南美行（27）智利複活節島的迷惑

南美行（27）智利複活節島的迷惑
快樂玉子

2018年3月17日星期六 雨轉晴
清晨，被淅淅瀝瀝的雨聲驚醒。哎，去海邊看日出的計劃泡湯了。
烏雲密布黑沉沉的天空。海洋性氣候，風雨如任性稚子的淚珠兒說來就來。
賴在床上聽雨打棕櫚樹葉的沙沙聲。
七點，頂風冒雨去吃早餐。
九點，鋪天蓋地的朝霞逐走任性的風和雨。
前台服務員解釋，三月份，複活節島九點左右才見日出，日落也晚嘛。大自然自有其章程，晝夜循環不多不少相隔十二小時。
顧不得腳下濕漉漉一地水，興衝衝跑到海邊。
空氣清新得能摸出雨珠的清涼。天邊，柔和溫潤純粹的霞光 ，難以形容的金紅色染亮半邊天。貪婪地凝望天空大自然的鬼斧神工，我驚詫無語。
朝霞瞬息變幻，數分鍾間飄離了藍色天空。透明的藍色天空劃過道道七色彩虹。
披著彩虹，我們沿複活節島南海岸線向東行進。
離人口聚集的西南海岸漸行漸遠，海島也變得越來越貧瘠荒涼。
極目遠眺，蒼涼寂寞的草原，地上沒有一棵大樹。稀稀拉拉的草皮，不見人畜身影。形如骷髏頭骨的火山石塊，張牙舞爪般零落滿地。若一個人行走島上，恐難免恐懼緊張。
島上居民用大石塊砌成圍牆般的屏障，試圖阻擋海上的颶風大浪。
可大海的巨大能量和威力終究非人力可阻擋，看一看腳下沉眠的摩艾便一目了然。
南海岸的埃呼（Vaihu）石台靜悄悄地躺著八個摩艾，拉帕努伊人早期製作的摩艾。曆經千百年海風海水衝刷腐蝕，石像頭部和身體已朦朧不清。不知哪一場歇斯底裏的可怕颶風，摩艾們被無奈地推倒在地，悄無聲息地臥在大海邊。
幾座船形茅草屋突兀地在茫茫草原。當代人仿造的古時土著人部落。
取自草原的茅草，搭成簡陋的屋牆屋頂，門和窗隻是空空的洞。
草屋旁，石塊壘成的圓形坑洞，用來儲存天上落下的雨水。人和雞共同分享來自大自然的可貴淡水。
極其古老原始的生存狀態，難以想象手無寸鐵的拉帕努伊人，怎能開采製作如此巨大的石像，如何將完成的石像運送到海島各處，又為何因突然終止石像雕刻？
為解開這個迷底，無數探尋者前赴後繼。有些考古學家通過模仿古代拉帕努伊人的生存方式，試圖證明古人有能力創造巨型石雕。外星人研究者們則推測，摩艾乃外星人以超現代工具製作。若非外星人幫助，古代人類根本無法完成如此巨型的石雕製作。
不去糾纏這些尚無定論的猜測了，也許沒有謎底恰是複活節島的魅力所在，也許瞬間的震撼和心靈悸動，才能捕捉和感悟造物主無以言說的奇妙神力。
複活節島東南角拉諾拉拉科火山的高坡上，我們走進拉帕努伊國家公園（Rapa Nui Nacional Parque）大門。複活節島最重要景點拉諾拉拉科采石場和著名的湯加瑞基(Ahu Tongariki) 摩艾群都在這裏。
此刻已近中午，公園匆匆便餐。去拉諾拉拉科采石場囉！據說複活節島的摩艾都是在此創造完成後，運往島上各處。
漫山遍野的摩艾呈現各種各樣的姿態。站立的斜插的躺臥的，零零落落散在坡上。
傳說中，巨大的摩艾自己“走”下這片山坡，走到該去的遙遠海邊。神靈故事，信不信由你。
沿著山坡曲曲彎彎的小道向上走，摩艾觸手可及。
近距離端詳摩艾人像。高高的鼻梁、深陷的眼窩、上翹的嘴唇，碩大的耳龐。不是說，摩艾是以拉帕努伊人祖先為原型嗎？越看越覺得他們更像後來的殖民者，純種的歐羅巴白人。創造摩艾時，歐洲人還沒有涉足複活節島。殖民闖入時，摩艾製作已經停止。為什麽摩艾被雕刻成歐洲人模樣，其中奧秘大概隻有沉默的摩艾心知肚明。
