加拿大夏日七日遊（8） 加拿大聯邦的搖籃—夏洛特

加拿大夏日七日遊（8） 加拿大聯邦的搖籃—夏洛特（Charlottetown）

愛德華王子島省之一

快樂玉子

 

又是一個陽光燦爛的日子，好天氣讓人的心情也變得明亮起來。

 “喝粥了嗎？”這是見到杜導的第一句話。“喝了，味道很不錯。”我說。

從昨天晚上起他就一再地提到這頓有粥的早餐。連日來，一直是西式早餐。旅途中能夠喝上一碗熱乎乎的粥，對與生俱來的中國胃來說，很舒服的享受喲。

旅館的女老板是菲律賓人。 為準時七點開飯，一大清早起來，親自下廚熬粥。放了當地海鮮的粥，香氣撲鼻。忙完廚房，老板娘就張羅著為遊客們端水盛粥。 從我進餐廳就沒見她有片刻閑著。旅館生意不好做啊！沒有她的盡心盡力哪能吸引如此眾多的中國旅遊社帶隊前來投宿？

“今天我們要離開新斯科舍省，途徑聯邦大橋（Confederation Bridge）， 前往愛德華王子島省首府查?特市（Charlottetown），行程大約兩個半小時。”杜導又開始講故事了。

愛德華王子島位於加拿大的最東部，是加拿大麵積最小的省份，占地麵積5660平方公裏。但卻擁有加拿大最高的人口密度，每平方公裏24.47人。上海來的朋友們見笑了，這麽低的人口比例，還好意思稱最高？確確實實的為地廣人稀。

愛德華王子島省擁有得天獨厚的地理環境。全島長224公裏，寬度約為6公裏至64公裏。從全省的任何一處到達海洋的距離不超過16公裏。她仿佛是大海的寵兒，在海廣闊的懷抱裏，享受豐富的海產像大龍蝦和牡蠣，還有環繞王子島的90多個美麗的海灘。

和加拿大其他的省份一樣，愛德華王子島最早的原居民是印地安人。1634年後，法國人占有了這塊土地，取名為聖約翰島（Île Saint-Jean ）。18世紀中期，英國人取代了法國人，該島以維多利亞女王父親之名，改名為“愛德華王子島"，簡稱PEI。

愛德華王子島創造出一個又一個有關人類和平的故事，聯邦大橋乃其中之一。

英法戰爭時期，英人戰領的每一寸土地都沾染著人類為利欲而廝殺的血腥。唯有愛德華王子島，沒有留下任何戰爭痕跡。為了避免戰爭災難，法國人自動讓出自己的地盤與英人。

和平妥協後，島上的首領有兩種選擇，成為美國的一個洲或者加拿大的一個省。最終，因為加拿大聯邦政府同意為王子島建橋而投奔加拿大。加拿大在1867年正式宣布獨立。為了爭取島上子民的利益，為了這座橋，王子島在1873年才加入聯邦，成為加拿大的第七個省份。 聯邦大橋在1993年動工，1997 年建成。通車典禮時，幾乎所有當地人都趕來慶賀，載歌載舞，通宵達旦。1873年立下的一個承諾，王子島人期待了一百多年，曆經幾代人的夢想，終於變成現實。怎麽能不狂歡慶祝？！

聯邦大橋位於愛德華王子島與新不倫瑞克省之間。迄今為止，她是世界上最長的聯邦跨海大橋，全長12.9公裏。大橋的建成意味著王子島與大陸架連成一體。

“要上橋了，看好你們的時間。”杜導說，“橋上最大時速為80公裏。”

“大橋為什麽隻有雙線道？”有人問。

“橋梁設計者認真考慮了人口，車流量，質量，資金投入，和使用壽命等多種因素，雙線道是精確計算的結果。” 杜導調侃地說，“加拿大的政府窮啊，納稅人交的每一分錢都得精打細算的花。”

的確，很難找到一個政府似加拿大這樣，節儉如持家有道的主婦，無論是否有錢，一分一厘精打細算地用。隻是因為加拿大政府不夠富裕？也不盡然。政府不勤勉主事，是會被納稅人趕下台的。

