疫情下的首次過夜旅行

三月底的一個周末，我們一家三口開車前往加州中部的Santa Barbara（聖巴巴拉） 等地，並且夜宿當地的酒店。這也是疫情開始以來我們的首次過夜旅行。

 

第一天（周六）

 

早上十一點我們從家出發，先去油站加滿油，然後上高速公路。兒子上次去這麽遠的地方旅行時，才八個月大，在兒童坐椅Car Seat 上反著坐（按照法律規定），隻能看到車後的風景；這次終於可以在Car Seat上正著坐，看到前方的風景, 顯得比較興奮。

 

路上堵塞了十幾分鍾。我們十二點多來到了千橡鎮（Thousand Oaks) 上的世界花園（Gardens of the World)。

 

 

 

這裏雲集了日、意、英、法等花園，還有一個西班牙傳教站時期（Mission)的加州花園。

 

 

 

花園麵積不大。我們半小時就逛完了。兒子最喜歡它們的噴泉。

 

 

 

離開世界花園後，我們來到夫人最愛的Trader Joe's超市 ，買了麵包、配料、果汁，在車上吃完了午餐。

 

下午兩點半，我們來到位於Oxnard的酒店準備入住。這間酒店位於高爾夫俱樂部旁邊，離太平洋隻有幾公裏；酒店屬於萬豪集團，裏麵像是度假村的模式；每幢建築物內隻有四個房間，房間內的麵積很大，除了床、沙發、浴室外，還有廚房、飯廳等。

 

 

我們在酒店的前台準備登記入住。員工說因為太多人入住，忙不過來，房間還在清理收拾中，讓我們三點後再來。

 

百無聊賴中，我們隻好四處逛逛。在酒店的會議中心看到有企業機構在舉辦商務會議；前台有幾位拿著行李的女士用自己的手提電腦上網、吃披薩；大堂裏的電視在播放星球大戰。

 

三點多，我們終於拿到房門卡。打開窗戶通風，留下部分行李，再噴了一些空氣清新劑後，我們就離開房間，開車前往Channel Islands Visitor Center (海峽群島訪客中心）。

 

海峽群島是位於外海的五個大小不一的島嶼，離加州大陸約一兩個小時的航程。訪客中心裏有模型介紹當地的地形地貌、生態環境等。當時大霧，沒有陽光，氣溫降到五十多度，我們在室內待了十五分鍾就離開了。

 

我們下一站的目的地是以酒莊聞名的Ojai (奧哈伊）。途經33號公路時，看到窗外滿山的油菜花。還有數十座鑽油平台。（地圖上顯示鑽油平台旁有一條Shell road, 我估計是屬於殼牌公司的油田）。

 

 

又開了十分鍾，夫人和兒子都在車裏睡著了，我開車行駛在奧哈伊山穀裏的鄉村小路上。這座山穀長16公裏，寬5公裏，遍布農莊、牧場、酒莊。但與其他我所去過的加州酒莊不同，我在這裏沒有看到大規模的葡萄藤蔓種植園。

 

接近奧哈伊鎮中心時，夫人醒了。她看到路邊的一處書店很特別，就進去看看。我坐在車裏等兒子睡醒。

 

十幾分鍾後，夫人回來了。她興奮地說：書店裏有很多曆史書籍，還有幾十幅十九世紀的地圖，你肯定會喜歡。

 

我遂進入這間名為“巴慈書園”的露天書店。在一個角落裏找到了夫人所說的幾十幅1856年的地圖。

 

 

這些地圖由J.H. Colton(科爾頓）的製圖公司出版，是十九世紀中後期最大最專業的地圖。裏麵包括印度、日本、俄羅斯（亞洲部分）、俄羅斯（歐洲部分）、非洲、土耳其、普魯士、委內瑞拉、美國各州等地圖。但最吸引我注意的是一幅亞洲地圖。

 

這是一幅“地緣政治”地圖。在東亞部分，蒙古、西藏（Tibet)、滿洲、朝鮮半島、漢地（China)、台灣島、海南島等被劃入中華帝國（Chinese Empire)的版圖，即當時的大清帝國。但讓我疑惑的有兩點：

