2026南美行-01 計劃與出發(簡憶南極)

這趟南美行起因於觀看一段視頻後的＂衝動＂，其中地球星球南美洲的自然美和人文讓人向往。不得不指出，和大多數＂網紅＂作品一樣，這段視頻同樣有其誤導性，就像那些熱門景點視頻，看上去美不勝收，實地感觀往往大相徑庭，比如希臘的聖多裏尼，埃及的金字塔，還有秘魯的馬丘比丘等，其實我們這次行程的複活節島也可以歸屬到這一類。但行前你對這些地方的理解完全來自別人的報道，總有一些感性激起前往一遊的願望。南美洲的經濟落後於歐洲和北美，安全也讓人擔心，這種情況下把旅行定調為探險和獵奇，把安逸享受放在第二位才能有正確心態，我們整個南美之行證實了這一點。

 
出發前的二月初，北加州的春色已經顯現，小鎮水庫旁的＂滾動＂山丘披著天鵝絨般的綠裝。後院的水仙花正在鬥豔綻放。

旅行計劃很快做出，總的來說是在南美大陸按逆時針方向轉一圈，涉足三個國家和十來個立足點，包括大都市，偏遠的海島，人跡罕至的高原沙漠，美麗的港口，安第斯山下的百內國家公園，冰原和冰川，世界級的山區步道和冰湖塔峰，氣吞山河的伊瓜蘇瀑布和原汁原味的殖民古鎮。為行程方便繞過了秘魯的馬丘比丘。出行時間在整個二月和三月上旬，正值南半球夏天，能最大限度避免惡劣天氣。因為是旅遊旺季，全部行程必須在出發前預訂停當，包括酒店，機票，長途汽車票和租車等，預訂過程中要檢查再檢查，日子的銜接，飛機的起飛和到達時間，以及一日遊的預訂等全要到位和準確無誤。酒店預訂方麵，有的酒店是到店付費有的是立即支付，要加以注釋以免被雙重收費，別以為大酒店可以信任，上次去加州的聖地亞哥，那個聖地亞哥海濱萬豪侯爵酒店（Marriot Marquis San Diego Marina）在我們離店退房時又收了我們一次房費，經及時發現和交涉才原數退還。那次以後預訂的房間一律加注＂已付＂或＂到店付＂並下載PDF以便隨時核對。

技術上講，這是我們第二次到南美，上次是乘國家地理遊輪，從南太平洋的新西蘭南島上船，跨過南冰洋，登次南極海島，遊南極大陸西半邊，最後經南極半島過德雷克海峽在阿根廷的烏斯懷亞下船，再乘飛機到布宜諾斯艾利斯，停留數日後從那裏飛返舊金山。那次南極旅行對我們來說是史詩級的（Epic Journey），部分原因是截止目前，曆史上僅有數千人走完這樣的半環南極行程，大部分是南極科考和探險隊，包括一百多年前人類南極探險先驅的團隊，他們分別是羅爾德·阿蒙森，羅伯特·福爾肯·斯科特和歐內斯特·沙克爾頓，那個時代被稱為＂南極探險英雄時代＂。人們可以從兩個方向到達南極大陸，從南太平洋的新西蘭或從南美洲阿根廷的大西洋一側（少數人從智利南端飛到南極）。這三位先驅的命運各不相同，阿蒙森憑借精湛的滑雪技術和狗拉雪橇，成了到達南極（The South Pole）的第一人，卻默默無聞；斯科特在1912年率隊到達南極點，卻發現阿蒙森同一年已捷足先登並留下紙條，返程中斯科特身心疲憊因食物燃料耗盡而去世，被南極風雪永遠地埋進了冰層。而沙克爾頓在向南極點的跋涉中也遇到嚴重的食物短缺，疲憊和疾病，為了避免隊員餓死，在距離南極點 97 英裏處毅然折返，保住了性命，他後來有句名言＂寧當活著的驢，不做死去的獅＂。沙克爾頓雖未能到達南極，但因領導才能和對船員奇跡般的營救而廣受讚譽。
 
 
上左：從我們上層陽台向後看南極大陸的活火山埃裏伯斯（Mount Erebus，海拔3794米）火山口內有一個常年沸騰的熔岩湖，每天都會升起蒸騰的煙氣，據說釋放著大量的金粒。埃裏伯斯是一座冰川覆蓋的活火山，自1972年以來一直處於高度活躍狀態，它位於美國南極科考站（號稱南極的首都）附近的羅斯島上。上右：此截圖顯示我們進入邁克默多灣（McMurdo Bay）前的手機定位-南緯77度49分。下左：我們的船叫毅力號，全名是國家地理遊輪毅力號（National Geographic Endurance），停靠在南極＂鯨魚灣＂（Bay of Whales），身後是綿延400多英裏和高出水麵數十米的南極冰架（從南極大陸緩慢滑入南冰洋形成，水下部分可厚達數百到數千米），下右：毅力號在鯨魚灣的手機定位-南緯78度44分，這是我們在南極圈內最接近南極點和此生在地球上到過的最南的地方。當年，阿蒙森率領他的隊伍在鯨魚灣附近登上冰架，直奔南極，據說此地距離南極點直線距離不到600英裏。

