阿卓遊世界
走四方， 路長長， 海茫茫
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12月18日
今天上午天氣晴到多雲，早上八點多鍾我們的船駛入埃雷拉海峽 Errera Channel。早餐後九點半左右大部隊陸續登陸丹科島 Danco Island，大約十位船友參加了“令人難忘”的科考活動 - 八十餘歲的上海老叔回來後一直抱怨：科考活動結束後也不讓登陸，非常不地道！我要投訴…
話說我們這條船還真有不少科考任務：
1）觀測適時記錄雲層形狀形態，通過結合NASA的同步衛星數據，能給科學家提供分析地麵及空氣溫度與雲層覆蓋之間的關係，進一步認識雲層在氣候變化中的作用。
2）在船上及岸上收集南大洋及半島各種鳥類分布、種群及繁殖等情況。
3）在登陸點海域收集浮遊動物“海葡萄” Salp 的樣品及分布情況，為科學家研究氣候變遷與浮遊動物的關係提供第一手資料。
4）測量從烏斯懷亞到半島間海水溫度和鹽度。
5）觀測並盡可能記錄鯨魚的活動情況，上傳可識別鯨魚的圖片到Happy Whale。
6) 收集半島海域浮遊植物樣本，便於科學家研究冰川融水與其之間的關係。
看看，我們的“海上探險”號儼然成為了一個流動的大實驗室！
2. 這是我們的登岸點，大塊的浮冰在岸邊等著，我不來，她不化！
3. 我們的“海上探險”號遊輪，背景是龍格Rongel 小島。12月中旬以前在南極半島的海麵上還能看到大量的浮冰。回來以後比較一位驢友3月份去南極半島露營的遊記圖片，競發現與我們的露營地點一致，但冰雪已基本消融，帳篷都支在裸露的岩石上，景致遜色不少。
4. 遠眺南極半島一部分的阿科托斯基半島 Arctowski Peninsula
7. 有朋自遠方來 不亦樂乎！白眉企鵝最大的特點是好奇心特別強，昨晩在露營的時候便切身感受到了。十二月中旬正是企鵝產卵繁殖的季節，今年因為積雪太厚，企鵝產卵的季節略推遲了。好不容易發現了一個企鵝蛋，卻已是空殼了，估計被賊鷗偷吃所至。聽說出生不久的企鵝寶寶更是生性好奇不怕生，有股人來瘋的勁，可惜要看到這樣的場麵正常情況下是在一月中旬以後。
11. 企鵝村裏彩旗飄飄，已萬事俱備了！
這些彩旗是工作人員給定的“村界”，不允許我們進村過界，而且明確規定必須給企鵝讓道，不能阻擋“企鵝高速通道”，間距五米除非它主動招惹你…
12. 遠眺埃雷拉海峽 Errera Channel 及西側的小島 Ronge Island, 小島北端的有座海拔688米的山峰 Tennant 依稀可見。埃雷拉海峽是比利時南極探險隊在1897-1899年的探險活動中發現的，之後傑拉什以布魯塞爾大學埃雷拉教授為之命名。
13. 丹科島的高坡上居住著約1600對白眉企鵝，山頂有一大片平地。這裏一度是英國南極科考O號基地，島上曾有小屋舍。1959年科考活動結束後關閉，島上的小屋舍則是在2004年移除。現島上已無任何人類設施，完完全全由企鵝當家作主了。
15. 這個山坡有些陡峭，但登高才能及遠。接下來我們有機會見證了最壯觀的奇景。
16. 我們是沿著“之”字型的路線上山的。雖然前方已有先遣人員開道，但爬坡時常常陷入沒膝的積雪中。將腳移開後，雪坡上便留下堪藍色的深腳印。為了預防小企鵝陷入其中而無法自拔，通常我們會將自己留下的深腳印用雪掩蓋好。
17. 丹科島位於傑拉什海峽東南端，其東邊南邊是南極半島延伸出去的阿科托斯基半島 Arctowski Peninsula （圖右方），西麵是 Rongel Island（圖左方），遠方正中為庫佛維爾島 Cuverville Island。
18. 眼前山下雪地裏那些密密麻麻的小黑點都是企鵝
19. 遠方的庫佛維爾島 Cuverville Island 是我們明天要造訪的，麵對丹科島的無冰雪覆蓋的懸崖絕壁清晰可見。
20. 踏雪歸來
