何必在意
隨便寫寫，隨便看看，隨便聊聊
從店鋪出來已經快十二點了，也就是說我們走了將近三小時了，雙腿還沒從昨天的風中疾走中完全恢複過來，酸痛難免，而且肚子也開始有些抗議，這不快到午餐時間了嘛。不知道Paulo是聽到我的肚子在咕嚕咕嚕叫呢還是他的肚子開始叫了，反正他提議帶我們去一家他年輕時曾經打過工的餐廳吃飯，不過他事先跟我們打招呼說這家可是低薪階層用餐的街邊鋪，但是都是實實惠惠，用料新鮮的大眾菜肴。我們當然不介意，能去當地人日常用餐的地方試一試也是很不錯的體驗。
本來以為Paulo會帶我們去相對市中心比較破舊髒的地區，誰料到我們跟在他後麵走街串巷所經過的街道是我在裏斯本這幾天所到過最幽靜，最幹淨，和最悠閑的區域。街道兩邊一排排淡粉色淡黃色的住宅整整齊齊，把每條街都隔成一條條恬靜的小巷。原來這個沿著Sao Marcal 街在 Luis Fernandes街附近的區域是裏斯本相對比較高級的住宅區。Paulo曾是地產經紀，他對裏斯本各個區域的房價還是有一定了解的，他告訴我們這幾年有一些美國遊客專門來這裏投資房產或者購買度假住處，而這個地區很是熱門。葡萄牙政府也想利用國外房產投資者來幫助當地房地產市場的發展，而且政府還推出移民政策，讓有能力購房的外國人能較方便地擁有葡萄牙居住權隻要你能購買不低於250萬歐元的房產，而且還需要承諾確保所購建築物構造和外牆的修複。如果不是Paulo帶我們來，我們不可能遊走在這麽一個讓我流連忘返的可愛街區。
下麵是街景
如果不是肚子餓的話，我還會繼續在各個小巷兜兜轉轉，但是兩個大男人好像急著要去填肚子，我在後麵也隻能加快腳步，否則我們之間的距離越拉越長，誰讓他們四條腿比我兩條腿長得多呢。終於我們到了Paulo曾經在二十多年前打工的地方，一家叫Tasquinha Dos Acros的小餐廳。餐廳的門麵很小，兩個大男人要彎腰才不至於撞到門框頂部，Paulo一踏入餐廳，就馬上和店小二來了個熊抱，這可真是個熊抱，因為目測才一米六的店小二在一米九Paulo的擁抱下像個正在發育中的學生哥。在Paulo的介紹下，我們才知道店小二其實是店主的小兒子Antonio，Paulo在餐廳做廚師的時候，他可真的才是個學生哥，所以說Paulo是看著他長大的，怪不得一見麵就這麽熱乎，也怪不得Paulo帶我們來他的老東家吃飯，Antonio一聽我們是芝加哥來的，馬上就眼睛發光地對我們說他喜歡喬丹，誰不喜歡喬丹呢？他可是芝加哥最值得驕傲的名人啊！
下圖是店小二和我們的午餐
餐廳的門麵很小，但是想不到在廚房的後麵還有一個放著幾張餐桌，並已經坐滿了食客的房間。我望了一眼牆上的餐單，可真是價格實惠，怪不得可以看得出，來這裏吃飯的顧客們都是和店家很熟，肯定經常來這裏用餐的就近打工人或者退休在家的老人們。Paulo告訴我們這裏的食材都很新鮮，而且自他離開後，接任的廚師一直幹到現在，廚藝不錯，他這番解釋肯定是怕我們看了價錢後會覺得這裏的菜肴不可口。老實說他們的菜肴口味是一般般，但是我點的吞拿魚真的是很新鮮，口感非常棒，但是老公點的用當地特產鱈魚幹配土豆和鷹嘴豆煮的，感覺吃在嘴裏像在嚼幹草，實在不怎麽滴。一份價錢一份貨，誰說不是呢？不用Paulo開口，老公當然把他的那份也買單了。難怪當我問Paulo現在差不多都恢複正常了，市場也逐漸好轉了，會不會再做回地產經紀，他很斷然地回答他非常喜歡做導遊，不會再換其他工作了。我心想這份工不但能讓他每天走在美麗城市的各個角落，還能吃免費餐，老公除了已經付的兩百歐元的導遊費外，肯定會再給小費，如果一天能接兩個團，那他的收入也是不錯的。
我們邊吃邊聊，我很好奇這個社區屬於比較高檔的住宅區，可想而知這裏的租金不便宜，老板怎麽能維持這麽一家大眾化價錢的餐廳呢？原來店主早就買下來這裏的房產，所以不用承受日益高漲的租金。正說著，就見門口漸漸有客人排起了隊在等餐桌，於是我們匆匆起身，好讓等位的客人們入內用餐。
吃完午飯已經接近一點半，午間的太陽暖洋洋，吃飽的肚子和歇過的腿好像加過機油的腳踏車，走在路上不再咯吱作響，我跟在四條大長腿後麵也不那麽吃力了。我們繼續跟著Paulo徜徉在裏斯本迷人的大街小巷中。正走在Rua Da Escola Politecnica大街上，看見馬路對麵的一座四層樓建築物的前門有兩座古代人物造型的雕塑，啊呀，這是不是用來做門神的？原來這幢建築物是葡萄牙共和國檢察院的所在地。檢察院是負責起訴和代表國家出庭的司法機構，猜想門口的兩大門神代表公正和正義。