摩艾留給人們太多的迷惑。你看，戴帽子的摩艾，無疑是男性。頭頂高高盤發的難道是女人？古人也講男女平等？
在山坡四處遊走，遊人們挑選心儀的石頭人像。誰都想找個挺拔的帥哥合影留念。
不遠處，一座龐大的摩艾石像，他的大鼻子刀削般高挺。島上最大的摩艾！高達21米，重200噸。
導遊介紹說，島上半數摩艾落在這座山坡上，現今約有四五百座。
古代工匠用硬度高的玄武岩為琢刀，從山坡的石床一點點琢出石塊，雕成人形。由於石像製作突然中止，尚未完成或沒有被運出的石像被隨意遺棄在山野。
一座尚在雛形的石雕人像隱藏在山腰間，石體還沒有與石床完全分離。
沿著山道，拾階而上。忽見一處觀景平台。抬眼遠望，藍色太平洋就在腳下。一組摩艾背靠大海屹立在海邊高台。他們就是最出名的湯加瑞基(Ahu Tongariki)摩艾群像。
距離有些遠，看不清摩艾麵容。遠遠取景：大海邊的湯加瑞基。
登上了坡頂。山頂觀景台旁一摩艾盤腿而坐。可能地處高山，沒有海風海浪之擾，唯一一座有腿的摩艾。
下得山去，近距離觀看湯加瑞基摩艾的神奇。
十五尊摩艾石像在長長的祭壇一字排開。她是複活節島人數最多最為壯觀的群組像。1960年的可怕海嘯曾摧毀了其中幾位，留下的十五座石像仍氣勢非凡。
親眼目睹傍海而立的龐然大物，團友們激動不已。
不知誰帶頭在火山岩上拍跳躍動作。人在神像前騰飛，忘乎所以的激奮。
眾多團友跳啊樂啊瘋狂啊！導遊辛苦地匍匐在地，攝下一張張姿態優美曲線瀟灑的瞬間。
算不算應了古人樂極生悲的譫語？一團友跳傷了膝蓋骨。
遠離大陸的複活節島盡管有醫院，但設備簡陋，動手術還得去陸地大醫院。那對夫妻不得不從聖地亞哥轉道回香港做手術，隻好放棄下一段旅程。餘下三四個輕傷員堅持跟團前行。教訓啊，旅遊途中切記安全謹慎量力而行。
人在複活節島不摸摸海水實在遺憾。導遊原計劃安排我們逛小城集市。經請求後同意帶我們去海灘。擔心有人不想下海，導遊打算兵分二路。沒曾想大多數人都願意去。
阿納克拿海灘（Anakena beach）位於複活節島東北部，未經人工雕琢的天然海灘。
幾棵高大的棕櫚樹。幾個戴紅色帽子的摩艾立在海邊高台。
他們皆是部落的大人物？一般摩艾群組隻有一二個戴帽者。海灘五人組像竟有四個都戴著象征身份高貴的大帽。
下午四點左右，海沙被太陽曬得暖暖。腳碰觸細膩柔軟的白沙，溫暖滲透全身。
在大自然迷人的藍色懷抱裏徜徉。藍色的天空藍色的海，純粹的藍色沒有一絲汙染。
潔淨的海純化人心。藍色海水裏，我與一個來自智利的小夥子閑聊。
他生在聖地亞哥，在上海浦東工作。來自世界不同角落的二個上海人在複活節島的海邊偶遇，竟生出他鄉遇故知的感應。
“我聽說，複活節島的棕櫚樹早已絕種，何來小鎮和海灘邊的棕櫚樹？“我問。
“你說得不錯，四十年前我父親來複活節島時，島上隻有三棵棕櫚樹，還是從聖地亞哥移栽來的。為給荒僻的複活節島添些綠色生機，島上人從智利大陸運來不同樹種，種植在居民集中的西海岸和海灘邊。“
複活節島正在逐漸恢複生命活力。
無限留戀地離開複活節島溫暖的海水海沙。天高地遠，不知此生是否還有緣再相見？
夕陽西下，又到了觀海潮賞晚霞時分。
夜深，回酒店客房途中，二隻大狗緊隨身旁。一直送我和先生到房門口才默然離去。素不相識卻溫柔以待的狗們。
次日，先生備了麵包想犒勞他們，卻找不見其蹤影。複活節島的狗也是迷。