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2022春假西部大環走馬觀花

(2022-04-24 09:15:58) 下一個

2022春假西部大環走馬觀花

前言

來美二十年對旅友們常說的西部大環(Grand Circle)早有耳聞，今年春假終於有機會前往一遊。西部大環一般是指內華達州(Nevada)拉斯維加斯(Las Vegas)以東，亞利桑那州(Arizona)北部和猶他州(Utah)南部沿科羅拉多河(Colorado River)兩岸的廣闊地區，這一帶地處科羅拉多高原(Colorado Plateau)的西部，氣候幹旱，植被以幹草原和半荒漠為主，海拔高處有森林，經濟落後，也沒有什麽發展工業或者農業的潛力。因地處高原，地勢高峻平坦，科羅拉多河及其支流常年衝刷加上地表風蝕作用形成了獨特的紅色衝積岩地貌，周邊遍布深不見底的峽穀溝壑，高聳入雲的巨石沙岩岩，雄偉壯觀，令人歎為觀止，是旅行者的天堂和極限運動的聖地。而旅友們常說的所謂西部大環就是由十幾座大大小小的國家公園，保留地公園和科羅拉多河沿岸公園，觀景點串起來的環形旅行線路。這條路線長1500英裏左右，要看完沿途景點至少要兩到三周或者更長時間，大部分遊客隻會走其中一部分，或者像我們一樣走馬觀花的打個卡，一周也差不多了。

進入大環有幾條路線，從黃石國家公園 (Yellowstone National Park)方向過來可以途經北邊的鹽湖城(Salt Lake City)，東邊過來可以路過Colorado的Boulder，南邊的則可以先落地鳳凰城(Phoenix)再北上入大環，當然最近的還是途經西邊的拉斯維加斯。我們這次就是從拉斯維加斯出發開始這趟西部大環的走馬觀花之旅，時間隻有一周。我們把時間選擇在了春假期間主要是為了避免七八月的炎炎烈日，壞處就是時間比較短，行程緊張一點，而且隻能到最主要的景點打個卡。如果夏天來，時間就會比較自由，據說色彩更鮮豔，景色更壯觀，壞處當然就是有幾個地方真的真的很幹很熱。選擇拉斯維加斯出發一是因為離大環近，可以節約時間，二是可以順便到賭城逛逛，吃的也不錯。

為省時間，四月初春假開始的周五晚上乘紅眼航班從費城出發飛往拉斯維加斯。紅眼航班的人不算太多，但是其他時間人都巨多，我們的飛機就是之前耽誤了，晚點一個多小時，好不容易登上飛機，飛機都滑出跑道了，一個乘客據說喝高了，拒絕戴口罩，機組人員交涉無果，立刻把飛機開回登機口，那個哥們最後被趕下飛機，離開的時候，掌聲響起，飛機總算起飛。

拉斯維加斯

五個小時的飛行沒睡多長時間，最後終於順利抵達拉斯維加斯McCarran國際機場，一出登機棧橋就看到機場裏到處是老虎機，時刻提醒大家來到了世界博彩之都。拉斯維加斯原本是內華達南部沙漠唯一有泉水的綠洲，後來隨著淘金者大量湧入開始繁榮，大蕭條時期，為了度過難關，1931年內華達州議會通過了賭博合法的議案，拉斯維加斯從此正式成為賭城並隨著胡佛大壩的修建在沙漠深處迅速崛起，最終成為今天內華達州最大的城市，也算一個奇跡了。因地處沙漠，氣候幹熱，拉斯維加斯六到八月的平均最高氣溫都在華氏110度以上，那是相當的熱。

拿好行李，乘shuttle去取車，然後回酒店休息。拿車的時候等了半天，當時覺得他們效率真低，後來幾天的行程漸漸明白這裏的車大部分都是去各個國家公園的，還回來的時候都是泥土石子，工作人員需要時間仔細清理才能租給下一個客人，所以耐心點，多理解。

中午醒來去chinatown的成都滋味(Chengdu Taste)吃午飯，很正宗，量也大，推薦。然後去Costco 買了些食物水什麽的為後麵幾天的行程作準備。下午在拉斯維加斯閑逛了一下，對比四月新州的春寒料峭，拉斯維加斯已經是一派夏日炎炎的景象，路邊處處棕櫚樹，行人也是各種清涼的夏日裝扮，可以想象六七月份來這裏又會是怎樣的一番酷熱難耐。我們一行人對賭博不太感興趣，就隨便逛了逛商店，街上溜達了一圈，這裏推薦一下Balley前麵的音樂噴泉秀和Mirage的火山秀，兩個都是天黑後開始，每次持續幾分鍾，會有重複，還是挺有創意的。

胡佛大壩

周六一大早爬起來開始上路奔赴此行第一站，胡佛大壩(Hoover Dam)。出拉斯維加斯20多分鍾路過一個巨大的solar farm，很是壯觀，沙漠地區日照時間長，是太陽能發電的好地方。

到達大壩區域通過安檢之後，先到胡佛大壩對麵的Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge上去看看，這裏可以看到胡佛大壩的全貌，非常壯觀。大橋和大壩一樣，跨越科羅拉多河連接內華達州和亞利桑那州，大橋位於大壩下遊460米處，橋上的93號公路原來從胡佛大壩上通過，早在上世紀60年代有官員提出93號公路會威脅大壩的安全並且滿足不了日益增加的通車流量，然而大橋及輔助公路直到2003年才開始動工並於2010年完成通車。大橋以於1971-1979年任職內華達州長的Mike O'Callaghan 和美國橄欖球運動員Pat Tillman命名，是美國第一座鋼筋混凝土拱橋，也是世界最高西半球最寬的混凝土拱橋。這裏給我深刻印象的是一條從停車場上橋方便殘疾人的便道，因為橋麵高，這個便道很長且有很多個彎，像個多次折疊的發卡，如此大費周章也是對殘疾人的尊重。

過了大橋的停車場不遠就是胡佛大壩了，大壩兩側都有停車場，建議停在內華達一側，原因是這裏的停車場有幾層，空間大而且有電梯，離大壩也近。胡佛大壩建於1931-1935年，以動工時的在任總統Herbert Hoover命名。曾經有一百多名工人為建造大壩失去了生命。胡佛大壩建成時是世界上最大的水壩，至今仍然是世界知名建築。大壩高221米，長379米，混凝土結構，裝機容量2080兆瓦，上遊的Lake Mead水麵麵積640平方公裏，滿水體積是美國最大的水庫。胡佛大壩將美國最深水流最湍急的科羅拉多河攔腰截斷徹底馴服，大壩的修建也孕育了新興的賭城拉斯維加斯。大壩上麵有雙向單車道通行，兩側是人行通道，走上大壩可以遠眺下遊河上的Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge，也可一覽上遊Lake Mead的一湖碧水。大橋上有一個內華達和亞利桑那州的分界點位於接近內華達州的一側。

