南美行（21）布宜諾斯艾利斯的故事

南美行（21）布宜諾斯艾利斯的故事

快樂玉子

夕陽餘輝灑滿美麗的五月廣場上，柔和溫暖的桔紅色籠罩在周邊高高矮矮的建築物群。莊重宏偉的大都會教堂 （Catedral Metropolitana），粉紅色的總統府，白色的革命曆史博物館，雄偉的古典和現代的建築……，熙熙攘攘人來人往的遊客，剛剛下班匆匆忙忙地湧向地鐵的市民……。不愧是阿根廷首都的心髒，五月廣場美麗又充滿活力。
站在大都會教堂的巨大廊柱下，聽地陪亭峰敘說她的前世今生。大都市教堂初建於16世紀，數百年來經過一代代阿根廷人精心改造翻新，大教堂保護得幾近美輪美奐。
她是一座融匯不同時代藝術風格的宏偉教堂，更是一座代表阿根廷人榮耀和驕傲的著名建築。偉大民族英雄聖馬丁安葬於此，他是阿根廷尊崇的國父，也是智利和秘魯的國父。
教堂門前的火炬跳躍著紅色的火焰，那燃燒的火象征民族英雄聖馬丁的不朽功績。是他帶領南美人浴血奮戰數十載，終於打碎殖民統治獲得南美國家的自由和獨立。
抬頭仰望，巨大的三角形山牆承傳古希臘建築古樸莊嚴之風。山牆下雄偉的十二根廊柱代表了聖經中上帝的十二位使徒。柱上浮雕勾畫了約瑟父兄重逢的聖經故事。
走進教堂，迎麵而見的是高大的拱廊，交錯排列的曲線織出精美的拱頂。天拱中心的圓形天頂，再現古羅馬教堂建築的神秘魅力。一束巨大的光柱如從天而降的光由圓形天頂灑入教堂內部，耀眼的光芒象征上帝浩瀚無邊的光和愛，沐浴教堂眾多的虔誠子民。
明亮的光在教堂四周的彩色玻璃遊移，馬塞克玻璃上的聖經人物故事彩畫在光照效果下顯得格外生動與神秘。
拱廊盡頭，主禮拜堂的鍍金木祭壇金光燦爛。祭壇周圍的鍍金壁畫雕塑，無一不彰顯著殖民時期一代代殖民者曾經擁有的鋪張和奢華。
持槍士兵守護在聖馬丁的大理石陵墓旁邊。士兵m身著紅藍相間的戎裝，威武霸氣。據說那是獨立戰爭年代阿根廷人的軍服。
恰逢聖馬丁陵幕維修。透過建築工人的鋼鐵腳手架，依稀可見的聖馬丁銅雕像。
再往前走，就是阿根廷獨立戰爭時著名大將胡安?格雷戈裏奧?埃拉斯 (Juan Gregorio de las Heras) 和托馬斯?圭多 (Tomás Guido) 的陵墓。聖馬丁當年攜手同行並肩作戰的戰友們，他們的靈魂如今仍然相攜相伴，在教堂做了鄰居。
教堂乃上帝賜予世人的家園。為民族解放獨立轉戰南北奮鬥和獻身的英雄們，在阿根廷人眼中，有著神的光輝。
出了金碧輝煌的教堂，目光投向街心雄偉高聳的紀念碑。此碑為銘記1810年五月革命中為爭取獨立自由而犧牲的愛國將士們而建。碑頂的自由女神塑像象征阿根廷人追求自由和平的摯誠之心。
坐落在五月廣場的粉紅色總統府在晚霞的映襯更顯絢麗嫵媚。
粉紅色在西班牙語與玫瑰同義，嚴肅莊重的總統府由此得了個童話般純淨浪漫的名字玫瑰宮。一國之首的威嚴總統坐鎮玫瑰色的宮殿，阿根廷人的浪漫幽默的別出心裁！
