正文
離開陶奇那後一路奔北，沿著3號公路開往丹那力國家公園。3號公路上車輛稀少，有時開上五，六分鍾前後都看不見一輛車。整個下午，天氣並未轉好。路上曾在幾個專門的觀賞點停了下來，期望能夠看到丹那力峰（麥金利）。這裏就是其中的一處(00）。
如果能夠清楚地看見，我就會掉頭開回陶奇那。卻是一次又一次的失望。車程過半，隻好死了這份兒心，老老實實地去丹那力了！傍晚開到了丹那力國家公園，入住公主號遊輪公司開設在那裏的 Denali Princess Wildness Lodge。
丹那力（Denali），是阿拉斯加原住民對其心目中的神山，北美第一高峰麥金利雪山（Mt.Mckinley）的稱謂。意思是“The Great One”，或“The High One”，有“至高無上”，“偉大”，“神明”之意。1897年被改成當時美國總統麥金利（William Mckinley）的名字。後來，阿拉斯加地理名詞委員會（The Alaska Board of Geographic Names）又將之改回“丹那力”（Denali）。但當阿拉斯加立法機構在1975年要求美國地理名詞委員會（The United States Board on Geographic Names）作出同樣改動時，卻遭到俄亥俄州眾議員Ralph Regula窮三十餘年的全力阻撓，因為他的選區包括了麥金利的家鄉 Canton。2009年Regula退休後，俄亥俄眾議員團接過他的衣缽繼續封殺阿拉斯加方麵的改名努力。嗬嗬，政客就是政客，他們首先考慮的是自己的選票。而多年來，阿拉斯加人和地方當局仍稱之為“丹那力”。這名字遠比麥金利有意義有內涵多了。
丹那力國家公園在1917年初建時也叫做麥金利山國家公園，那個名字從一開始即遭到地方批評者的強力反對。1980年，阿拉斯加州立法改名為“丹那力國家公園及保護區”（Denali National Park and Preserve ) 。麵積也擴大到六百多萬英畝（24,585 km²）,是黃石國家公園的3倍，超過了麻州的總麵積。它自成一個獨特的，獨立的生態係統，擁有35種以上的動物，130多種鳥類和數百種植物 。為保護這一生態係統，私家車被嚴格限製，隻能開到距入口15英裏處的Savage River。再往前,遊客必須乘坐公園的遊覽bus，或步行，或騎車進入了。（01）
第二天一早我們來到了公園的訪問者中心時，已有不少遊客等在那裏了。（02）
我們選的是曆時13-14個小時，全長92英裏（148.4km）的最長的遊覽線，要一直開到最後一站-Kantishna。(03, park road map）
阿拉斯加夏季多雨，天氣變幻無常。來這裏的遊客們隻有百分之二十的機會一睹丹那力的芳容。但看我們今天的運氣啦！入園後不久，遊覽Bus來到了第一個丹那力的觀賞點。我們看到的，卻隻是丹那力的一個朦朦朧朧，隱隱約約的影像。不由得心中一緊，不知道今天會不會就是這個樣子了(04-05）。 影像雖然朦朧，但已能令人感受其偉岸和雄渾。通體潔白的山體，比周圍的群山足足高出了一倍有餘。
第二天一早我們來到了公園的訪問者中心時，已有不少遊客等在那裏了。（02）
我們選的是曆時13-14個小時，全長92英裏（148.4km）的最長的遊覽線，要一直開到最後一站-Kantishna。(03, park road map）