22. 來張正麵照
23. 在山坡頂席地而坐也是一種享受，注意要穿防水的“雪褲”，否則起來後就不舒服了！為了盡量減少人類對南極生態環境的影響，我們下船活動時都要穿上由船方提供的長筒膠鞋，上下船時都要站到盛有消毒殺菌液的盆子裏浸泡一下。保護人類這片最後的淨土，大家人人有責！回來以後在群聊中發現一位2008年去的同學，居然穿著自己的鞋就登陸了，似乎當時的規章製度與現在有所不同。
25. 圖左側為南極半島的勞塞達特高地 Laussedat Heights，南極半島的另一熱門登陸點安沃爾灣 Andvord Bay 及尼克港 Neko Harbor 就在高地的另一麵。圖右側是龍格島 Ronge Island, 圖中部遠方是小島 Lemaire Island，我們下午的目標天堂灣就在那裏。
26. 穿著笨重的高筒長靴還能跳起來已實屬不易！遠方背景即是阿科托斯基半島西南端的勞塞達特高地。
29. 這個對天怒吼的樣子有時是給眾企鵝報警：討厭的賊鷗又找上門來了！
32. 我想靜靜地呆一會兒
33. 登高極目遠方的龍格島及埃雷拉海峽，今天是我們南極行陽光燦爛的又一天，也是我們的最佳登陸/島日！注意雪地裏的紅點是已下山的遊客。
35. 中午十二點半多，曆史三小時的登陸丹科島活動圓滿結束，我是最後下山的那批人之一，三位工作人員以倒立姿式迎接我們離島登艇。這是我們的盛宴，對他們來說也何嚐不是 - 畢竟陽光明媚的登陸時光，與企鵝近距離接觸的親密時刻不是每次都會遇上的！回來以後我發現這才是本次南極行的“柯達小島”，不但自己留下了最滿意的“玉照”，也為多位船友留下了值得回味的瞬間。
36. “海上探險”號離開丹科島所在的埃雷拉海峽後即進入了傑拉什海峽，附近的安沃爾灣/尼克港和天堂灣/天堂港是南極半島遊的兩處最負盛名的停靠景點。
38. 跨度1800公裏的南極半島連綿橫亙著無數山脈、海岸及冰川，這裏是整個南極洲風景最秀麗也是生物最活躍的區域，當然大多數生物的活躍期僅局限在南極夏季而已。南極半島有約3%的麵積不為冰雪覆蓋，而南極內陸地區則隻有0.3%的麵積無冰雪。平均海拔為2300米的南極內陸地區無疑是地球上最幹燥最寒冷的地方了，曾有記錄的最低氣溫是攝氏零下89.2度。由於有兩座巨型的冰蓋擠壓地殼近800來之深，以致於形成許多低於海平麵的區域。整個內陸地區冰雪覆蓋厚度平均為2000米！
41. 不知道這塊大浮冰能否撐到最後一班遊客的造訪，這通常是在來年的三月中、下旬。
43. 行前我發現極地緯度公司的行程安排上沒有提到天堂灣，曾特意發電郵詢問。對方回複時說不能夠保證到訪行程安排上的各個景點。確實如此，行程安排隻能大致如此，具體如何走、停靠何處最後隻能憑天氣和船長心情而定！今天天時地利人和，船長也遂了我的心願。下午四點左右，我們的船駛入天堂灣。
46. 天堂灣周邊有多座冰川，冰川從山頂一直延伸到海邊，夏季隨著氣溫的升高，不時坍塌的冰川轟然入水，形成灣內的大量微型浮冰。
48. 天堂灣及天堂港，近處的小山包是我們今天登陸的目標，遠景的高山則海拔1100多米的山峰 Dallmeyer Peak。
49. 天堂灣內的阿根廷布朗科考站 Almirante Brown Antarctic Base，夏季仍在使用。但我們登島時大門緊閉，沒有發現任何科考人員。
50. 天堂灣內的皮劃艇活動 kayaking。在定票的時候我也曾報名參加，費用七百多美元。後來一想，去劃皮劃艇那就得放棄登陸的機會，最終舍棄。有些船提供單次機會，但本船似乎沒有。
52. 在潔白無瑕的南極來一場銀裝素裹而又浪漫十足的婚禮，這可是多少情侶的憧憬！
54. 下午我們在天堂灣的行動分為三大組：登陸天堂港，衝鋒橡皮艇巡遊或皮劃艇 kayaking 。因此不存在南極登陸人數的限製。今天是我們第二次也是最後一次登陸南極大陸的機會，我當然選擇了登陸！