玫瑰宮與布宜諾斯艾利斯城同年誕生，曆經數百年的風風雨雨，粉紅色的建築依然鮮豔亮麗。
玫瑰宮正在維修無法進去參觀，遠遠欣賞她的紅牆紅窗。玫瑰宮整個建築由主樓和東西側樓構成。中心建築高三層。門窗旁窗台邊雕刻著精致的花紋和雕塑。無論是花還是天使塑像都披著夢幻般的粉紅色。 粉紅屬於小女孩天真爛漫的夢。堂堂一國總統和一幫政治核心人物淹沒在夢幻般的紅色裏，不知野心勃勃的政治家們是否也會沾染些純潔浪漫？
與玫瑰宮相對的是一片白色建築，她原是市參議會，現在已改成五月革命曆史博物館。時間不允許我們參觀博物館，隻得在五月廣場走馬觀花地閑逛。街邊賣炸糖糕的小攤，圍滿饞嘴的遊客。據說糖糕也是阿根廷特產，油膩又甜蜜。
待我們回到大巴剛落座，車外傳來一陣槍聲，聲音就在附近。又是搶劫！慶幸我們坐在車裏，隔著窗玻璃觀看街上如電影大片的恐怖。
槍聲來自警匪之戰。搶匪膽子太大，光天化日之下在市中心的五月廣場搶劫。高個的搶匪被警察擊傷躺倒在地。二個同夥老老實實的抱頭蹲地。警察也受了傷。
代表自由和勝利的五月廣場啊，曾經是阿根廷人發起革命的聖地。如今竟被罪惡們踐踏，被罪犯的醜惡嘴臉攪得心驚膽顫。
晚上，站在酒店陽台觀賞城市夜景，街市如燦爛的星海讓人人心浮動。
“敢不敢出去逛逛七九大道？”
“我們什麽東西都不帶，搶匪不會瞄上我們。”
好奇的我與先生鬥膽上了街，體恤衫短褲手機相機都沒有帶，兜裏裝著幾塊小錢，以防遇搶匪可以買命。
突然想起一部叫“短褲黨”的小說，逛個街居然搞得像慷慨激昂去鬧革命似的，不禁好笑。
世界最寬的七九大道，氣派不一般。人來車往，好生熱鬧。
是為震攝黑色夜幕下蠢蠢欲動的犯罪者嗎？夜晚，七九大道上的警察人數明顯增多。每個街口都有男女結對的警察站崗巡邏。男女警察嘻哈聊天，看上去輕鬆逍遙。有這麽多持槍警察相伴，夜逛大街的緊張感略為鬆弛。
按照警察大哥的建議，我們走進七九大道中心的公共汽車候車廳通道。這裏燈光明亮警察密布，相對來說步行者最安全地帶。
七九大道究竟有幾條車道？特地橫穿每條車道把整個大道走了一遍。足足十八條車道！中心候車廳的兩旁是公共汽車道。公共汽車道旁，綠色樹木的隔離帶間隔出兩側車道。每側皆有雙向行駛的車道，供麵包車私人小汽車和自行車使用。
不愧世界之最寬的馬路，無數的車輛在近一百五十米寬的馬路上川流不息，把這個歐洲風情的城市裝點得摩登時尚。
七九大道沿線一路高樓大廈風景名勝，夜色中的方尖碑煞是好看。據說科隆劇院周邊夜裏很不安全，都快走到劇院跟前，也沒敢離開街中心的候車廳通道去劇院逛逛。
麵對無處不在的犯罪分子，癡迷於布宜諾斯艾利斯城市風光的我，深深的遺憾中更多的是惋惜心疼，人類膨脹的欲望正在毀滅我們的先人曾經創造的一切美好。聖經的末日之說真會來臨嗎？

 

[88中]

阿根廷和巴西這兩個曾經的南美之花凋零了。

[玉麵小飛龍_007]

看到總統府就想到貝隆夫人曾站在那個陽台上向她的支持者發表最後一次演講 阿根廷別為我哭泣。