阿拉斯加夏季多雨，天氣變幻無常。來這裏的遊客們隻有百分之二十的機會一睹丹那力的芳容。但看我們今天的運氣啦！入園後不久，遊覽Bus來到了第一個丹那力的觀賞點。我們看到的，卻隻是丹那力的一個朦朦朧朧，隱隱約約的影像。不由得心中一緊，不知道今天會不會就是這個樣子了(04-05）。 影像雖然朦朧，但已能令人感受其偉岸和雄渾。通體潔白的山體，比周圍的群山足足高出了一倍有餘。
既來之則安之，聽天由命吧。有什麽咱就觀賞什麽，觀賞什麽咱就拍什麽嘍，嗬嗬。
沿著阿拉斯加山脈北側的140多公裏長的碎石路，遊覽Bus徐徐而行。當我們把注意力投向周圍的群山和苔原時，不禁被眼前的景象迷住了。眼下的這條沙石路，穿過碧綠的河穀和苔原地帶，蜿蜒地遊向了七彩的群山之中。(06-07)
這裏的山，還真的就叫做七彩山- Polychome Mountain 。含有不同礦物成分裸露的岩石，給山體塗上了七彩色調。那山的色彩，隨著光影，雲影和bus的移動而變化萬千，紅橙黃綠青藍紫，如夢如幻。（08-13）
笑影，彩山交相輝映（14-16)。
“七彩冰川群”( Polychrome Glacier)是幾條手指狀的懸掛冰川，發源於阿拉斯加山脈的冰川基地，從北坡伸出，融化，越過寬闊的苔原穀地匯入East Fork 河。（17a -20）
這條沙石路在許多山路路段都很險要，路麵狹窄。兩車相會時，內側的車必須停下來，讓對麵的來車一點點地蹭過去。坡下麵可就是千尺溝壑。（21）
山頂上，大角羊（Dall Sheep）在悠閑地啃草。距離太遠，隻能攝個遠影了。（22）
麋鹿（Moose)，鹿類家族中體型最大者，是丹那力國家公園裏最常見的動物之一。（23-24）
這裏的山，還真的就叫做七彩山- Polychome Mountain 。含有不同礦物成分裸露的岩石，給山體塗上了七彩色調。那山的色彩，隨著光影，雲影和bus的移動而變化萬千，紅橙黃綠青藍紫，如夢如幻。（08-13）
笑影，彩山交相輝映（14-16)。
“七彩冰川群”( Polychrome Glacier)是幾條手指狀的懸掛冰川，發源於阿拉斯加山脈的冰川基地，從北坡伸出，融化，越過寬闊的苔原穀地匯入East Fork 河。（17a -20）
這條沙石路在許多山路路段都很險要，路麵狹窄。兩車相會時，內側的車必須停下來，讓對麵的來車一點點地蹭過去。坡下麵可就是千尺溝壑。（21）
山頂上，大角羊（Dall Sheep）在悠閑地啃草。距離太遠，隻能攝個遠影了。（22）
麋鹿（Moose)，鹿類家族中體型最大者，是丹那力國家公園裏最常見的動物之一。（23-24）
這裏是Toklak河觀賞點及休息站。平台的長凳上陳列著各式鹿角。遊客們紛紛舉起沉重的鹿角頂在頭上留影。帳篷裏還有個小小的博物館。（25-29）
從此處望去，遠處的丹那力雪峰依然罩著一層雲霧，但比起剛剛入園時所見到的要清晰了不少。這不禁又燃起了我們的期望。嗬嗬，或許還有戲？！（30）
遊覽Bus繼續前行。路旁的草叢中跑出來一隻“山雞”，這可是阿拉斯加的州鳥 - 柳鬆雞（the willow ptarmigan）。它的外形與雉雞相似，羽毛會隨著冬雪的來臨由淺棕色變為雪白。瞧瞧，它的身後還跟著一隻小雞雛。（31-32）
