風語
我們從哪裏來？ 我們是誰？ 我們往哪裏去？
在黃石國家公園的西北，有一個山清水秀的地方，是蒙大拿州地理皇冠上的一個明珠，蒙大拿州南部落基山脈的一個山區鄉村，叫 Big Sky（大天空）。 它以大天空度假村的滑雪道和山地自行車道而聞名。這裏有野生動物、溫泉和噴湧而出的間歇泉。 在東北部，波濤洶湧的加拉廷河穿過崎嶇的加拉廷峽穀。 在支流上，有烏塞爾瀑布公園、野餐區和觀景點。在這個地區南部加拉廷河邊上有一個曆史悠久的牧場酒店，是我們這次旅行和去冰川國家公園路上的一個停留點，它已有100多年曆史，牧場留客住宿旅遊始於1898年。該牧場酒店號稱是西部最好的最好，有占地數百英畝的原始森林和山川河流，近2,000 英裏的徒步小徑，可以享受專業牧馬人提供的所有技能和知識，來激發你內心的牛仔激情，除了飛釣，激流漂流、皮劃艇等活動，還有正宗的沙龍。
我們在這個酒店牧場入住的是一個＂草原小屋＂（見上圖），是原牧場女主人卡羅琳·麥吉爾（Caroline McGill）博士的住處，她是30年代蒙大拿州第一位女醫生和第一位病理學家，還是一位打獵釣魚愛好者，篤信戶外活動對身心有益，於是買下了這個有幾百英畝大小的山間牧場作為她的病人和朋友的休憩場所（當時稱為＂水牛角度假村＂），麥吉爾退休後在此定居。牧場從一開始隻能留宿20位客人發展到今天能款待200位賓客。所有新的客房木屋都是用圓木建造，配以現代化的設施，隻有這個當年牧場員工為女主人蓋的小木屋保持著原有的風貌，人們稱之為麥吉爾木屋（McGill Babin）。主人去世後，它先是作為牧場工作人員的活動場所，後來被整體搬遷到目前這個僻靜的小溪邊，作為全牧場唯一的有紀念意義的百年獨立小木屋供客人住宿。
穀歌地圖上看到的 McGill Cabin，屋後的小溪繞屋而過
（此圖片來自該牧場的網頁）加拉廷河在此處穿過牧場，俗話說，山不在高有水則靈，換作此處，可以說牧場不在大，有水則秀。上圖中，左麵是一個仍在用的牧場（working ranch），右麵則是牧場中的酒店，沿山腳下一字排開的是幾十間現代化木屋客房，一個餐廳，和酒店前台辦公小樓，還有一個有關牧場曆史的博物館。河的兩邊全是草場，膘肥體壯的良馬散遊其中。麥吉爾博士早已離開人世，留給後人的是山青水秀的牧場客棧。美麗的山川河流和廣闊的天空，對比當初，一點兒都沒有變化。
有幾張曆史老照片的原版就掛在我們住的獨立木屋（McGill's Cabin）餐廳和客廳的牆壁上。
從這張老照片的角度看過去，遠處的鬆林下就是現在的McGill Cabin 所在的地方。這個運牲畜卡車停的地方現在是酒店的停車場（電線杆邊石壁前那堆坍塌的碎石土坡早已被清理移除
住在這保存完整的百年木屋裏，漫步在這美如當初的百年牧場中，看著真真切切的曆史在眼前纏繞，禁不住要發些感歎：讓後人擁有真實的曆史，維護尊重曆史的真實才能讓一個人，一個機構，一個民族，一個國家不會忘記過去，才能從中學習而不再犯同樣的錯誤，才能不在原地踏步不前，才不會倒退，才更具競爭力。看當今世界，藏富於民的發達強國無一不是曆史感和曆史記載最為翔實的國度。那種為了當前一己私利篡改甚至編造曆史的人，那種＂為寫新詩強作愁＂的行為隻能騙人一時，決不會流芳一世，無論從個人或國家角度都是愚蠢至極的行為。不識（自己）愚蠢真麵目，隻緣其在愚蠢中，要是真蠢，也許還能被叫醒，如果是有意作惡，那隻有在曆史洪流中落的個粉身碎骨的命運了。有時候想想，能來到尊重曆史的地方生活，了解到曆史的真相，幫助我們學習和思考，再也不人雲亦雲，有自己對事物的看法，有自己的獨立判斷，是何等地幸運。
