赴宴。有一晚看到菜單上有馬賽魚湯，不由得興奮起來。可是朋友們異口同聲地勸我不要訂，他們都去過馬賽，都嚐試過正宗的馬賽魚湯。聽到“又腥又鹹”，我放棄了。這次來馬賽前我也糾結過，在馬賽也有兩次猶豫過。閨蜜酷愛吃魚，她在馬賽喝過馬賽魚湯，說是可以陪我去再吃一次，但她老實說不喜歡。她的口味和我比較相似，我也喜歡吃魚，但不喜歡怪味。我現在早已沒有了年輕時無所畏懼的吃勁了，何況又是大暑天，不想嚐試了。不過，馬賽我還會再來，說不定下次又改變主意了。
看圖說話：
第一次到老港，就被那麵巨大的鏡麵涼亭震驚了：
老港周邊的建築：
好溫馨的祖孫照：
馬賽歌劇院：
優美的拱門風景：
帶棱角的樓：
酒店前門與花園：
老城的石階：
老城的塗鴉：
老城的藝術：
老城的慈善院：
老港夜景：
你不嚐馬賽魚湯是對的，我在那家馬賽魚湯做得最好的米其林餐館訂了位，鹹，腥。我感覺它就是名氣大，法國其它地方吃到過比馬賽魚湯鮮，不鹹也不腥的魚湯。
老城台階那張看到手工香皂店了，也是馬賽特色，買手工香皂了嗎？