大峽穀

離開胡佛大壩繼續上路駛向此行第二站，大峽穀國家公園(Grand Canyon National Park)。從Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge進入亞曆桑那，沿93-40-64一路向東，沿線都是幹草原地貌，耗時大約4個小時到達大峽穀南緣的Grand Canyon Visitor Center。科羅拉多大峽穀位於亞利桑那西北角，是科羅拉多河經億萬年衝刷侵蝕而成，最深處達1600多米。大峽穀呈東西走向，長277英裏（446公裏），南北寬6-29公裏不等，分南緣和北緣，由於地殼作用北緣地勢比南緣高出很多，這也加劇了科羅拉多河對北緣的侵蝕，所以北緣的峽穀更加深邃壯麗，但是由於北緣的交通不便，大部分遊客都是到南緣這邊一睹大峽穀的壯美風景。大峽穀國家公園是美國第15個國家公園，占地約5000平方公裏，每年接待遊客超過六百多萬人，是美國最受歡迎的國家公園之一。

從南緣的訪客中心出發有東西兩條線路可以遊覽大峽穀南緣的風光。往西邊的South Entrance Road是公園大巴運行路線，不允許私家車進入，我們先是乘藍線大巴到終點然後轉紅線上West Rim Drive，藍線大巴的終點站台後麵就可以看到雄偉的大峽穀了。這裏也是大峽穀南緣最著名的步道Bright Angel Trail的入口，該步道通向穀底，穿過跨越科羅拉多河的金屬吊橋Bright Angel Trail Bridge 可以到達大峽穀北側，與北側最人跡罕至難度最大的峽穀內步道North Kaibab Trail相連，起點到終點的Bright Angle Campground 全長9.5英裏（15公裏），中間的Indian Garden往返9英裏（14.4公裏）大概要6-9個小時，有興趣的可以挑戰一下，不過出發前最好谘詢一下公園管理員，帶夠給養，走這個步道的危險性還是挺高的，當然若是心有不甘，也可以走個一兩公裏就撤，安全第一。另外在穀裏海拔每下降1000英尺，氣溫上升華氏5.5度左右，下到穀底會有不同季節的奇妙經曆。

回到紅線，幾個主要的觀景點都在這條紅線上，包括位置極佳的觀看日出日落的Hopi Point 和Mohave Point。我們在Mohave Point看了日落，一望無際的峽穀上下，雲蒸霞蔚，一束束巨大的橘色光柱打到穀底高聳的紅色山嶺上，連綿不絕的群峰盡收眼底，更紅更亮，天邊紅日下一條細長的雲向兩邊延伸，鮮亮的黃色透著一抹絳紫，如一條橫過天邊的錦帶，細膩絲滑，將落日鑲嵌裝飾在中間，慢慢降落，直到最後一絲光轟地突然消失，世界一下子變得無比的清冷安靜，鴉雀無聲。

終點的Hermits Rest有棟石頭房子是曆史地標，現在改成了紀念品商店。紅線各點都有峽穀邊緣上的Rim Trail相連，特別是Powell Point 和Hopi Point離的很近，走起來毫不費力。西線峽穀大開大闔，移步轉身盡是美景，強烈建議花點時間自己走走。

往東的Desert View Drive是條自駕路線，路上有若幹觀景點，包括Moran、Lipan、Navajo等，最後到終點Desert View Visitor Center，這裏有一個瞭望塔，由北向南的科羅拉多河在下麵的峽穀裏做了一個急轉彎向西奔騰流去，因此這一側岩壁陡峭，向西向北視野開闊，是個拍照打卡的好地方。

相比拉斯維加斯，大峽穀就冷多了，四月份還要穿上厚夾克，要是早上六點起來看日出的話要穿上防寒服才行。

大峽穀南門外有個叫Grand Canyon Village的小鎮，可以住宿打尖。64號公路是小鎮的主街，路邊上的Big E Steakhouse & Saloon口味還可以，路過趕上飯點可以試試。

遊大峽穀得小詩一首，

大峽穀

開天辟地第一峽，錯落紅岩類犬牙。

聳立高峰藏穀底，斑斕峭壁勝丹霞。

小城Page

Desert View Visitor Center的旁邊就是大峽穀的東門，從這裏離開大峽穀，沿64-89去往第三站，科羅拉多河更上遊的小城Page。64號路上的一小段風景還不錯，路邊都是綠油油的針葉林，中間還有個小科羅拉多河峽穀(Little Colorado River Gorge Overlook)的觀景點，時間富裕的話可以停個幾分鍾。拐到89號公路上就是明顯的亞利桑那州沙漠地帶了。我們那天不巧遇到了強風，趕上了沙暴天氣，漫天黃沙滾滾，能見度極低，一路打著應急燈緩慢前行，遇到哪一陣沙子少趕緊踩油門趕路，孩子們卻是第一次見到沙暴，很是興奮，一路上嘰嘰喳喳說個不停。本來計劃先到89號路邊離Page十幾分鍾車程的馬蹄灣(Horseshoe Bend)遊覽一番再去Page投宿，趕到的時候風沙依然很大，剛開車窗大風裹著沙子就吹進來了，於是果斷改變計劃先到旁邊的Glen Canyon Dam Overlook去看了一下，這裏風沙小，匆匆忙忙出去看了一眼趕緊落荒而逃，驅車去Page的酒店入住。

Page是一個典型的旅遊小城，號稱西部大環的中樞(Hub of Grand Circle)，這一點還真不是吹的。首先，如果在地圖上畫個圓把西部大環圈進去，Page正好在圓心的位置；第二，Page周邊旅遊資源豐富，有Lake Powell National Park，Glen Canyon Dam，馬蹄灣，上羚羊穀，下羚羊穀，都在車程十幾分鍾內，馬蹄灣羚羊穀又非常有特色，屬於來大環必看的景點；第三，Page是個重要的十字路口，從這裏可以上98號公路向東繼續大環線之旅，也可以沿89號公路穿過科羅拉多河向西進入布萊斯(Bryce)和錫安(Zion)國家公園地區，然後返回拉斯維加斯，這個近路算是個大環裏的小環線路，小環線實際包括了大環線路裏最精華的部分，如果時間比較緊或者每個公園都想仔細遊覽一下，小環線是個不錯的選擇。