 

其一，同為大清屬國，朝鮮屬於中華帝國，越南卻沒有劃入中華帝國，而是與老撾、高棉等屬於另一個版塊。

 

其二，庫頁島的南麵劃歸日本，北麵劃歸中華帝國。據史記載，當時庫頁島法理上仍屬大清，但實際上已經被日俄南北私分了。大清對庫頁島空有主權，卻沒有實際控製。

 

以上的兩個疑惑，讓我不確定該1856年亞洲版圖劃分的依據。很多可能是以訛傳訛。

 

稍後，兒子醒了，夫人帶他進入書店。兒子對一本介紹紫禁城的圖書（由外文出版社在2008年出版）很感興趣，我們就買了一本。

 

夫人去前台交錢，這裏隻收現金。與此同時，兒子在裏麵開始不耐煩了，想搞破壞；我怕他嚇壞了在店裏看書的顧客，趕緊把他抱出去。

 

 

 

夫人對這家書店的評價是：“特別可愛的露天書店，他家的書櫃就這麽坦然的置在街角上、露天的小院落裏”。

 

 

我後來上網查了一下，這家書店“擁有大量經濟實惠的二手書。顧客們可以和它交易舊書（Trade in)”。

 

 

離開書店後，我們來到奧哈伊鎮中心。

 

 

幾百年前，居住在此的Chumash 族印第安人把這裏稱為“月亮穀”。

十八世紀末，來到此地的西班牙人把“月亮穀”譯為西班牙文Ojai, 即奧哈伊。

 

十九世紀，該地曾幾次改名。直到1898年，鐵路開通後，前來定居的人逐漸增多。各種設施，如郵局、銀行、酒店等先後建成。

 

1916年，商人Edward Libbey在當地進行大規模的建築開發項目。他刻意建起了西班牙風格的建築。這也奠定了奧哈伊的建築風格。

 

1921年，奧哈伊正式建市。今天，該市擁有7600名居民，經濟上以旅遊業為主。當局禁止大型連鎖企業在市中心經營，以保護當地小商業。奧哈伊市的昵稱是“香格裏拉”。

 

我們來到鎮中心。馬路對麵即是以前文提到的開發商Edward Libbey來命名的中心公園。

 

 

前麵的這座五層鍾樓是隸屬於奧哈伊郵局。夫人發現有條很狹窄的梯可以登上鍾樓頂樓，結果發現門被鎖上了。

 

 

 

去年是奧哈伊建市一百周年。應該有很多慶祝活動。我在街上看見慶祝條幅。

 

 

馬路旁的商鋪玲琅滿目。有精品店、小吃店、品酒店（wine tasting)等。我們去了雪糕店裏買了雪糕，在商店後麵的公共空間裏坐著吃。兒子最喜歡在那裏看噴泉、聽音樂。

 

 

 

奧哈伊真是一個充滿詩情畫意的小鎮。

 

傍晚六點多，我們離開鎮中心，來到一英裏外的奧哈伊Vons超市。夫人想在裏麵買當地的葡萄酒，但沒有發現有標明當地酒品的標簽，隻看到寫著“加州”的酒品標簽。我們最後買了一瓶法國葡萄酒回去。

 

回去酒店的路上，天已經黑了，兒子開始不耐煩。我們隻好開音樂來安撫他的情緒，好說歹說才平靜下來。開了半個小時後，我們回到了酒店。

 

晚餐就在酒店房間裏的餐桌上吃。都是從超市買回來的熟食、麵包、沙拉、紅酒、番茄等。吃得有滋有味。

 

 

值得一提的是，這晚的酒店房間是我們用萬豪信用卡的年度免費券（Free Pass)換來的。訂的時候，由於房源有限，隻訂了有一個雙人床和一張沙發的房間。晚上我問酒店可否給多一張床墊，結果對方說沒有，隻給多了幾張毛毯。

 