下圖是街景和檢察院大門
Paulo真不虧是一個遵守猶太習俗的猶太人，六個小時的導遊即將接近尾聲，而Paulo帶我們來到他每周前來祈禱的Shaare Tikvah Sinagoga白色的大門前和我們道別。當然在告別前，Paulo也不忘向我們普及一下這座在1496年Manuel國王頒布驅逐猶太人的行政命令後，於1902年在葡萄牙建造的第一座猶太會堂，而會堂被起名為希望之門。入內參觀需要預約，我們也就沒機會進去瞅瞅，但是據說會堂的建築風格為羅馬拜占庭式，而內部布局是矩形的，有著對稱的設計，並且按照朝向耶路撒冷的方向進行了定位。這座會堂一直是裏斯本猶太生活的中心，並在第二次世界大戰期間為成千上萬的猶太難民提供了庇護。猶太人可真夠慘的，從古到今都是被驅趕和迫害。本來我們是應該在猶太會堂處和Paulo告別的，因為老公訂的導遊服務是六小時，但是當我們詢問他還有什麽地方值得我們自己去參觀時，Paulo竟然提議他順路帶我們去一些有摩洛哥風情的建築物。原來摩洛哥是Paulo唯一去過的國家，而他對那裏的文化以及美食念念不忘，所以他會時常去裏斯本當地的摩洛哥餐廳享用美味。
下圖是“希望之門”外景
於是，我們跟著Paulo來到了一棟風格特別的起名Embaixada的建築物，看似好像是一座宮殿。原來這座位於Principe Real這個在裏斯本充滿時尚和活力的地區的創意商業空間是由在19世紀末建成的私人住宅改建而成的。它的建築風格是受到伊斯蘭建築影響的新摩爾式。雖然內部做了大量的改建，但是保留了許多原始的裝飾細節，如彩色玻璃窗，手工製作的瓷磚，以及精雕細琢的天花板。裏麵有餐廳，還有擺賣手工和服飾的商鋪。特別喜歡二樓上三樓的樓梯設計以及樓梯對著的一麵巨鏡和巨鏡上方的一幅大型長著翅膀的裸體女神畫像。不知道這副畫是不是原裝的。
下圖是Embaixada內景
Paulo肯定對獨特的摩爾文化有濃厚興趣，我們出了Embaixada，他提議再順道帶我們去Alentejo House，在我們前往路中，竟然讓我看到了一麵用各種藍色為底色的瓷磚修飾的牆，沿著我們要下的石階一路延伸，而另一邊則是被漆成黃色，上麵有著亂亂的塗鴉，顯而易見兩邊牆麵設計風格迥異。超喜歡這麵無主題卻讓我看得特順眼的瓷磚牆。
下圖是瓷磚牆
當我們來到Alentejo House的時候已經三點左右，一踏入室內，我辨識出和在Embaixada看到的非常相似的設計元素。是的，Alentejo House也是一座摩爾式建築。它最初建於17世紀，曾經可是一座宮殿，然而後來被用作裏斯本的第一家賭場，在1932年，又被改造成了人們社交俱樂部，而現在被用作餐廳。雖然在外觀上看不出什麽特別，但是內部不但有濃厚的摩爾以及路易十六風格設計的庭院和房間。二樓有一間特大的曾是舞廳的房間，四周有大鏡子和壁畫做修飾，現在常常用來舉辦私人活動。很好奇摩爾風格的起源，所以上網查了查，原來摩爾人是指北非地區的一支曆史悠久的民族群體。他們起源於古代的摩爾王國，位於現在的摩洛哥和阿爾及利亞地區。摩爾人的起源可以追溯到公元前3世紀的古羅馬時代。摩爾國曾是一個繁榮的王國，而且與羅馬帝國保持著緊密的貿易和政治聯係。然而隨著羅馬帝國的衰落，摩爾王國逐漸獨立，並在6世紀成立了摩爾王朝並和伊斯蘭教緊密相關。而摩爾式建築風格源自北非和部分西班牙以及葡萄牙的伊斯蘭建築傳統。這種風格在711年至1492年見占主導。這種建築風格往往會體現在幾何形狀的拱頂，用青花瓷磚裝飾牆壁，地板，和庭院，通常在建築物中會包含帶有噴泉，倒影池和花園的庭院。摩爾人還特別喜歡用阿拉伯文和幾何圖形來裝飾室內。
下圖是Alentejo House內景
在內逛了一圈出來後，我們依依不舍地和Paulo正式告別，很感謝他的服務，所以老公在和他握手道別時又塞了五十歐元的小費給他。這整整走了差不多七個小時，我們四條老腿得找個店兒歇歇腳。我當然不會錯過曾為皇室特供甜點的有著一百多年曆史的Confeilaria Nacional。於是我們拖著四條鉛腿又回到市中心來到那裏。雖然排了一會兒隊，但是人家的巧克力熱飲可不是一般的好喝，蛋糕嘛，如果那是以前供給皇室的，那我可要不客氣地說不要提在米其林餐廳裏嚐過的要美味的多，就算我婆婆做的甜點也比他們高出一籌。不過還是很不錯的。
下圖是Confeilaria Nacional的內外景
兩塊蛋糕下肚，腳也歇夠了，也該回酒店了。來，我們11路又該再啟動了！
下麵是我做的小視頻
以上文，圖，和視頻都是原創