Page有幾家評價不錯的飯館，我們最後選了一家墨西哥餐廳晚飯，Fiesta Mexicana Restaurant。推薦他們家的shrimp beef fiesta plate，有點像中餐裏的鐵板牛肉做法，味道也不錯。如果帶老人出來旅行，吃不慣西餐又沒有好的中餐館的話，可以考慮墨西哥飯，有些墨西哥飯和中餐口感做法比較接近，出門在外，不太挑剔的話還是可以接受的。

一夜無話，第二天一早，風停沙淨，晴空萬裏，起來開車到集合地點參加遊覽上羚羊穀(Upper Antelope Canyon or The Crack)的團。羚羊穀實際有五個狹縫裂穀(Slot Canyons)，最著名的是上羚羊穀和下羚羊穀Lower Antelope Canyon or The Corkscrew)。羚羊穀不是國家公園，而是Navajo Tribal park，羚羊穀的名字也來自Navajo的故事，說是冬天的時候附近有羚羊吃草，我們的導遊就證實她曾經看到過。這裏需要許可證才能進入或者提前報名參加Navajo人組織的帶導遊的團。我們團十個人左右，一輛小巴從Page出發，很快從公路上下來進入崎嶇不平的沙土路，顛簸十幾分鍾就到了，司機也是導遊。我們進去的路實際是峽穀的河床，下半年雨季的時候河水就穿過羚羊穀裂縫然後從我們進來的的路上流過，上羚羊穀Navajo語的名字的意思就是水穿過石頭的地方，所以要是雨季來這裏一定要記得看天氣，免得正玩的起勁，大水來了，那就鬱悶了。進入穀裏，隻有頭頂上的縫隙透過的光，紅色的岩壁被水流風沙常年累月不斷衝刷，形成一條條光滑細膩的線狀條紋，陽光進來不斷反射出鮮豔的紅橙黃色，形成了羚羊穀獨一無二的奇特景觀，美輪美奐。頭頂嶙峋突兀的岩壁參差交錯，加上人們的想象和加工，能看到各種不同的形象，比如心形、眼睛、龍頭、林肯像等等，令人歎為觀止。據導遊介紹中午時分光線最好，景色也最漂亮。下羚羊穀裂縫更長，神奇的光影也很美。

小詩一首記羚羊穀之美，

羚羊穀

赤壁流金線，絲絲觸手滑。

些微白日色，滿室放光華。

從羚羊穀回來，駕車十幾分鍾就來到了Glen Canyon Dam。這個大壩修建於1956-1966年，雖然早在1924年就開始規劃，因為胡佛大壩更優先，直到1956年才開始動工。這個大壩的布局和胡佛大壩很類似，壩高220米，下遊264米處也有一座橋，Glen Canyon Dam Bridge，最初是為了運輸建大壩的物資，是一座雙向單車道鋼結構拱橋，大橋1959年建成時是當時世界上最高的拱橋，現在89號公路從橋上通過，車道兩邊有用石頭和鐵絲網分隔保護的觀光人行道，89號路向北剛過了橋右側有停車場和遊客中心，遊客可以從這裏上橋一睹大壩的雄姿，目前大壩不對公眾開放參觀。前麵提到的Glen Canyon Dam Overlook在科羅拉多河下遊1.5英裏處，正對著大橋和大壩，從停車場有一條300米左右的從大石頭上過去的步道，可以看到河、穀、橋、壩一體的壯觀景色。大壩上遊一側形成了美國第二大水庫Lake Powell。Lake Powell南北跨越亞利桑那和猶他兩州，滿水容積僅次於胡佛大壩上遊的Lake Mead，實際上本世紀有好幾次Lake Powell水量一度超過Lake Mead。Lake Powell是以美國地質學家探險家John Wesley Powell命名，Powell從小喜歡探險，曾經在22歲的時候花四個月徒步穿越威斯康星州，後來在美國內戰中失去右臂，所以他是個獨臂探險家。1869年五月Powell一行十人從懷俄明的綠河（Green River）出發，在猶他順流進入科羅拉多河，然後沿科羅拉多河穿過大峽穀，於八月底到達今天位於內華達的Virgin River河口，曆時三個多月，行程1500公裏，是人類曆史上的第一次，此行收集了大量的關於科羅拉多河和大峽穀的第一手資料。之後的1871-1872年Powell又對科羅拉多河和大峽穀部分地區再次探險，貢獻卓著，西部大環的很多地方都能看到以他的名字命名的景點和介紹。Powell於1902年去世，享年六十八歲，安葬在佛吉尼亞的阿靈頓國家公墓。

圍繞Lake Powell形成了Glen Canyon國家遊覽區，每年吸引超過兩百萬人到此旅遊觀光。從Glen Canyon Dam Bridge沿89號路向北一公裏多點右邊就可以進入Glen Canyon國家遊覽區的最西麵，Wahweap景區，注意這裏屬於Lake Powell國家公園，國家公園的門票可以使用。進門沿Lakeshore Drive不到十分鍾車程是Wahweap船塢，沿途有幾個觀景點可以遠眺Navajo山和俯瞰Lake Powell的Wahweap灣，藍天白雲下一望無際的紅色沙岩高原裏鑲嵌著一片碧綠的湖水，時而有快艇疾馳而過，水麵上留下長長的波紋，看上去特別的不真實，恍如人間仙境。Wahweap船塢是Lake Powell遊覽區最大的船塢，有各種大小機動船隻遊艇和小皮劃艇出租，有時間的話值得花上一天泛舟湖上，體驗一下人在畫中遊的感覺。

出了Lake Powell遊覽區，回到89號公路向南十幾分鍾到達昨天因為沙暴錯過的馬蹄灣，從停車場走過一個一公裏左右的小路就是網紅景點馬蹄灣了。馬蹄灣是科羅拉多河在這裏拐了一個幾字型小彎，像一個馬蹄形狀，因為常年衝刷，穀底河麵和上麵岩石落差300米左右，看上去十分壯觀，藍色天空下，紅色岩壁和深綠色河水形成強烈反差，令人目眩神馳。來時的小路視野也是極其開闊，一望無際的紅色高原河穀，遠處連綿起伏的群山如黛，一下子覺得自己變得十分渺小。科羅拉多河正在不斷緩慢侵蝕馬蹄灣後岩層，可能若幹年後會切出一條直的河道而不再流過馬蹄灣，如果真是這樣的話，馬蹄灣就像上遊的Rincon那樣會成為一個幹涸的河床小彎。之前很長一段時間馬蹄灣隻是附近的居民去看，後來由於社交媒體的曝光，遊客激增，現在每年超過兩百萬人來到這裏一睹為快。這裏特別提一下有一個半天四個半小時左右的漂流項目，從Glen Canyon Dam出發，經Petroglyph沙灘，馬蹄灣，到下遊的Lees Ferry，全長15英裏，這段水流平緩，兩岸紅色岩壁高聳入雲，之後乘大巴經過若幹當地景點返回，非常值得推薦，我們因為時間關係，遺憾錯過，留著下次吧。快要離開的時候突然想起昨天處處漫天沙塵，人人灰頭土臉的景象，不禁又是一番感慨，這地方沒風的時候絕對是淨土，可刮起風來真的淨是土。