55. 從山頂上腑瞰天堂灣及南極半島，半島遠端有智利的南極科考站之一的 Gonzalez Videla Antarctic Base，不過早已廢棄。
56. 站在天堂港的小山坡裏遠眺天堂灣、北端的勒梅爾島 Lemaire Island
57. 爬上這座較陡的小山坡時已汗流夾背，但灣內風景一覽無餘也算是一種犒勞。後來得知橡皮艇巡遊的船友也收獲頗豐：不僅能拍到更加完美的冰山倒影，而且還有緣近距離地觀察座頭鯨一家三口在灣內的出行。圖中背景是天堂灣西邊的布賴德島 Bryde Island。
58. 恬靜的天堂灣，南極半島遊最精典的打卡景點！雖然暮雲重重但風光無限！
60. 下午六點多大家的各項活動都陸續結束了。下午七點鍾，天堂灣露天燒烤BBQ 在七樓天台遊泳池邊舉行。雖然在室外還是能領略到南極的寒風凜冽，飯菜不一會兒就全涼了，不過大家都非常開心愉快，這畢竟是一次意義非凡的野餐會。今天是南極行又一精彩至致的一天。
12月19日
日出2:40， 日落12:40，氣溫0度，水溫0度。
今天是在南極半島的最後一天，昨天那場視覺盛宴下來，大家都有些審美疲勞了。波波夫說他已經很累了，不再想出門。我說，這是最後一次機會和南極相處了，你不去會後悔的！
62. 早上8:50左右我們登上了庫佛維爾島 Cuverville island, 就是昨天在丹科島坡頂向北眺望那個巨型饅頭狀的小島。比利時南極探險隊在1897年發現後以法國海軍中將庫佛維爾的名字命名該島。該島是白眉企鵝的最主要棲息地，約有4800對。同時棲息著巨海鸌、白鞘嘴鷗、南極賊鷗和南極燕鷗。島的南部有岩石裸露的懸崖絕壁，垂直高度近200米，昨天遠在丹科島都能看到。
64. 今天天氣變化太大，下衝鋒艇的時候天氣尚好，天邊還有一片藍天。島上有三個企鵝村，逛完第二村時我便開始爬坡了，正爬到一半時狂風大作，已落地的冰雪被大風刮起來漫天飛舞，與昨日的陽光明媚形成鮮明對比，讓我真正感受到南極冷酷無情的一麵。我後悔應該先爬坡就好了，那樣的話從山上看海灣內的大塊藍色浮冰會更絢麗。
65. 但即便老天不給力，神秘藍浮冰依舊迷人無比，尤如童話世界一般
67. 據說夏季島上的積雪退卻後會露出大片的岩石和生命力頑強的苔蘚，但今年初夏氣溫比往年偏低，我們登島的時候除了海邊的灘塗之外島上大部分地區還是白雪皚皚的，但站在坡上卻清楚地看到了三大塊被無數企鵝占居的大麵積裸岩。
68. 10:40左右我們離開了小島，陸續登上了衝鋒艇，在灣裏巡遊了一圈便上船了，畢竟天氣陰沉且風浪不斷，安全是首位的。
69. 下午二點我們最後一次“出海”，乘衝鋒艇巡遊多爾曼灣 Dallmann Bay內的海克派克灣 Hackepike Cove。傑拉什海峽西南端的多爾曼灣在布拉班特島 Brabant Island 和安韋爾島（安特衛普島）Anvers Island 之間。多爾曼灣命名來源於德國捕鯨船長、極地探險家多爾曼，他在1874年發現此灣。多爾曼灣其實毗鄰我們前幾天進行極地冰海跳的傳立葉灣 Fournier Bay，但風浪明顯比後者大。
70. 這是一座小孤島而非巨型浮冰，注意看島上沒有被冰雪覆蓋的岩石。
71. 據地質考證，冰雪覆蓋下的布拉班特島和安特衛普島上都有大量的火山岩石。這個懸崖斷麵赤色的岩石應該說明這裏的岩石富含鐵元素。
72. 岸邊居然看到白眉企鵝到帽帶企鵝家坐客，冷不妨這倆家夥好上了！
74. 這個海灣海浪比較大，人也顛簸得厲害。駕駛橡皮艇的工作人員不時讓我們調整一下座位以平衡行進中的橡皮艇。
76. 為什麽南極的冰川都是藍色的呢？讓船上對地質學造詣頗深的我的“遠房師姐”汐汐來給大家解釋一下吧：
