從朗城出發不到20分鍾，前方的霧越來越大，視線所及不到五十米，安全起見，決定拐進路旁一條小道邊停下來等等再走。此刻是清晨的6.30分。 臨近初冬的塔州跟墨爾本一樣，天說亮就亮，幾乎沒有一個過渡，7點剛過能見度明顯好起來，於是再度上路，霧區的範圍沒有想象的那麽大，穿過這段數公裏長低窪地帶，前方便變得明朗而清晰。
太陽漸漸從東方升起，朝霞將極目遠眺之處的天際抹上一層淡淡的粉紅，不遠處的田野上薄薄的霧靄象炊煙般飄蕩，星星點點的羊群在不經意時由遠而近進入你的視野，又逐漸的消失在身後的遠方。擺脫城市的喧囂，奔馳在這風景如畫般的原野之上讓人感到輕鬆而愜意。
似乎比預計的時間要早，不知不覺中就融於了坎貝爾小鎮的懷抱，澳洲的小鎮人口大多都是以百做計算單位，居民數量甚至比不上國內的一個小村寨，但不同的是這裏完全沒有城鄉差別，無論是房屋建築，生活水準，個人素養跟其它大都市毫無二致，在這裏，鄉下人甚至比城裏人更富有。
而我看來這裏仿佛就是墨爾本的一個小角落，同樣的美麗，幹淨，要說不同，這裏的環境更幽靜，近在咫尺的原野景色更迷人。值得一提的是這樣一個小鎮一個多世紀之前也曾在澳洲曆史上寫下過輝煌的一筆，1874年一個叫Alfred Biggs的 人 在坎貝爾與朗塞斯頓之間架設了第一條電話線。使其成為澳洲，也是南半球打出第一個電話的發生地。 稍事休息，用過早餐，沒有做過多的停留，繼續沿著B53號公路向著今天第一個景點科爾斯貝的酒杯灣進發。
位於東海岸的菲瑟涅國家公園是塔島上最受遊客和當地人喜愛的度假勝地，其中緊鄰科爾斯貝的酒杯灣更是久負盛名，也是來到塔島必看十大景點之一。
要想欣賞酒杯灣的全貌必須爬上後麵半山腰的觀景台，上山的路並不好走，40分鍾的路程走完已是汗流夾背， 由於天氣的原因，呈現在眼前的酒杯灣，並沒有想象的那麽美麗，似乎很難與號稱世界前十大最美海灣相提並論。有著湛藍的海水和近乎於標準半圓弧型潔白沙灘著稱的它，在陰雲密布，風雨欲來之下變得黯然失色。大打折扣，不免讓人有些失望。
回返的途中，靠近山另一側一段桔黃色礁石海岸吸引了我們的注意力。這就是傳說中的位於塔州東北部火焰灣裏的那種火焰石了，這裏盡管不是火焰灣但能看到與其一模一樣的火焰石。雖然規模較小。但也足以讓我們感受到火焰灣那獨特的魅力。可惜這次不順路而不能前往觀賞。
今晚的目的地是距此230多公裏外的阿瑟港 ，沿途將經過特賴厄班納和奧福德等小鎮，預計得3個半小時的時間，查看地圖如果抄近路至少會節約一個小時，為了確保走近路保險，便決定在下一個小鎮的谘詢中心再了解一下情況。 在澳洲即便是很小的鎮，都會設立遊客谘詢中心，在這裏，可以得到與本地區相關的各種信息和建議。
抵達特賴厄班納，天空開始飄起細雨，微風中感到些許寒意，谘詢中心內卻溫暖舒適，工作人員很禮貌耐心的回答我們的每一個問題，並建議不要抄近道，路況不佳，天氣也不好，又是深山密林，天黑得早，還是走主幹道安全保險。交談中她用了一個單詞unsealed road 讓我一時沒有聽懂，隻知道unseal 是沒有封口的意思，愣了一會才明白路沒封住就是泥巴路了，看來即便在英語國家呆上N年半路出家的我要想將英文提高一個檔次的確不是一件容易的事情。 既然這樣隻能老老實實的繼續沿著主路前行。將近5點我們終於到達塔斯曼國家公園的腹地老鷹脖，這段僅僅隻有數十米寬的海堤與塔斯曼半島相連，此地是個一夫當關萬夫莫敵的交通要塞，或許這也是當年選擇在阿瑟港設立監獄的原因之一。從老鷹脖左轉10多分鍾就是屹立在海岸邊的塔斯曼天橋，站在橋邊從上往下望去，巨大的岩石橋洞約有數十米高，疾風從橋洞穿過吹在身上，讓人不禁打個寒顫，此刻已近黃昏周圍靜悄悄地沒一個人影，看來今天我倆是這裏最後一批遊人。