紀念碑穀

出馬蹄灣停車場向北，經89-98-160-163繼續沿大環路線向東進發，曆時兩個多小時，到達此行第四站，紀念碑穀部落公園(Monument Valley Tribal Park)。紀念碑穀公園位於亞利桑那州和猶他州交界亞利桑那一側，不是國家公園，而是另一個Navajo的部落公園，也是由Navajo印第安人管理，公園內還有一些Navajo人的居住點，不對遊客開放。因為是部落公園，條件和國家公園比稍差一些，公園裏兩條主要的觀光路線都是土石路，沒有鋪瀝青。一條是自駕的Valley Road，這是個單向的環形線路，路邊有觀景點，進出大約要兩個小時左右，主要景觀是高原上風蝕的紅色沙岩地貌，一個個巨大的圓頂山紅色崖壁如刀砍斧切似的矗立遼闊的紅土大地上，這些石頭造型各異，也都有不同的名字，比如手套山，大象山，駱駝山，三修女，等等，我對著地圖看了半天也沒分清楚哪個是哪個，就進門的左右手套一目了然。公園還有一條路線Blank Country Road，是有導遊的觀光路線，自駕車不許進。

從紀念碑穀出來就進入猶他州境內了，沿163號公路繼續向北十幾分鍾到了著名的網紅景點，Forest Gump Point，就是163號公路上的一個點，普普通通，一不小心就過去了。1994年的電影阿甘正傳裏阿甘為期三年來回橫穿美國三次的長跑就是在這裏結束的，背後遠遠是壯觀的紀念碑穀公園，和電影裏的場景一模一樣，路邊有停車位，可以下來拍個照算是到此一遊。這是個很有意思的現象，一個虛擬的人物竟然每年吸引大量的遊客遠道而來就為了在這樣一個荒無人煙的地方跑到馬路中間拍張照片，這可能是因為阿甘代表的淳樸、樂觀、堅強、善良的美國精神感染激勵著無數人的原因吧，不論世界如何改變，能夠保持初心，對愛情友情始終如一，堅守傳統價值觀念，追逐夢想。

過了Forest Gump Point，沿163-191號公路繼續北上，中途有不少造型奇特的大石頭立在馬路兩邊的曠野裏，其中一個叫Mexican Hat Rock，就是一大塊風蝕的像墨西哥大草帽一樣的石頭高高頂在了一個石柱上。一個小時左右後到達猶他南部小鎮Blanding投宿，天色已晚，小鎮上的飯館大都關門了，隻好去旁邊的Subway買了點三明治對付了一頓晚飯。

這裏要特別說一下從馬蹄灣到Blanding的北亞利桑那南猶他一帶98-160-163-191沿線的公路風光，這一段幾個小時的紅土高原路是我這次西部大環之旅印象最深刻也最喜歡的部分，沒有之一。這裏地處科羅拉多高原腹地，平坦遼闊，放眼望去無邊無際的紅土偶爾點綴著突兀陡峭的紅色小山，遠處天邊黛藍色的群山連綿起伏若隱若現，眼前一條看不到盡頭的藍色公路無情地劃開紅色茫茫大地，向著遠方的遠方無休止地延伸，冰冷而刺眼。殘陽如血，把飛奔著的汽車影子拉得很長很長，孤獨而單調。我突然明白為什麽很多人喜歡西部的公路風光了，這可能是因為在這裏可以體驗一種不同的人生吧。世界是宏大而波瀾壯闊的，人是渺小的，就像這萬裏紅土裏的一粒沙塵，丟進去根本看不到，也無足輕重。人的一生就像一輛在這無邊曠野裏行進的汽車，不管你開得快還是慢，前麵的路好像永遠都是很長很長，不見盡頭，而這無盡的漫漫長路絕大多數時候陪伴你的就是單調和孤獨，偶爾能遇到一個兩個不大不小的風景就能帶來滿心的喜悅和感動，遠處那些驚天動地攝人心魄的風景隻是漫長旅途的一個瞬息，並不是生活的本來麵目。也可能，很多人沒有意識到，這已經讓人審美疲勞漸感乏味的萬裏紅土在別人眼裏也許是心心念念萬裏迢迢也要看上一眼的絕美風景呢，這個別人也包括幾天前甚至幾個小時前的你自己。所以，感恩並享受這份簡單的安寧和偶爾的小確幸吧，這才是生活真正的樣子。大導演Robert Lee Zemeckis選擇在這裏讓阿甘結束他的三年長跑也算是匠心獨運了。

一首小詩記錄這段特別的路程，

科羅拉多高原 — 從亞利桑那到猶他

茫茫曠野日西沉，萬裏朱砂鍍紫金。

難辨遠山峰上黛，沉沉許是暮天雲。

峽穀地

第二天一早離開Blanding繼續沿191號公路北上，奔赴此行第五站，峽穀地國家公園（Canyonlands National Park）。公路兩側景象同樣十分壯觀，處處遼闊的高原山地，不時有巨大的紅岩、平頂小山。出發不久就看到公路右側雄偉的拉塞爾（La Sal）雪山，時值四月，山頂依然白雪皚皚，與周圍的藍天紅土對比鮮明，顯得格外高。伴隨一路風景兩個小時後到達了峽穀地國家公園。峽穀地國家公園地處猶他州東南部，來自西北方向的Green River和東北方向的Colorado River在此交匯繼續向西南奔流而去，因為兩河衝刷和長期風霜雨雪的侵蝕，造成了大量的峽穀和砂岩塔等奇特地貌，峰巒險惡，怪石嶙峋。

兩河交匯三條水道將公園分成三大塊，交匯處以北兩河之間的部分叫空中島嶼區（The Island in the Sky），以東叫針尖景區（The Needles），以西叫迷宮景區（The Maze）。遊客大部分都是去設施比較好的空中島嶼區，小部分去針尖景區，迷宮景區遊客很少，也有個別遊客下河漂流，挑戰極限。