這跟冰川冰的形成有關。我們通常所見到的冰都是由液態的水冷卻到0℃以下凝結形成的，但冰川冰的形成過程卻不同，它的“前世”並不是液態的水，而是固態的雪。當冰川上的降雪被自身重力擠壓，雪中的氣泡被擠出而成為粒雪，積雪的壓力繼續使粒雪間的氣泡和空隙進一步被擠出，密度增加，最後結成了冰晶，再形成了冰川冰。這是一個漫長的過程，船上的科學家指著冰川上我們肉眼可見的淡藍色條紋說：你看得見的這些冰川冰都有上千年了！
冰川冰呈現不同的藍色調，是因為冰川冰形成時，裏麵被保留和壓縮的氣泡小到一定程度，就會對陽光產生散射作用。陽光中波長較長的紅光橙光不易被散射，而波長較短的藍光紫光卻很容易發生散射和反射，於是跟蔚藍的天空一樣，冰川冰也變成了令人賞心悅目的藍色…（謝謝汐汐）
77. 在南極洲尤其是內陸地區有許多藍冰區，這些區域的冰麵通常十分光滑並有波浪紋理，相比於純白色的冰雪冰，藍冰區呈淡藍色。這是由於勁風的驅動和冰雪的升華造成的。由於藍冰區與特殊地形、特殊氣候條件相輔相成，這些地區還常常伴有隕石的身影！當然本圖所展示的僅是一塊漂浮在海麵上的浮冰而異，在半島臨海附近藍冰區較罕見。
78. 科學家通過對南極冰川沉積層的研究可推斷出過去成千上萬年南極地區的氣候變化，進而可推測全球氣候的演繹過程。圖中遠景正是一個十分清淅的冰川累積斷麵。
79. 這塊浮冰表麵有點像高爾夫球麵，具體如何形成不得而知。行前曾看過金城武多年前在南極半島海域深潛的視頻，這種形狀的冰麵在水下也存在。因此我覺得可以排除是單純風力的作用。順便說一句，在南極遊中最刺激的活動非冰海潛水莫屬。此項活動需要有潛水資格證才行，而且絕對比看珊瑚及熱帶魚的那種更艱辛。我們這艘船無此選項。
80. 品嚐一下曆史悠久的千年老冰- 特硬，啃不動，隻是舔了一下！
81. 在多爾曼灣遇到銀色探險公司的郵輪 Silver Explorer, 也屬於高端品牌。
82. 下午3點半鍾以後我們的橡皮艇巡遊活動結束了，大家陸續登上了大船。
83. 下午5點左右我們勝利結束了在南極半島的各項活動，“海上探險”號掉轉船頭乘風破浪一路北上。在進入德雷克海峽之前，船體已傾斜顛簸不斷。下午在巡遊多爾曼時已有點不舒服了，現在經這樣一折騰，把才吃下肚的水果又吐了出來。船上預告經過德雷克海峽時會遇到6級海浪，想想來時隻有3-4級就吃不消了，我便貼了防暈貼，直接上床休息，晚餐也免了…
12月20日
Drake Passage 德雷克海峽, 陰天 日出4:10, 日落 23:30, 風速35 節, 氣溫攝氏2度，水溫0 度。
“海上探險”號沿正北方向航行，不再經過南色特蘭群島，周圍隻有茫茫大海，景觀乏味！由於風大浪急，通往艙外甲板及觀景陽台的大門緊閉，除了吃飯，我基本上都是在補瞌睡。防暈貼確實功不可漠，再也沒有出現來時那種暈船的感覺！
12月21日
日出4:10 日落 22:10 風速 40 節
Swell height 20 英尺，氣溫 攝氏 6 度、水溫 6 度
中午時分，我們的船已離開德雷克海峽，南美大陸的最南端合恩角又進入眼簾。合恩角所在的火地群島其實並非南美洲的最南端，在合恩角西南方約105公裏的智利所屬的迭戈拉米雷斯群島 Diego Ramirez Islands 才是南美大陸的最南端。正如好望角並非非洲大陸最南端一般，人們在認識大自然的過程中前後發生偏差是再正常不過的了。考慮到這上百公裏之距，又是大海相隔的小島，傳統認為合恩角是最南端也沒有錯！
在合恩角上有一處世界最南端的燈塔，由4米高的玻璃鋼纖維製成，燈塔光照可及21公裏。合恩角所在的火地群島年降水量在1300亳米以上，年平均氣溫約為攝式5度左右，平均風力達30公裏/小時，刮100公裏/小時的大風也是一年四季的家常便飯！
下午2點，全體遊客又進行了一次新冠核酸檢測。船上同時提供PCR檢測，但收費約一百美元。第二天早上，每位遊客都拿到了船醫安德魯簽發的檢查結果報告。零陽性病例-我們非常幸運！