這是網上找來的冬日鬆雞照片。
向另一側望上去，山坡上幾隻白尾鹿的身影遠遠地映入眼簾。（33）
這一隻稍微近一些。（34）
哇！遠處的草地裏出現了一隻棕熊。(35-35a)
Stony Hill 觀景點。眼前的這條沙石路，曲曲折折地指向了丹那力。雖然雪峰仍有雲層縈繞，但周圍終於露出了藍天！哈哈，大有希望啦！（36-37）
雄偉的丹那力就在眼前了！丹那力左側的南峰（海拔6193米）已經清晰可見。右側北峰的尖頂（5934米）尚有部分隱在雲中。（38）
中午時分，旅遊 Bus 來到了66英裏處（約105.6公裏）的 Eielson 訪問者中心。觀景平台上的這一圖版顯示出在此處可以看到的丹那力景象。我把它和當時所看到的丹那力實景同時拍了下來。為了收進看板上的全圖，必須用上廣角鏡頭。這樣，實景丹那力看起來就小了很多。（39）
從Eielsond的觀景台看下去，腳下這條幹涸的河床，是如此的平坦，安詳。這可是丹那力最大的，由數條大冰川匯集而成的山穀冰川-馬爾德勞冰川（Muldrow Glacier）。其源頭就是丹那力頂峰下方的圓形山穀。這條巨大的黑色冰川曾被認為是攀登丹那力的一條平穩的，最容易的通道。其實馬爾德勞冰川是世界上最危險的冰川之一。表麵沙土礫石層下的厚厚冰層仍在活動中。上個世紀的前半葉它相對平靜，但五十年代之後突然活躍起來。一九五六至一九五七年間曾兩度湧浪，前進了4英裏（約5.6公裏），以後的一年中卻又退了回來。（40-41)
這些遊客準備好了要越過苔原穀地前去爬山健行，不過不會是去攀登丹那力的南北頂峰了。那要先乘小飛機或直升飛機降落在海拔3000米高的大本營，再從那裏出發，逐個營地上爬。即使是職業登山家也要曆時兩周才能登頂。丹那力是世界上最難攀登的雪山之一，多名世界著名的職業登山家曾在此罹難。(42-43)
這對兒年輕的夫婦及兩個小女兒與我們同車，他（她）們要在公園裏爬山，健行及露營五天。兩個小姑娘看起來是常年跟著父母風餐露宿，爬山涉水，兩頰甚至都染上了明顯的“高原紅”。從小就如此磨練兩個小女兒，美國人對孩子的教育方式真是令人讚歎。（44）
現在，連北峰也逐漸清晰起來。（45）
從此處望去，遠處的丹那力雪峰依然罩著一層雲霧，但比起剛剛入園時所見到的要清晰了不少。這不禁又燃起了我們的期望。嗬嗬，或許還有戲？！（30）
遊覽Bus繼續前行。路旁的草叢中跑出來一隻“山雞”，這可是阿拉斯加的州鳥 - 柳鬆雞（the willow ptarmigan）。它的外形與雉雞相似，羽毛會隨著冬雪的來臨由淺棕色變為雪白。瞧瞧，它的身後還跟著一隻小雞雛。（31-32）
這是網上找來的冬日鬆雞照片。
向另一側望上去，山坡上幾隻白尾鹿的身影遠遠地映入眼簾。（33）
這一隻稍微近一些。（34）
哇！遠處的草地裏出現了一隻棕熊。(35-35a)
Stony Hill 觀景點。眼前的這條沙石路，曲曲折折地指向了丹那力。雖然雪峰仍有雲層縈繞，但周圍終於露出了藍天！哈哈，大有希望啦！（36-37）
雄偉的丹那力就在眼前了！丹那力左側的南峰（海拔6193米）已經清晰可見。右側北峰的尖頂（5934米）尚有部分隱在雲中。（38）
中午時分，旅遊 Bus 來到了66英裏處（約105.6公裏）的 Eielson 訪問者中心。觀景平台上的這一圖版顯示出在此處可以看到的丹那力景象。我把它和當時所看到的丹那力實景同時拍了下來。為了收進看板上的全圖，必須用上廣角鏡頭。這樣，實景丹那力看起來就小了很多。（39）