從191號公路下來可以去比較熱門的兩個區，北麵一點的313號路可以到空中島嶼區，南麵一點的211號路到針尖景區，我們選擇了最受歡迎的前者。空中島嶼區有大量的觀景點和步道，時間關係我們隻去了三個地方。第一個是Grand View Point Road上的Mesa Arch Trail，這是一個0.7英裏的環形步道，沒什麽難度，幾分鍾就到了著名的Mesa Arch。Arch是位於峭壁邊上的一個巨大石拱，後麵就是一望無際的峽穀，魔鬼塔石柱，洗衣女石拱和遠處的拉塞爾雪山，非常壯觀。第二個是Green River觀景點，這裏可以看到綠河從巨大的峽穀中蜿蜒流過。第三個是Grand View Point Road最南端的Grand View觀景點，這裏可以看到遠處的拉塞爾雪山，近處的紀念碑盆地，科羅拉多河穀，遠處的兩河交匯處和針尖景區，其中紀念碑盆地形狀像個巨大的恐龍腳印，深深印在峭壁下麵的盆地裏，十分震撼。出公園的路上又在Buck Canyon Overlook停了幾分鍾，這裏看拉塞爾雪山視野很好。峽穀地公園氣溫很低，時不時還能看到積雪，仍是一派冬日景象。

從稍南邊一點的211號公路可以進入針尖景區，路盡頭有一個往返十英裏長的步道，走過去可以近距離觀看兩河交匯處，光線合適運氣好的話還可以看到Green River渾濁淺綠，Colorado River明亮鮮紅，兩種顏色的河水交匯後涇渭分明地在Colorado River裏靜靜流淌，煞是好看，這個也留待以後吧。

拱門

出了峽穀地國家公園，191號公路對麵就是此行第六站，拱門國家公園（Arches National Park）。除了國家公園門票，拱門國家公園現在也要permit才能進去，感謝早飯時旅店女老板善意提醒，早晨出門前趕緊在網上買了permit，進門排了一個多鍾頭隊之後順利進入。拱門國家公園集中了兩千多個天然沙岩石拱，天然拱門密度全世界最高，其中有不少世界知名的拱門。層狀的沉積沙岩因地質作用隆起，滲入的水結冰融化導致底部的石塊碎裂，而頂部石塊則保存了下來，隨後水和風的侵蝕清除了碎裂的岩石形成了今天的石拱，拱門多是橘色的Entrada沙岩組成，地麵則是更古老的Navajo米色沙岩。拱門公園的石頭看似堅固，實則脆弱，水蝕風化的作用一直沒有停止，1970年以來已經有四十多個拱門倒塌消失，當然新的拱門也在不斷形成。

公園有一條長18英裏（48公裏）長的車道Arches National Park Road串起了公園主要景點和步道入口，最後到著名的魔鬼花園（Devil's Garden）。進入公園車行幾分鍾右邊就有一個拉塞爾雪山的觀景點，這裏比峽穀地國家公園更近，雪山也更壯觀。平衡石位於九英裏處右側，就是一個錐形的石柱上頂著一塊三輛校車大小的岩石，有39米高，非常驚險。過了平衡石不遠右邊是The Windows Road，從這裏拐上去有幾個拱門，貓頭鷹石，伊甸園，大象山，雙拱，帶拱，南北窗，炮塔等。

回到主路，繼續前行2.6英裏左右，右拐就是通往大名鼎鼎的精致拱門（Delicate Arch）的路了，精致拱門是拱門公園裏最著名的石拱之一，當過 Windows的壁紙，上過猶他州的車牌、郵票，2002年冬奧會的火炬也從拱下穿過。精致拱門路上有兩個地方可以看精致拱門，一個是從路中段左側的停車場上精致拱門步道直達拱門腳下，步道往返三英裏，約需2-3小時，難度中等；另一個是從路的盡頭停車場爬上一個幾百米的小山到Upper Delicate Arch Viewpoint遠遠地看一眼，這裏地勢較高，視野開闊，時間緊的話這也是不錯的選擇。

折返主路繼續行進六英裏就到了魔鬼花園的停車場，從魔鬼花園的步道入口可以進入幾個幾百米到兩英裏左右不等的步道看石拱，最著名的是拱門公園裏最長的景觀拱門（Landscape Arch）。景觀拱門長88米多，原來有小道從拱下穿過，1991以來有三塊長9-21米不等的沙岩平板從頂部最細的部分掉落，公園之後被迫關閉了下麵的小道以策安全，景觀拱門還能持續多久是個未知數。

拱門公園也在不少電影裏出現過，Indiana Jones and the Last Crusade開頭童子軍行軍的一段就是在拱門公園拍的，場景包括平衡石、雙拱和其他幾個地方。

圓頂礁

離開拱門公園沿191-70-24向西踏上西部大環的後半部分，駕車兩個半小時到達此行第七站，圓頂礁國家公園（Capitol Reef National Park）。這一段是另一種典型的西部公路風光，一望無際的高原，很多路段限速80英裏，轉到24號公路上後，車輛稀少，半天看不到一輛，公路又寬又直，很奇妙的駕車體驗。晚上在Capitol Reef Resort對麵的Rim Rock Restaurant晚飯，他們的牛排不錯，推薦。

第二天一早進圓頂礁國家公園參觀，圓頂礁顧名思義主要有兩種地貌，一個是Capitol，公園裏有很多米色發白的圓頂Navajo沙岩小山，有點像各地議會大樓（Capitol）的圓頂，是以得名；另一個是Reef，公園裏有大量南北走向橘紅色岩石斷崖，整齊高大，像一排排海岸礁石。公園南北狹長，南北60英裏左右，東西平均才6英裏，按南北方向大致分成三大塊。

第一塊位於公園中間偏上，是沿24號公裏南北兩側的Fruita地區加上訪客中心旁邊進去的Scenic Drive。Fremont River從Fruita中央沿24號公路緩緩流過，兩岸有一片片肥沃濕潤的土地，周圍是高聳陡峭的石壁，依山傍水，簡直就是一個與世隔絕的世外桃源。19世紀末一批摩門教徒來到這裏定居並種植水果，他們成功地在這裏培育了櫻桃、杏、桃、梨、蘋果等水果，養活了十來戶人家。後來這些人離開了，公園管理機構接管了這些果樹直到今天，每年三月到十月遊客可以在這裏付費采摘水果，24號公路北側還有一個小木屋是Fruita School House，算是個曆史遺跡。從公園訪客中心沿24號公路往東大約兩英裏左側有一個小停車場，停車場旁邊的河灘上可以看到東麵不遠的Capitol Dome，從這裏也可以走上一條小道，大約一英裏到一個叫Hickman Natural Bridge的天然石拱門，算是個小小的驚喜。Scenic Drive有八英裏鋪好的車道，路邊是陡峭的岩石，非常雄偉，路上有個叫Grand Wash的小道，走上去不遠可以看到Cassidy Arch。24號公路上還有Gooseneck Overlook、 Panorama Point等幾個觀景點可以打卡拍照。