另外，由於有兩年多沒有出去過夜旅行了，我這次居然忘了帶牙刷，酒店方麵也沒有牙刷可買/用，非常尷尬。

 

晚飯後，我們打開電視觀看卡通節目。裏麵正在播放Finding Nemo; 兒子對此不感興趣。

 

到了睡覺時間，兒子可能是在陌生的環境裏比較興奮，一直睡不著，在床上跳來跳去；有時去看看冷氣機發動時的葉片轉動，有時去看看酒店裏的收音機兼時鍾。我因為第二天還要開車趕路，隻好先去沙發上睡覺了。兒子可能到十二點才睡著。

 

第二天（周日）

 

我睡到早上七點多起床，夫人和兒子還在睡覺。我就前往酒店大堂吃它們的免費早餐。

 

早餐很豐盛。有雞蛋、牛奶、酸奶、華夫餅、肉類、水果、米糊、果汁等。我看到大堂裏人很多，於是就拿到室外去吃早餐，還可以欣賞高爾夫球場的風景。

 

吃完早餐後，我返回房間。夫人已經醒了，兒子還在睡覺。

 

夫人去大堂吃早餐。這是她拍的照片。

 

 

我們把一些牛奶、華夫餅拿回房間，兒子醒來後就吃了一些。

 

這是我們退房前拍的照片。

 

 

十點多，我們離開酒店，經101號公路前往Santa Barbara(聖巴巴拉）。

 

六年前，這段101號公路已經開始修路，到現在還未修好。

 

路上小堵了一段，我們在十一點多來到聖巴巴拉縣法院大樓（Santa Barbara County Courthouse)。

 

 

該法院大樓是聖巴巴拉地標。我來過幾次。當天大樓內部不開放，沒法登上頂樓去登高望遠；但僅僅是看它的外觀就能讓我心滿意足了。

 

 

 

法院大樓的庭院排滿了座位，可能是要舉辦婚禮。

 

 

根據資料顯示，原法院大樓在1925年的地震中損毀嚴重。現址上的法院大樓建於1926年，三年後建成啟用。該大樓屬於西班牙殖民複興風格。

 

 

 

我們下一站來到Presidio of Santa Barbara (聖巴巴拉要塞）。

 

 

該地由西班牙殖民者建於1782年，是一座能容納61名士兵的軍營要塞。該要塞位於當時的聖巴巴拉碼頭後方，用於防備英俄等列強從海上入侵；以及震懾印第安原住民。

 

1821年墨西哥獨立後，該要塞屬墨西哥管轄。1846年美墨戰爭中，該處被美軍占領，隨即荒廢。到了二十世紀初，因為年久失修、地震破壞，該要塞的幾乎所有建築都已經倒塌。現在我們看到的要塞建築是二十世紀後期時重建的。

 

該要塞原有麵積很大，包括兵營、廣場、倉庫、馬糟、教堂、家屬區等，占地十幾個街區。現在除了有半個街區的建築重建外，其餘部分都被現代建築物所占據。

 

重建的要塞建築成為了州立公園，門口還懸掛著西班牙和墨西哥國旗。仔細一看，這麵西班牙旗不是現在的國旗，而是1785年至1873年間的西班牙軍旗，很有曆史氣息。

 

 

 

裏麵有一間博物館，介紹十八世紀末十九世紀初時要塞內的生活和武備狀況。不過裏麵最吸引我注意的，是兩張十九世紀時的族譜記錄（Family Tree), 應該是當時的曆史/社會學家對聖巴巴拉本地人作的筆錄，裏麵包括其父母姓名、生卒年份、出生地、結婚年份等，最遠的可以上推到曾祖父那一代，基本上覆蓋了十八世紀末到十九世紀中前期的社會狀況，對研究最早的幾批來到聖巴巴拉的白人移民（或者是最早皈依天主教的當地印第安人）的生活狀況具有很高的曆史價值。

 

 

博物館內還有一間房間專門介紹二戰前聖巴巴拉日本社區的情況。

 