10點38分上橋，整整15分鍾穿過了橋。腳下的土地就是愛德華王子島省。

站在聯邦大橋的橋頭堡，放眼遙望這座帶拐彎的橋。為減少海潮，海浪，和海風的腐蝕衝擊力，大橋設計了3個轉折彎道。大橋的橋墩也設計成多邊形，為的使其具有破冰和防風功能。在寒冷的大西洋海上架橋，必須考慮惡劣氣象的種種因素。

橋頭堡飄揚著的那麵有三棵橡樹的旗子，代表島上的三個區：王子區，皇後區，和國王區。

旅遊車在愛德華王子島省的土地上奔駛， 素有“加拿大的花園省份” 之稱的王子島呈現出別一番的風景。

連綿起伏的草地和莊稼田像綠色的地毯鋪展在褐紅色的土地上。紅色的泥土耀眼醒目，紅土地上麵漫步著一群群黑白相間色的乳牛。田野盡頭的大海掩映在蒼翠的綠樹叢中，透過密匝匝的樹枝，海的蔚藍色時隱時現。遠方的藍天白雲連接著紅地上斑斑點點的鮮豔，紅色，綠色，和藍色，美麗的猶如一個童話。

“你知道為什麽這裏的土地是紅色的嗎？”杜導說，“土壤發紅是由於高含量的鐵。愛德華王子島的土地幾乎都是紅砂岩土質，鬆軟肥沃，適應種花，種土豆。尤其令人稱讚的是這裏的奶牛和高質量的奶成品。 野生藍莓冰淇淋尤其有名哦，你們一定要嚐一嚐。”

大約十一點我們來到愛德華王子島的信息中心。其實她是個袖珍小鎮。

四處逛逛，找到了紅土地孕育的藍莓酒。優質藍莓釀造的美酒，雖路上攜帶不便，還是慕名買了一瓶。

禮品店吸引了最多的遊客，尤其在照相處，隻看見人頭攢動十分熱鬧。 店裏提供各種道具，讓遊客扮演加拿大著名作家蒙哥馬莉的小說“綠山牆的安妮”的主人公安妮。

二個白發蒼蒼的服務員忙前忙後。一個幫遊人穿長裙，另一個忙著為遊人戴假發，帽子，還幫你梳出劉海頭，最後佩上花束和手袋。一時間，似乎忘記了自己的年齡，換上一百多年前的少女裝。像不像安妮無所謂，好玩開心而已。

正午時分到達查?特市。周末，政府大樓不對外開放。我們聚集在省議會廳後院的樹蔭下聽杜導講曆史。

夏洛特是一座被稱為“加拿大聯邦的搖籃＂的城市。在國與國，殖民者與殖民地之間爭權奪利的戰爭中，這個城市創造出加拿大和平獨立的奇跡。1840年加拿大還是英殖民地，約翰·亞曆山大·麥克唐納，這位加拿大曆史上的偉人，以自己敏銳的政治責任感，聯合加拿大各方麵的政治力量，與英國維克多利亞女王展開了和平對話和政治協商。沒有槍林彈雨沒有血腥暴力，加拿大人成功擺脫了英殖民地統治。1864年在夏洛特舉行了成立加拿大聯邦的第一次會議。一個獨立自主的加拿大聯邦政府在這座古老的建築中孕育誕生了。

有史以來，人類的文明史被描繪成血與火的戰爭史。加拿大國父麥克唐納以他超人的高瞻遠矚，博大平和的智慧和胸襟，書寫了人類文明史上將爭取自由獨立與和平協商融為一體的燦爛篇章。作為加拿大第一任總理，加拿大人應該銘記麥克當勞的豐功偉績。加拿大的十元紙幣上，你能看見他炯炯有神的眼睛。