第二塊位於公園上部，包括公園最北端的教堂穀（Cathedral Valley）和附近著名的太陽神廟（Temple of the Sun）、月亮神廟（Temple of the Moon）。進入這一區域可以從24號公路北上或者從西北邊的72號公路東進，兩條路都要經過一到三個小時左右的土石路，十分顛簸，建議駕駛高底盤四驅車進入。

第三塊是中南部狹長的Waterpocket Fold地帶，唯一知名景點是Strike Valley Overlook，需要從西邊12號公路上的小鎮Boulder經Burr Trail Road進入，最後還要再開一段土石路，然後再走幾百米才能看到，這裏也是最好開高底盤四驅車。

圓頂礁國家公園的圓頂山和Waterpocket Fold實際上都是非常有特色的地貌，但這裏最大的問題是景點過於分散，上下部分的重要景點距離太遠，路況又差。很多人就在24號公路邊上很小的區域裏簡單看看，然後匆匆趕往下一站了，結果人們印象中圓頂礁國家公園好像就那點東西，慢慢這裏也就變成了西部大環中途打尖的地方，十分可惜。在猶他南部五大國家公園裏（另外四個是Arches， Canyonlands，Bryce和Zion），Capitol Reef的存在感是最低的。但我對這裏Fruita附近的幾個小果園情有獨鍾，這片峭壁環抱的小小果園地勢平坦，土壤肥沃，有山有水，修剪得整整齊齊的果樹充滿了人類活動的氣息，這在整個西部大環幾千公裏的範圍內可以說是一個絕無僅有的存在，和其他地方撲麵而來的宏偉壯觀荒涼遼闊比，這裏的安靜祥和生機勃勃更顯得彌足珍貴。

猶他12號高速

離開圓頂礁國家公園，取道猶他12號高速前往Bryce Canyon National Park。猶他州12號高速又叫Scenic Byway 12，是一條景觀公路，從Torrey附近的24號路出發，彎彎曲曲向西南方向蜿蜒延伸，經過Fishlake National Forest，Dixie National Forest，Grand Staircase-Escalante National Monument，最後在Panguitch附近接89號公路，全長122英裏（197公裏）。在2013年福克斯新聞網列出的世界十條最美的高速公路中，猶他12號高速排名第二，Torrey附近的起點離圓頂礁國家公園隻有十幾分鍾的距離，之後路上有數不清的觀景點和小徑入口可以停留，快到Panguitch的終點附近離布萊斯峽穀國家公園也是隻有不到十分鍾的車程。這條路上的國家森林大多是針葉林，四月份了山坡上還到處是積雪。

Larb Hollow Overlook 有一個半月形小停車場，從這裏可以看到圓頂礁公園和更遠的山，右前方山穀裏可以看到Lower Browns Reservoir，視野開闊，景觀層次豐富，值得一提的是這裏屬於Fishlake National Forest而不屬於圓頂礁公園。小鎮Boulder是介於Dixie National Forest和Grand Staircase-Escalante National Monument之間的一個獨立行政區域，12號路在此有一個90度的轉彎處，從那裏可以上Burr Trail Road，這是進入圓頂礁南部Waterpocket Fold地區距離最短路況最好的途徑，有興趣挑戰這一區域的建議從這裏進入。

豬背嶺（The Hogback）位於Boulder和Esclante之間，這是一處開過一次終身難忘的路段。就像名字一樣，這段12號公路在一個陡峭狹窄的山脊上，兩邊都是一望無際又深不見底的米黃色大峽穀，更變態的是道路彎彎曲曲，路邊很多警示路牌，就是沒有護欄，最窄處兩側路邊就是懸崖，連個大一點的路肩都沒有，開上去膽戰心驚，汗毛都立起來了。我是雙手死死抓住方向盤，兩眼直勾勾地盯著前方，大氣都不敢出，真是說不出的酸爽刺激。豬背嶺頂端有個Calf Creek Viewpoint，一個不算太小的停車場，必須要停個幾分鍾，山頂360度無死角，景色無敵。

Boynton Overlook可以看到以前被稱作Philips-Death Hollow的峽穀。Red Canyon Arch是位於Panguitch的一個紅色天然石拱，形狀像大象頭，12號公路從大象嘴巴裏穿過，旁邊有個小停車場是附近幾個步道的入口，包括一條去Red Canyon的步道，時間充裕的話可以下來走一段。

布萊斯峽穀

我們因為要去此行第八站，布萊斯峽穀國家公園（Bryce Canyon National Park），於是還未到Red Canyon Arch之前就從12號公路的63號公路出口下來，向南不到十分鍾就來到布萊斯峽穀國家公園了。布萊斯峽穀國家公園占地140多平方公裏，算是國家公園裏占地麵積比較小的，海拔比西邊一個多小時車程的錫安國家公園高，溫度也低了很多，錫安國家公園四月平均最高氣溫華氏73度，布萊斯峽穀國家公園隻有53度，低了整整20度，完全是兩個不同的季節。公園名字來自19世紀末在此處定居的摩門教先驅Ebenezer Bryce。布萊斯峽穀公園位於龐沙岡特高原（Paunsaugunt Plateau）東南邊緣和龐沙岡特斷層（Paunsaugunt Fault）西側，峽穀是河流的向源侵蝕而不是水流侵蝕造成，所以雖然公園的名字裏有個峽穀，理論上這裏並不是真正意義上的峽穀，反應在地貌上也和其他峽穀公園大不相同，這裏是以巨大的岩石環形劇場（Amphitheater）和遍布公園各處的岩柱（Hoodoo）為主。這些岩柱呈紅橙白色，色彩鮮豔，形態各異，大小不一，其中以布萊斯環形劇場（Bryce Amphitheater）和仙境（Fairyland）石林最為壯觀。