順著岸邊繼續往前，不多遠便傳來陣陣巨浪拍打著礁石的撞擊聲，穿過一段密林，一堵如刀削斧劈般峭壁出現在麵前，大自然的鬼斧神工將這裏的海岸一劈兩半，往前靠近一點腳下是數十米高的懸崖，確有如臨深淵之感。這裏被稱作“魔鬼的廚房” ，似乎跟“望夫崖”“鬼見愁”之類的名稱相比有些深奧難懂。
天越來越暗。 夜幕很快降臨，今晚預定的是一個名叫classic Cottage 的旅店，繼續趕路的途中這才想起跟住宿地聯係，在這遠離市區的荒郊野嶺手機完全沒有信號，隻得作罷，還好這裏距阿瑟港僅剩20 公裏，小心翼翼的在崎嶇的山林間穿行，周圍異常的寂靜，除了車燈照射下的範圍外，環顧四周漆黑一片。 阿瑟港是個曆史遺跡景點，也是遊客必到之處，但這裏並沒有集鎮，相關的住宿設施大都散落在林間，湖畔。黑燈瞎火中無賴隻得再到谘詢中心打探。借用電話問清楚位置，調頭順著來的路往回找，大約開出5公裏左右終於在昏暗的車燈下發現右則的一小塊指示牌，沿著泥濘的小路，開過一座木橋在密林深處經過幾個來回辨認，終於看到了我們今晚的家。鑰匙正如所說早已掛在門上，因為太黑，幾乎看不清周圍的環境，打開燈，一個小巧鄉間小屋內的陳設便呈現在眼前。
這是一間傳統的英式鄉村小屋，整個麵積不過30來個平米。廚房台麵，地板，鏡框，窗簾均為堅硬的塔斯馬尼亞橡木，質樸美觀又結實耐用，客廳中的壁爐上擺放著鑲有本地景色的相框，書和雜誌也放得整整齊齊，沙發和臥室內座椅早已失去原有的光澤，樣式陳舊而古老。廚房，衛生間 同樣收拾得幹幹淨淨，一絲不苟，這裏生活用具一應俱全，置身其間，完全沒有住店的感覺，仿佛就好像回到久別重逢的家一般親切。盡管室內可用空調取暖，但壁爐的誘惑讓我幾次想點燃熊熊爐火，無賴太累且隻住一晚，還是不無遺憾的打消了這個念頭。
清晨，在嘰嘰喳喳的鳥鳴中醒來，拉開窗簾後院的不遠處是一個叢林環抱的湖泊。推開房門來到室外，這才看清身處林間湖畔這棟小屋的全貌，花草在窗沿，門庭上蜿蜒攀爬，用來生火的木材堆放在屋簷下一角，時間尚早，沿著湖旁的小路我們走了一會兒，茂密的叢林中僅見稀稀落落幾棟小屋，空氣濕潤而清新。一個人影也沒有，安靜的似乎讓人不好意思大聲說話 。
回到室內，邊吃早餐邊翻看茶幾上的雜誌，不遠處一本留言薄引起了我的注意，這是一本記錄了近十年來，來自世界各地的遊客在此小屋留宿後的感言。饒有興趣的閱讀了部分段落； 一對來自德國的夫婦寫道； “ 這裏就像一顆小寶石，從電視，電話和網絡中逃離的放鬆，讓人有時光倒流之感，這間小屋有的東西比你想到的還要齊全，它是離開家的家，真希望我們有更多的時間在這裏停留。謝謝！” 也有人這樣寫道; “ 自從四周前來到澳大利亞，這是我們睡得最好的一個晚上 ，床很舒服，很清潔也很安靜。” 另一對來自中國杭州的年輕夫婦也加入其中;
盡管這間小屋的主人每天都在更換，他們來自不同的國家，不同的民族，有著不同的文化，但都有一個共同的特點就是，他們都沒有把自己當成過客，而是把這間小屋當成自己的家一樣愛護，這裏才會顯得如此這般親切，舒適和溫馨。
臨走時我們用中英文也寫了這樣幾句：“這是一間讓人喜愛的鄉村小屋，傳統，舒適又安靜，沒有無線網絡，也沒有電視，就好像回到我們童年生活的故鄉。我們肯定會再回來多住幾天，我們也一定會推薦給朋友們，謝謝！”
不記得在那裏看到關於旅行的這樣一句話“ 對現實的厭倦和對未知的吸引和向往是人們為什麽熱愛旅行的原因“。在還沒有回到現實之前，我們期待的是即將展現在眼前的下一站，澳洲最著名的曆史遺址“阿瑟港 。