省議事廳，“1864”四個紅色的大字鮮豔醒目。遙想當年，麥克唐納或許正在樓上的那一扇窗前，運籌帷幄孕育著加拿大聯邦的誕生。

低頭看去，草地上零零星星壘著一塊塊大小不一的石頭。讀著石頭旁的說明才知道，原來每塊石頭代表加拿大的一個省份，石頭的大小顯示出該省經濟發展水平。

不遠處立著一個紀念碑，不為某個英雄，為的是紀念在兩次世界大戰和朝鮮戰爭中失去生命的愛德華王子島人民。三個人物塑像高高地站立在石碑上，似乎告誡每一個過往的行人，記住戰爭的殘酷，珍惜和保衛和平是人類的宗旨和責任。熱愛和平的愛德華王子島人啊，為你的平和美好點讚。

省議事廳後院如小花園般溫暖。坐在一個不知名的塑像旁消遣我們的自由午餐。抬眼望去，周圍的建築物刻上了紅土地的痕跡。

古樸的紅磚，英式風格的建築，把這座城市裝點的古樸典雅。

隨興漫步在街市。寧靜的街道綠蔭片片。路過市政大樓，很老的建築，透過窗戶玻璃，能看見裏麵古老的樓梯，還有雕著花的木欄。

今天星期六，政府辦事處皆鐵將軍把門。唯有馬路邊這位加拿大聯邦之父麥克唐納的雕塑帶著一臉慈祥注視著來來往往的過客。在他邊上的空椅上坐一坐，不奢望討論國家大事，隻想沾點智者的靈氣。

迎麵走來一支隊伍，人們手舉小旗子。幹什麽嘛？遊行呢。也不知道又為啥事抱不平？在加拿大呆久了，遊行罷工事件已習以為常。隻要不違法，不同的人群總能夠找到自己發聲音的方式。花花綠綠的遊行隊伍對於遊客的我，隻是多了一道街景。

看見Cows了。她是加拿大有名的冰淇淋店，在全球多項評選中都享有盛譽，並在《讀者文摘》評選的全球十佳冰淇淋中列第一名。可惜今天沒有杜導推薦的藍莓冰淇淋。店裏轉轉，看看她的裝飾，還有它的木雕。何止是簡單的冰淇淋店，簡直是個豐富多彩的禮品店。店主很會做生意。

餐館大概是街邊最有人氣的地方。一個接一個的餐館。夏日周末，親朋好友圍坐一堂，喝酒聊天。

被海鮮店吸引著，時間有限，還想看看港口風景。進還是不進？饞蟲贏了。既然來了，怎麽能不嚐一嚐當地的新鮮海鮮？來盤生牡蠣吧。挑了半打三種不同類的牡蠣。雖是生食，居然等了近半個小時。服務態度太和藹可親，讓人不忍催促。

與繁華熱鬧的哈利法克斯相比，查?特碼頭顯得安靜冷清。幾艘不大不小的遊艇靜靜地泊在港灣。碼頭旁的紅石頭和紅色的活動中心似乎固執地提醒遊人，這裏是紅土地的愛德華王子島。

碼頭邊又發現了另一家Cows。還居然有賣藍莓冰淇淋。嘴邊牡蠣的鮮美還餘味未盡，又融入甜甜的奶香。吃啊，不停地吃。不能不對那些外出旅遊時還能節製自律的朋友們表示敬佩。

順路去教堂看看。無意中撞到一場傳統的教堂婚禮。一對新人剛剛完成宣誓儀式，在親朋好友的簇擁下照相留影。身穿白色婚紗的新娘含情脈脈地望著她的新郎，那份清純和柔情，如夏日海邊溫馨的風，讓人心醉。

和曾經生活過的北美小城市一樣，查?特市的曆史在寧靜祥和安逸的歲月裏一頁頁地靜悄悄地翻過。

又回到旅遊車上。有人抱怨查?特市太沉悶，沒有期望中省會該擁有的華麗和輝煌。杜導無奈地解釋，“在查?特市，甚至在整個愛德華王子島，不可能見到像北京上海的日新月異光怪陸離。能看到和該欣賞是她古樸的自然風光。

不知道那些不滿意的遊客們能否理解杜導的苦口婆心。不同的美需要不同的眼睛去感覺，不同的心去體悟。恒古不變天然無雕飾的寧靜單純，更多吸引著的是那些崇尚簡單平和的心靈。（第四天上午 6月25日2016年上午）