85. 寬約一千公裏的德雷克海峽（從南美最南端到南色特蘭群島之間）雖然風大浪急，但不乏鳥類活動，尤以信天翁 albatross 及多種海鸌 petrel 這些鼻管腔 tubenose 發達者為甚。
下午三點半左右，“海上探險號”進入比格爾海峽 Beagle Channel, 這是一隻黑眉信天翁 Black-Browed Albatross, 它一路跟著我們的船，不時腑衝覓食。黑眉信天翁在信天翁家族中隻能算中等個頭，紅嘴黑粗眼框，翅膀有身長的兩倍以上，善於長距離飛行，最長壽命超過70歲！
86. Snipe Islet 小島位於比格爾海峽入口處Picton 島的西側，島上有一個燈塔，但這不是張國榮與梁朝偉在影片《春光乍泄》中所展現的那座“世界盡頭的燈塔”！(Les Eclaireurs Lighthouse 火地群島燈塔 ) 其實那座燈塔位於烏斯懷亞港口外的一座微型小島上。從地理位置來看，這座燈塔更靠南些，那座隻能算“阿根廷盡頭的燈塔”！而眼前這座小島曾經為智利與阿根廷兩國之間的眾多領土糾紛的導火線之一，現歸智利管轄。
87. 比格爾海峽阿根庭一側風光
89. 晚上9點鍾又見烏斯懷亞！
今天晚餐很豐盛有龍蝦供應！來自菲律賓的服務人員載歌載舞為大家助興，這是我們在一起的最後一晚，明天便要各奔東西！以前去埃及，旅行即將結束之際，導遊曾問大家何時準備下一次埃及行。但今晚我似乎沒有聽到類似的話。畢竟來南極“探險”一次不易！但我們船上確實有位老太太是故船重遊，上船時還穿著上次發的衣服，工作人員親切地稱呼她為極地緯度的“老兵”…
12月22日
今天烏斯懷亞天氣晴朗，早餐後每位船客又領取了一份打包好的中餐和昨晚上新冠核酸檢測報告。約9:30左右大家依依不舍地告別了“海上探險”號，分乘三輛大巴前往火地島國家公園參觀。下午2點，載著全體遊客的包機從烏斯懷亞機場直飛布宜諾斯艾利斯EZE國際機場。我們憑著船上醫生簽發的陰性結果的檢測報告順利 check in，晚間十點多我乘美航的航班飛回美國。至此，我的首次南極行圓滿結束！
南極，我想過、來過、看過、走過、跳過、泳過、睡過……夢以成真！
下麵以馬克·吐溫的一段詩來結束我的正文：
Throw off the bowlines,
Sail away from safe harbor.
Catch the trade winds in your sails.
Explore. Dream. Discover.
— Mark Twain
91. 接下來與大家分享一下南極行精彩的動物世界，特別鳴謝溫哥華的Michelle 、Lisa及其他船友的奉獻。
鵝眉: 哥，當著遊客的麵我還是有點…
鵝哥: 蜜，別怕！走自己的路，讓他們說去吧！
這就是愛，說也說不清楚！
白鞘嘴鷗：親愛的，看看鵝家，難道你就不能再靠近一點嗎？
食蟹海豹：別…別這樣！怪肉麻的！
食蟹海豹：這個討厭的“燈泡”總算要消失了！
藍眼鸕鶿的三部曲·家
藍眼鸕鶿的三部曲·春
藍眼鸕鶿的三部曲·秋
舊社會一幕：
企鵝：把蛋還我！
賊鷗：哼，看你們以後還敢超生不！
天蝦河蟹 = 雪鷗海鯨的畫麵
後語
到遙遠的南極走一趟，無論是在正常年代還是疫情期間，都是一件“勞民傷財”的事情 - 那麽如何將勞民傷財最小化呢？選擇恰當的時間、合乎自己期待的行程安排和適宜自己錢包的郵輪類型是關鍵！
1）選擇恰當的時間：南極半島行通常從十一月開始到來年的三月底結束。不同時期船票價錢不同，其中十二月下旬到二月中旬是最貴的， 考慮到年底的聖誕節假期。當然半島的天氣也是最穩定的，一分錢一分貨的道理大家都懂。最便宜的便是十一月份及三月中下旬的船期。因為十一月份的天氣不穩定，半島的各處航道可能浮冰太多，航行可及的地方必打折扣！三月中旬以後，航道的冰封期已經臨近。從看動物的角度出發，一月下旬到三月份都有較多的機會，當然這要看你期待看到什麽樣的動物了，各種鯨魚還是小企鵝…（我們這次去其實看到了不少的動物，以本遊記的圖片為證）另外如果你想往南極的日出日落，那麽二三月份出行是最佳時機，半島的白晝在十二月下旬。我這次去的時候，天黑時間兩三個小時，且不會全黑。