上世紀初，有些日本人移民來到聖巴巴拉。到了二戰前夕，這裏有幾百名日本人定居，並以現在的要塞州立公園為中心，發展出日本埠。

 

他們建立了日本學校、寺廟、餐廳、超市等；他們在此生兒育女，已經出現了在美國本土出生的第二、第三代孩子。

 

 

然而，太平洋戰爭爆發後，幾乎所有的日本人，無論是在日本出生還是在美國出生，都被關進集中營。他們僅允許攜帶一個行李箱入營，其餘物品隻能留在家裏、寺廟裏、或委托他人保管。

 

二戰結束後，僅有少數日本人返回聖巴巴拉，這裏的日本埠名存實亡。

 

兒子對室內的文字、實物展覽不感興趣。來到室外的要塞廣場，他在地上玩泥沙玩得不亦樂乎。

 

稍後，我們在聖巴巴拉市中心隨便逛逛。

 

 

這裏有中加州最有特色的商業街。

 

 

與2019年我上一次來到聖巴巴拉相比，現在最大的不同是State Street 禁止機動車通行了，隻有在十字路口才允許橫向機動車通行。這條大街成為了步行街。

 

 

市中心的建築大多是1925年地震後重建的。圖為經過的一處博物館，屬於西班牙殖民地複興風格建築。

 

 

二戰後出現的中餐館。這裏有專門的介紹。

 

 

我們在餐廳的戶外用餐區吃午飯。有壽司、拉麵、生蠔。

 

 

午飯後，我們還探訪了一下白先勇先生在《樹猶如此》裏提及的房子(地址都寫出來了），花木扶疏的雅居，門前巨大的寶塔鬆還在，遍植茶花與杜鵑，還能依稀看到後院那著名的柏樹，門口信箱大大方方寫著“Pai” ，非常幽靜。

 

 

我們下一站前往聖巴巴拉傳教站(Mission Santa Barbara)。該傳教站由西班牙殖民者建於1786年，用於向印第安土著傳播天主教文化。但在實際操作上，是半誘騙半強迫印第安人皈依天主教。

 

 

傳教站是西班牙人殖民加州的三大法寶之一（另外兩樣是軍事要塞和武裝移民）。

 

聖巴巴拉傳教站也是命途坎坷，多次遭到地震破壞。現址上的教堂於1820年落成。1925年大地震破壞了主體建築，經過1927年和1955年的兩次重修，成為了今天的這個模樣。

 

 

 

傳教站前的許願池。

 

 

聖巴巴拉傳教站背山麵海，從上麵可眺望太平洋，風景極佳。

 

 

大洋上排列著若幹座海上鑽油台。上世紀初，聖巴巴拉附近發現油田。石油業成為當地的經濟支柱產業之一。

 

1942年，日軍潛艇向聖巴巴拉油田設施發射了十幾枚炮彈。雖然沒有造成什麽破壞，但引起了美國民眾的恐慌。這次事件成為二戰中美國本土為數不多的遇襲事件之一。

 

四點多，我們離開傳教站；沿著山上Alameda Padre Serra的觀光公路向東行駛。

 

這是一條官方認證的“觀光公路”。我們沿路看到大海、石牆、花園；沿途的房子、植物打理得井井有條、古色古香，有種在南法的韻味。

 

我們一路開到豪宅區Montecito，我們想去的花園Casa del Herrero 已經過了開放時間；我們也就此開上高速公路，離開了聖巴巴拉。

 

開了一個小時後，我要下高速休息一下。我們前往文圖拉傳教站（Mission San Buenaventura)。該傳教站由西班牙殖民者建於1782年。

 

 

當天下午該傳教站前有活動，連道路都封了。我就在車裏小睡了一會兒，夫人帶著兒子到大樹下玩。

 

 

其後再上高速，過了半個小時，兒子又變得不耐煩了。我們兩次下高速讓他冷靜一下，其中一次去Costco 加油。

 

回程交通還比較順暢。我們八點半時到家，結束了這次兩年多以來的首次過夜旅行。