進入公園大道1-3英裏處有幾個路口，拐進去停車場附近就是布萊斯峽穀公園最受歡迎的幾個觀景點和步道入口。仙境石林前麵是Fairyland Loop Trail，到終點Fairyland Point要4-5小時，屬於高難度，挑戰這個要慎重。如果隻走到塔橋（Tower Bridge），1.5英裏，往返2-3小時，難度適中，能從正麵由遠而近地從不同角度慢慢接近觀賞石林，另外還能看到一排整齊的名叫中國牆（Chinese Wall）的米黃色岩柱和象倫敦塔橋的雙孔天然石拱，強烈推薦。旁邊環布萊斯環形劇場邊上有幾個絕佳的觀景點，Sunrise Point， Sunset Point， Inspiration Point 和 Bryce Point。Sunrise Point 旁邊是皇後花園步道（Queens Garden Trail），這個步道穿過布萊斯環形劇場，會路過雷神之錘（Thors Hammer）、雙橋（Two Bridges）等景點，坡度平緩，難度較小，適合有老人孩子的家庭慢慢走。旁邊的Navajo Loop Trail難度中等，也是不錯的選擇。再下麵一點的躲貓貓環形步道（Peekaboo Loop Trail）難度較大，慎選。崖頂邊上還有一條長長的Rim Trail，比較平坦，景色稍遜色，但是難度很小，上麵說的環布萊斯環形劇場幾個觀景點都在這條步道上。

從這裏出來沿全長18英裏的公園主路63號公路一直南下，會經過若幹觀景點和步道入口，彎彎曲曲，路邊山坡到處都是積雪，最後到達最南端的彩虹點（Rainbow Point）。彩虹點也是公園地勢最高的觀景點，可以看到公園內的布萊斯環形劇場和公園外的赤岩斷崖（Vermilion Cliffs）等山脈石崖，非常漂亮壯觀。

布萊斯峽穀國家公園地位比圓頂礁強點兒，但是地理位置也稍顯尷尬，開西部大環的肯定會來，但是大部分走西部小環的遊客從Page過來會直接向西去Zion國家公園，去布萊斯峽穀還要向東開一個小時左右，有點偏，所以布萊斯峽穀公園客流量僅僅是Zion的一半，大峽穀的三分之一。然而布萊斯峽穀國家公園、12號公路和圓頂礁應該是無縫銜接三位一體的，完全可以作為一個獨立龐大的旅行目的地，租輛四驅大車，花一兩個星期集中在這一塊好好探索，絕對不會失望。

離開布萊斯峽穀國家公園沿12-89南下一個半小時到達猶他亞利桑那交界處的小城Kanab投宿，晚飯孩子們一致要求再吃一次墨西哥餐，於是選了當地評價還不錯的Escobar's Mexican Restaurant，他們的Fajita、Carnitas都很不錯，物美價廉。

錫安

第二天一早出發，沿89號公路向北轉9號公路向西駛向此次西部大環之行第九站，也是最後一站，錫安國家公園（Zion National Park），半個多小時後就到了錫安國家公園東門。錫安國家公園地處猶他州西南角，位於科羅拉多高原、大盆地（Great Basin）和莫哈維沙漠（Mojave Desert）的交界，地質上包含九種不同的沉積岩層，海拔高差1500米，年平均氣溫在猶他南部幾個國家公園裏是最高的。公園裏有沙漠、河岸、林地和針葉林，這為不同種類的動植物提供了理想的棲息場所，所以錫安的生物多樣性在猶他幾大國家公園裏也是最高的，是一個溫暖而又充滿生機的地方。公園也可以大致分成三大塊，位於中間的錫安峽穀（Zion Canyon），東部猶他9號高速及周邊地區，和位於西北部的科羅布峽穀（Kolob Canyons）地區。

錫安峽穀呈南北走向，長15英裏，深800米，Virgin River北部支流在穀內蜿蜒流過，將紅色和黃褐色的Navajo沙岩東西分割。因為高差大，Virgin River水流湍急，是北美最陡峭的山川河流之一，錫安峽穀主要就是由Virgin River北支流衝刷而成。相比更小的支流，Virgin River主流對河床侵蝕作用更大，小支流流經的山穀於是成了懸穀，小支流慢慢變成了瀑布。1869年Powell完成大峽穀的探險後曾經沿Virgin River來到錫安峽穀探險。錫安峽穀是公園裏核心地帶，也是最熱鬧的地方，一條六英裏長的錫安峽穀風景走廊（Zion Canyon Scenic Drive）從峽穀中間Virgin River旁邊通過，Virgin River上有幾座小橋連接兩岸，幾個最受歡迎的步道和觀景點都在風景走廊兩側，包括著名的翡翠池（Emerald Pools）和天使降臨（Angles Landing）。我們走了下翡翠池步道，三麵環山的峽穀裏，幾條瀑布從崖頂落下，步道穿過瀑布的後麵，下麵一池碧水綠樹環繞，春意盎然，恍如人間仙境，美不勝收。天使降臨全長2.5英裏（4公裏），是錫安國家公園最受歡迎的步道，步道爬升460米最後到天使降臨山頂，可以一覽錫安峽穀全景，步道要沿Virgin River涉水走一段，最後半英裏十分陡峭狹窄，有鐵索輔助，走過去需要手腳並用，十分驚險刺激。從2000年至2021年有13人墜崖罹難，但是這絲毫擋不住人們的熱情，現在登天使降臨要提前買票，然後抽簽，抽中的才能上，太瘋狂了。錫安峽穀裏還有個著名景點滲水石（Weeping Rock），2019年山體滑坡，因為落下的巨石擋住道路而關閉，希望哪天能夠重見天日。風景走廊最後一站是Temple of Sinawava，從這裏有一條小徑可以繼續北上到Virgin River的隘口The Narrows ，這裏的景觀也十分震撼。因為遊客如潮，交通堵塞，錫安峽穀風景走廊從2000年起四月到十月隻能乘坐公園的公交車才能進入，私家車隻能在其他時間進入。四月十月之間來的遊客都到遊客中心乘車，要趕早，否則沒停車位。

東部部分包括9號公路周邊和靠北一點的東緣小徑（East Rim Trail）。9號公路又叫Zion - Mount Carmel Highway ，全長25英裏，在錫安國家公園東部的這一段從公園東門到錫安峽穀風景走廊約10英裏（16公裏），路上可以看到著名的棋盤山壁（Checkerboard Mesa）、鑰匙孔裂穀（Keyhole Canyon）、鬆樹小溪狹縫裂穀（Pine Creek Gorge Slot Canyon）和幾條步道。從東往西開會先後路過一短一長兩個隧道，第二個叫Zion - Mount Carmel Tunnel，全長1.1英裏（1.8過了），是上世紀初用傳統方法鑿出來的，北麵石壁上的四個氣孔現在是光源和空氣流通的窗口。隧道兩端有人控製車流，大的車輛有嚴格的尺寸要求並需要提前申請許可，有公園工作人員指揮通過。隧道東口有Canyon Overlook Trail的入口，停車場很小，要想走這個步道得早起，西口是一段發卡山路，有幾個觀景點，我們在一個觀景點停留了一下，有幸在山坡上看到了鹿。一般來錫安國家公園的遊客都會順便穿過這段公路，比方說我們要去西邊的拉斯維加斯，前一晚就住在東門不遠，早晨從東門進去，一路看過這部分公園，再去錫安峽穀的主體部分參觀，然後離開繼續往西回拉斯維加斯，可以節約不少時間。自西向東而去的遊客也大多會取道這裏去布萊斯峽穀國家公園方向，羚羊穀方向，或者大峽穀的北緣等其他目的地。