說到南極，也是我們首次涉足南美，有點情不自禁扯遠了，現在讓我們回到本次真正南美之行。
 
上圖：左，午夜時分的舊金山國際機場；右，維珍航空的lounge。從舊金山出發前往南美的第一站是智利首都聖地亞哥，買的優惠價機票是經墨西哥城轉機的紅眼航班，飛機到達墨西哥城已是第二天清晨，停靠的國際航站樓在裝修，過道是臨時搭建的，隔著塑料薄膜感覺像是鄉鎮企業在改造，有點＂塵土飛揚＂ 。可能這個緣故，即使轉機也要先出關，再過安檢，才能到轉機登機口附近的Lounge候機。
 
數小時後再次登機向南飛去，機翼下是墨西哥高原的＂窮山惡水＂，從飛機的舷窗看出去一派荒涼，與出發時的北加州比天差地別。
 
由於時差和８小時的飛行，抵近智利首都聖地亞哥時已到日落時分，在上萬米高空觀無盡的雲海和汪洋日落有點超現實感覺。雲海照片並非設置在＂黑白＂擋，而是透過舷窗拍到真實顏色。


考慮到旅行安全和舒適兼顧，聖地亞哥的住宿訂在了機場酒店，下了飛機順利出關，走沒幾步就到了酒店，沒想到和我們一樣想法的旅客大有人在，大廳排滿了辦理入住的人，也或許是個旅行團吧，不過沒過多久就輪到了我們。酒店房間舒適安靜。


第二天在機場的汽車站買當日去聖地亞哥城裏的往返票（相當於$4），乘機場大巴到市中心的一個地鐵站入口，換乘地鐵去市中心廣場（不過兩三站路）。出發前在銀行換了一些智利元，在一些不想用信用卡的地方可用智利現鈔付款，且有些偏遠的地方隻收現金。上圖是市中心兵器廣場上的大都會大教堂（Catedral Metropolitana de Santiago de Chile）。


上圖右側有鍾樓的古建築是智利國家曆史博物館（Museo Histórico Nacional），位於一座19世紀的皇宮內，展出大量智利曆史和文化展品。近處緊挨著博物館的白色建築是聖地亞哥市政廳。左麵赭色基座上的銅雕是佩德羅·德·瓦爾迪維亞紀念碑（Monument to Pedro de Valdivia），可以說他是智利國父或奠基者（征服者），1497年出生於西班牙，在意大利取得軍事才能和戰功，到秘魯率遠征軍揮師智利，艱苦卓絕，投入了個人的全部財富建立智利最初的四座城市，並任首任總督。


上圖和大教堂呈90度角相鄰的建築是智利郵政總局大樓


聖地亞哥街頭的＂江湖＂魔術師


智利的土著人在廣場一角表演，背在身上的是一種手腳並用的打擊樂器。在旁邊注視著他們的是一座＂原住民紀念碑＂（Monument to the Indigenous Peoples）。

         大巴經過一處農貿市場

         兵器廣場上一座精美的噴泉雕塑，實際上是一座陣亡戰士紀念碑或南美獨立戰爭紀念雕塑，有點像中國大陸天安門廣場上的＂人民英雄紀念碑＂。下麵的碑座上用西班牙文寫著＂致阿亞庫喬的戰士們  他們用鮮血捍衛了我們姊妹國家的自由和團結 - 委內瑞拉人，秘魯人，哥倫比亞人，厄瓜多爾人，巴拿馬人，阿根廷人，巴拉圭人  1824 - 1974＂。

 
聖奧古斯丁教堂（Church of St. Augustine），智利首都最精美的教堂，有人甚至說它堪比巴黎聖母院。如果教堂內部燈火通明就更理想了。


聖地亞哥紀念碑（STGO Monumento），可以說這是個網紅拍照點，站在旁邊拍上一張有＂聖地亞哥我來過＂的味道，但比俗不可耐的＂我在這裏好想你＂大氣多了。


智利總統府，廣場上有一個巨大的旗竿，掛著巨大的國旗。右麵的建築是智利國防部大樓。

國防部大樓前的總統紀念碑，上麵寫著：曼努埃爾 布爾內斯， 智利陸軍上將，安卡什大元帥，共和國總統 1841-1851。


聖地亞哥博物館-又名彩色房子 （Museo de Santiago - Casa Colorada） 

從兵器廣場向北走，經過著名的聖多明各修道院，三個街區後就是位於馬波喬河南岸的聖地亞哥中央市場（Mercado Central de Santiago），實際上是菜市場和海鮮市場。

魚市的攤位擺滿了新鮮的海產品

市場內有好多家餐廳，是個吃海鮮的好地方。


超大的智利龍蝦


聖地亞哥的地鐵有點特別，車輪是充氣輪胎，好象鐵軌是用來導電的。剛看到時感到好新鮮，後來意識到智利是地震高發區，而且多是強震，地鐵使用輪胎在地震來時不但可以減震而且能降低脫軌風險。


從聖地亞哥國際機場到市中心，坐大巴約需45分鍾，中途在郊區的這個大巴車站停靠，上下客後繼續開往市中心的終點站（下車就是地鐵站）。照片中那個有三個菱形的牌子是地鐵標誌，出發前在攻略上讀到過，不能從這個郊區的地鐵站乘地鐵，對遊客來說不安全。普通市民去機場會乘地鐵到這個站，再在這裏換乘機場大巴。



夕陽西下時分的聖地亞哥國際機場，照片中是國際到達和國內到達（畫麵外背後）之間的通道，入住的酒店也在這裏，在國內航站樓的對過。下圖是透過酒店房間的落地窗看國際航站樓。後麵的行程中，乘飛機無論是東飛去複活節島，北上阿卡塔馬沙漠，南下百內國家公園，都在這裏中轉，十分方便。南美行第一站，一切順利。