2）適合自己的行程：南極羅斯海遊、內陸遊、南極極點遊等費用高昂的選項在此不議。半島西線（入南極圈與不入圈）還是包含南喬治亞島王企鵝的大環線？或是想看帝企鵝的半島東線？我個人覺得無論從時間還是費用而言，半島西線更容易圓你的南極夢。因為通常的大環線時間長不說，在半島遊的深度不夠。在南喬治亞島你確實可看到令人震撼且撲天蓋地的王企鵝，但那兒不是南極！半島東線須乘直升機才可能看到帝企鵝，隻有50%的機率！而且景觀明顯不如西線，因為航道冰封不可能深入。
3）郵輪的選擇，我傾向較豪華的中型郵輪，但最好實際載客量是小型郵輪，這其實是有點矛盾的！小型船載客量通常少於100人，這樣全體船客都可以同時登陸而不違反南極公約，但船上設施簡陋，在過風急浪大的德雷克海峽時是一種考驗，不過好像也沒有翻船的曆史！中型郵輪載客量通常以200左右為限，全體船客須分為兩組活動，比如一組上岸另一組巡遊。登陸時間折半是肯定的。但這樣的船都有較好的船上設施和環境，可更好地打發不下船的時光。載客量200-400人左右的大型郵輪每次活動都得分批分次或者是搖號進行，效果可想而知。而巨型郵輪則是不允許停靠半島的，船客隻能在船上遙望南極，當然船上的活動一定是豐富多彩的，保證你的時間都能盡情打發。我們這條極地緯度公司的船屬於豪華的中型船，但實載客量卻接近小型船。不知道是出於疫情防控的原因還是身兼科考探險的緣故。有興趣的驢友以後可關注一下。總之，如果從性價比來看以中型、小型、大型、巨型為先後序；如果單純從經濟角度考慮，小型、大型、中型、巨型為先後序；如果追求舒適而不想沾上探險的邊，那麽巨型郵輪當屬首選。在阿根廷的烏斯懷亞還常常有一種“最後一分鍾”的船票，通常是三人或四人艙，因為好的艙位已讓先購票的升艙了。但船票打折卻十分誘人，不過你得有持久戰的心理準備。
在我準備南極行的時候曾先後研究過以下的船司，很巧，在這次南極行中還見到了不少：
a) 美國國家地理郵輪 Lindblad Expeditions (National Geographic Resolution船)
b) 美國極地遊老大 Quark Expeditions
c) 意大利豪華郵輪 Silversea (Silver Expeditions)
d) 加拿大 G Adventures,
e) 荷蘭 Oceanwide ( Plancius 船, Ortelius 船 )
f) 塞浦路斯 Swan Hellenic (HS Minerva船)
g) 丹麥 Albatros Expeditions （Ocean Victor 船)
還有海上精靈Sea Spirit，烏斯懷亞 Ushuaia 等船。最終選定的美國極地緯度 Polar Latitudes, 雖然名聲沒有a) b) c)響亮，但從行程、活動、船期、船型、遊客人數、疫情防控及費用等各方麵考慮，是當時的最優選擇。唯一缺點就是名聲不夠響，之前沒有聽說過，開始很擔心受騙上當！順便說一下，極地緯度不提供最後一分鍾的船票。明明船上有許多空位，當我及波波夫詢問升艙優惠政策時，對方都先後一一回絕。
最後向諸位有興趣的驢友推薦一個華人在美國開辦的極地探險中介服務公司- 極地夢 Polar Dream Travel，也是我這次出票的遊行社（https://www.polardreamtravel.com/) 。以前城裏曾有人提及過，當時我還不相信，但網站上非常詳細地列出了市場上幾乎所有的船司的各種促銷deal , 有些是進官網也找不到的！我們此行有一批從西雅圖來的遊容，他們也是通過當地一個遊行社出票的。記得用多種途徑交叉搜索，為自己多快好省地實現南極夢而努力！
謝謝大家！