加拉廷河是這個牧場的天然屏障，湍急的河水在這裏由南向北流動，兩個大鐵橋在牧場的南北兩端跨過河床與一條公路相連。窄窄的橋麵上鋪著木板，汽車開上去給人一種＂印第安納瓊斯＂的感覺。牧場前台辦公小樓的前麵有一塊草地，上麵撐放著一個白色的印第安人帳篷，在周圍的一片綠色中顯得格外潔白。牧場裏雖然有溪水，水塘和大片的草地，但一點兒蚊蟲都沒有，木屋的法式雙開前門，連紗門都沒有配，開門通氣時並不擔心有小蟲子飛入。
麥吉爾木屋麻雀雖小，五髒俱全，有一個諾大的客廳或起居室，一條小小的走廊連接著臥室，廚房餐廳，和裝有淋浴盆浴的衛生間，給人的感覺是特別實用，尤其是那個與廚房一體的小餐廳，有個單扇門通往木屋外的草地。廚房的爐灶雖然老舊，但樣樣管用。每個房間都有電暖器，溫度可以調節。客廳裏有一立式壁爐，酒店方準備了兩小罐點火油，木屋外堆著砍好的木柴，供客人點燃爐火。為了不給打掃房間的人增添工作量，我們未試著升火取暖，而是把電暖氣打開，另外也是怕出意外，畢竟這個木屋充滿了曆史。
在那裏的第一個晚上，氣溫降到攝氏零下。我們打開了每一個房間的電暖器，不一會兒室內就溫暖如春。清晨，室外相當地寒冷，兩人坐在木屋內的餐桌上，喝著熱咖啡，吃著自做的早餐，在電腦上看著當日的新聞，溫馨而溫暖。看著牆上當年拍的照片，想想近一個世紀前牧場的先驅們也曾在這裏喝著咖啡，憧憬著未來，他們給後人作出了保護大自然的榜樣，一代接一代地維護牧場的初衷，才有了今天我們能享受他們當初享受到的自然環境。
如果你喜歡寫作，這裏是再好不過的理想之地，舒適的沙發，高低合適的茶幾，暖色的落地燈，手捧一杯熱咖啡，點燃壁爐的熊熊爐火，伴著窗外的潺潺溪水，和後山的陣陣鬆濤，不怕不激發你的靈感。
冬天在木屋後麵的木台上，麵對小溪，鬆林和藍天曬曬太陽一定爽歪歪
蒙大拿山裏六月的天氣到了晚上還是很冷的，早上5點鍾的氣溫隻有華氏32度，相當與攝氏零度
可能是上圖中這個玩意兒的緣故，房間裏的WiFi相當給力。另外，還見識了這種圓木結構的隔熱作用，真的是冬暖夏涼，第三天時天氣轉熱，我們尋思這房子沒有空調到了下午怎麽過，可是盡管外麵的氣溫到了85f，室內清涼如晨，仍然感不到一絲熱意。想想也是，夏天的太陽再毒，想要在一個下午的時間曬透那厚厚的圓木，談何容易，也許就根本不可能。
這裏有兩項主要活動供客人選擇，騎馬和飛釣（fly fishing），由於酒店預訂得匆忙，這兩項活動都未能預訂到。等到又一個整天到來時，看著別人騎著高頭大馬的馬隊滴答滴答地離去，我們隻好在牧場中自找樂趣，其中之一就是與牧場中的牧馬親密接觸。
Fly fishing 的雄姿，這可是一項技術活兒
牧場中時不時也會上演＂美女與野獸＂
如果你靠近草場的欄杆，這些馬就會圍攏過來，此時你可以拔一束草送到它們麵前，它們就會大大方方，不卑不亢地接過來將其吃掉。這麽近距離地與駿馬接觸互動，那感覺很不一般。
如果玩餓了，牧場裏有一個餐廳，供應正餐，大廳裏高高的牆壁上掛著各種動物的標本，有漂亮的大角山羊，叉角羚，駝鹿，麋鹿，黑熊皮等戰利品，給人一種山野獵人之家的感覺。
餐廳裏供應美食，侍者清一色的美女，彬彬有禮，服務周到。那杯淡紅的飲料是一種叫做＂野火＂的雞尾酒（Wildfire），酒如其名，一杯下肚，＂野＂火心中燒。這裏想引出一個我們外出就餐付小費的問題，不管是在自己鎮上常去的餐廳，還是遙遠的他鄉，特別當你是就餐者中唯一的亞裔，則應盡量把小費給的多一點而不是相反，這雖然微不足道，但 it goes a long way，大家你我一起多做諸如此類的益事，對亞裔的形象一定有加分作用（這一點隻是個人看法）。
美好的時光總是太短，在牧場做了幾天＂牧馬人＂之後，打起背包就又出發了。沿高速公路北上越過蒙大拿西部的大草場，途徑該州首府海倫娜，咳，真是個鐵漢柔情之州，選這麽個名字和地方坐鎮全州，然後驅車直達冰川國家公園的東門住下。
（待續）