從Eielsond的觀景台看下去，腳下這條幹涸的河床，是如此的平坦，安詳。這可是丹那力最大的，由數條大冰川匯集而成的山穀冰川-馬爾德勞冰川（Muldrow Glacier）。其源頭就是丹那力頂峰下方的圓形山穀。這條巨大的黑色冰川曾被認為是攀登丹那力的一條平穩的，最容易的通道。其實馬爾德勞冰川是世界上最危險的冰川之一。表麵沙土礫石層下的厚厚冰層仍在活動中。上個世紀的前半葉它相對平靜，但五十年代之後突然活躍起來。一九五六至一九五七年間曾兩度湧浪，前進了4英裏（約5.6公裏），以後的一年中卻又退了回來。（40-41)
這些遊客準備好了要越過苔原穀地前去爬山健行，不過不會是去攀登丹那力的南北頂峰了。那要先乘小飛機或直升飛機降落在海拔3000米高的大本營，再從那裏出發，逐個營地上爬。即使是職業登山家也要曆時兩周才能登頂。丹那力是世界上最難攀登的雪山之一，多名世界著名的職業登山家曾在此罹難。(42-43)
這對兒年輕的夫婦及兩個小女兒與我們同車，他（她）們要在公園裏爬山，健行及露營五天。兩個小姑娘看起來是常年跟著父母風餐露宿，爬山涉水，兩頰甚至都染上了明顯的“高原紅”。從小就如此磨練兩個小女兒，美國人對孩子的教育方式真是令人讚歎。（44）
現在，連北峰也逐漸清晰起來。（45）
丹那力的最高峰為6193米，比世界最高的珠穆朗瑪峰（8844.43米）矮了兩千多米。但珠峰是從海拔四千餘米西藏高原聳起，相對高度四千多米。而丹那力是從海拔四百米左右的河穀地帶拔地而起，相對高度接近六千米。丹那力山體的雄渾和偉岸絕不在珠峰之下。
拉近了仔細地看一看，險峻的北峰也完全露了出來。（46）
圓潤的南峰，更是溝壑縱橫，曆曆在目。（47)
此時丹那力周圍的雲層依然相當厚。丹那力的山體雖然不若萬裏晴空下的晶瑩剔透，但她若隱若現，時隱時現，宛如披著一件薄紗的女神，增添了幾分誘惑，幾分神秘。(48)
遠距離一窺丹那力雪峰裏的冰川。（49-52）
阿拉斯加山脈的其他雪峰。（53-56）
Eielson 訪問者中心是觀賞丹那力北坡的最佳地點，我們是如此地投入，以致忘記了時間。Bus開走了都不知道。好在背包及相機等都隨身拿著，不然還真的挺麻煩。雖說是錯過了這趟Bus還可以搭下一趟。但開到終點站 Kantishna 的 Bus一天隻有兩趟，都過去了。現在最遠隻能到倒數第二站的 Wonder Lake （奇跡湖）了。（57-58）
向奇跡湖進發了。大概這裏的地勢較低，雨量也豐沛，居然出現了溫帶雨林的景象。（59）
這裏就是奇跡湖了。如果能到最後一站 Kantishna，可以隔著奇跡湖觀賞丹那力，運氣好的話，還能看到和拍到丹那力在湖中的倒影。可惜我們與此無緣了。不過 Bus 導遊安慰我們說，今天風大，湖裏根本就不可能有任何倒影。所以也不必遺憾啦!（60)
在奇跡湖的那一陣兒，雲層又逐漸變厚，丹那力也逐漸隱入陰霾之中。(61)
當我們要離開時，丹那力居然重又回複到我們剛剛進入公園時那種迷茫，朦朧的樣子。（62）
回程路上，蒼山浪退車行疾。（63）