西北部的科羅布峽穀和錫安峽穀部分隻能通過各種步道連接，也可以從15號高速經5英裏長的科羅布峽穀道路（Kolob Canyon Road）或者科羅布階梯道路（Kolob Terrace Road）進入，注意科羅布階梯道路是土石路，冬天會關閉。科羅布峽穀也有豐富的旅遊資源，但是大多要經過長長的步道才能到達，步道從大幾個小時到幾天，需要公園許可，所以這部分不如公園其他兩部分名氣大。科羅布拱門（Kolob Arch）是一個天然石拱門，長87.6米，隻比拱門公園的景觀拱門短一丟丟，排第二。The Subway是一條400米左右的狹縫裂穀，有淺淺的溪水通過，裂穀呈管狀，石壁底部因流水侵蝕內切成天然的河道，河道中間布滿衝刷出的彩色水池，非常漂亮，地麵有很多苔蘚，容易滑倒，建議帶涉水鞋進去。熔岩點（Lava Point）是錫安國家公園的最高點，也在科羅布峽穀，這裏視野開闊，可以俯瞰公園全貌。

錫安國家公園的道路十分有特色，是用當地紅色砂石鋪的紅色路麵，看上去就像迎賓的紅地毯，在接口的地方和普通灰色柏油馬路對比鮮明，十分搶眼。

尾聲

下午從錫安國家公園離開，沿9-15號公路一路西行，三個多小時後再次回到了驕陽似火的拉斯維加斯，也最後完成了一個四季的輪回。本來打算在中途的內華達州立公園Valley of Fire打個卡，可是我們還要趕當晚的飛機回家，想在回美東之前再到拉斯維加斯吃頓好的，於是果斷放棄這個公園留待下次，一行人直奔中國城的新光海鮮酒家（Hong Kong Garden Seafood Dim Sum Cafe Restaurant）飽餐一頓，這家粵菜食材新鮮，味道鮮美，和前幾天的成都滋味風格迥異，各有千秋，推薦。然後還車，乘紅眼航班回美東，飛機上睡了幾個小時。早晨回到了新澤西的家裏，後院牆角幾簇鬱金香開得正豔。

這次西部大環之行曆時七天八夜，從拉斯維加斯出發，參觀了七個國家公園（Grand Canyon，Lake Powell，Canyonlands，Arches，Capitol Reef，Bryce Canyon，Zion），兩個保留地公園（Antelope Valley，Monument Valley），科羅拉多河及附近的四個網紅景點（Hoover Dam， Glen Valley Dam，Horseshoe Bend，Forest Gump Point），開過了一條景觀公路（Scenic Byway 12），行程1500英裏，走馬觀花，曆經四季，一路上看過了不少風景，也錯過了很多妙處，正好給自己留下一個以後再來的理由。除了去過的公園還沒走過看過的部分，西部大環還有不少遺珠，像彩虹橋紀念碑(Rainbow Bridge National Monument)，梅薩維德國家公園（Mesa Verde National Park），大峽穀北緣（Grand Canyon North Rim），火焰穀 Valley of Fire），等等。

一首七律紀念西部大環之行，

西部大環

賭城日烈早穿紗，碧水胡佛百丈閘。

峽穀夕陽金色動，羚羊畫壁冷風刮。

皚皚拉塞山巔雪，簇簇錫安澗上花。

七日五千西部路，走完四季再出發。

幾條建議供後來者參考，

1. 每年九月一號開始，家有四年級小娃的可以領取一張國家公園的免費門票，一年之內到下一年的八月三十一，可以隨意參觀全美任何一個國家公園，不要浪費，不過記得四年級小娃要帶上；

2. 每個國家公園都有針對5-13歲小娃的Junior Ranger項目，一般在訪客中心有攤位，領取一小冊子，完成幾項任務，回答幾個問題，都是關於保護環境、動植物或者曆史的內容，回來宣個誓，就可以領取一個公園Junior Ranger的徽章，小娃一般都很喜歡，做起來也認真，比傻玩強；

3. 安全第一，對於沒有野外生存經驗的，挑戰高難度步道千萬千萬要慎重，野外的危險和隨時出現的意外比你能想象的要多得多得多，出發之前仔細谘詢公園管理人員，充分準備，給朋友留下行程時間信息，以防萬一；

4. 國家公園裏沒有手機信號或者信號極差，但是很多時候GPS還可以使用，出發前把要找的路線找好存下，公園進門最好要一張公園地圖，團體活動可以帶對講機；

5. 租車有可能的話選四驅大車；

6. 春秋季節來的話，春夏秋冬四季的衣服都要帶幾件；

7. 帶望遠鏡。

後記

回到新澤西的家裏終於有時間看看新聞，沒想到國內這波疫情愈演愈烈，對比想說一下美國的新冠情況。美國民間現在基本已經沒什麽人關心疫情了，因為Omicron 變種的重症率和死亡率已經接近甚至低於普通流感，新冠確診人數對於疫情評估和應對措施的參考價值沒有以前重要了，有人甚至認為這個變種像天然疫苗，感染反而能擴大免疫範圍，是個天賜良機。與病毒共存，人們的生活基本已經完全恢複到疫情前的狀態，機場賭場商店大街小巷到處烏央烏央都是人，除了個別地方要求佩戴口罩，其他和疫情前幾乎沒什麽區別。從我們這次出行看，熙熙攘攘的商店賭場沒幾個戴口罩的，但是機場和公園大巴要求佩戴口罩，大家也都規規矩矩地照做，個別不守規矩的刺兒頭會被毫不客氣地拿下。大洋彼岸的國內這段時間有幾個地方疫情集中爆發，雖然從三月份發布的第九版診療方案看防疫政策似乎有所鬆動，但這波疫情各地基本沿襲了自疫情初期就采取的清零政策，對封控地區的生活也帶來了諸多不便，希望這波疫情盡快結束，大家平安，生活早日恢複正常。

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