哈哈！我們居然遇上了兩大一小的一組棕熊（Grizzly Bear）。導遊說那隻小熊大約一歲半。等到兩歲半大時，就會被趕出家門去自立啦。嗬嗬，無論是動物還是鳥類家庭，都容不得小輩兒們在家裏啃老。（64-65）
這幾隻熊，就在車行道路坡下的樹叢中採藍莓吃，與我們Bus的距離不過七八米遠。這是我們一路所見離的最近，看得最真切的動物。Bus 完全停了下來。遊客們輕輕地提起車窗，屏住呼吸，紛紛將長槍短炮伸了出去。那熊的姿態，表情，生動有趣，搖搖晃晃，且吃且行且止。Bus在此處停了十來分鍾。等大家都觀賞夠了也拍夠了，後麵的Bus也排上了好幾輛了，才拉著一車遊客心滿意足地離去，為我們此行丹那力國家公園畫上了完美的句號。（66-70）
圓潤的南峰，更是溝壑縱橫，曆曆在目。（47)
此時丹那力周圍的雲層依然相當厚。丹那力的山體雖然不若萬裏晴空下的晶瑩剔透，但她若隱若現，時隱時現，宛如披著一件薄紗的女神，增添了幾分誘惑，幾分神秘。(48)
遠距離一窺丹那力雪峰裏的冰川。（49-52）
阿拉斯加山脈的其他雪峰。（53-56）
Eielson 訪問者中心是觀賞丹那力北坡的最佳地點，我們是如此地投入，以致忘記了時間。Bus開走了都不知道。好在背包及相機等都隨身拿著，不然還真的挺麻煩。雖說是錯過了這趟Bus還可以搭下一趟。但開到終點站 Kantishna 的 Bus一天隻有兩趟，都過去了。現在最遠隻能到倒數第二站的 Wonder Lake （奇跡湖）了。（57-58）
向奇跡湖進發了。大概這裏的地勢較低，雨量也豐沛，居然出現了溫帶雨林的景象。（59）
這裏就是奇跡湖了。如果能到最後一站 Kantishna，可以隔著奇跡湖觀賞丹那力，運氣好的話，還能看到和拍到丹那力在湖中的倒影。可惜我們與此無緣了。不過 Bus 導遊安慰我們說，今天風大，湖裏根本就不可能有任何倒影。所以也不必遺憾啦!（60)
在奇跡湖的那一陣兒，雲層又逐漸變厚，丹那力也逐漸隱入陰霾之中。(61)
當我們要離開時，丹那力居然重又回複到我們剛剛進入公園時那種迷茫，朦朧的樣子。（62）
回程路上，蒼山浪退車行疾。（63）
哈哈！我們居然遇上了兩大一小的一組棕熊（Grizzly Bear）。導遊說那隻小熊大約一歲半。等到兩歲半大時，就會被趕出家門去自立啦。嗬嗬，無論是動物還是鳥類家庭，都容不得小輩兒們在家裏啃老。（64-65）
這幾隻熊，就在車行道路坡下的樹叢中採藍莓吃，與我們Bus的距離不過七八米遠。這是我們一路所見離的最近，看得最真切的動物。Bus 完全停了下來。遊客們輕輕地提起車窗，屏住呼吸，紛紛將長槍短炮伸了出去。那熊的姿態，表情，生動有趣，搖搖晃晃，且吃且行且止。Bus在此處停了十來分鍾。等大家都觀賞夠了也拍夠了，後麵的Bus也排上了好幾輛了，才拉著一車遊客心滿意足地離去，為我們此行丹那力國家公園畫上了完美的句號。（66-70）
想起來，我們真的是萬分地幸運。不遠萬裏前來朝拜，終能得以在短暫的瞬間一覽丹那力真容。嗬嗬，能成為幸運的百分之二十，足慰我心。
再見了，偉大的丹那力！（71）
謝 石庫門 賞讀評點。能見到丹那力確實要靠運氣。其實天氣好的時候，幾百公裏以外都能看得到。我們就在安克雷奇以南的Seward Highway 上看見過。祝周末愉快。
謝謝青山的文字和照片介紹，似乎跟著你去了一趟丹那力國家公園。
佩服你還記得那麽多細節，更可貴的是還如此細致地寫下來。辛苦了！