喜馬拉雅雨雪7天行 五，與驢同行

 

五，與驢同行

從盧卡拉出發走EBC隻有一條路。在鎮口，還沒有出盧卡拉，有幾個尼泊爾警察在路邊，露天地坐在一張簡易的桌子後，對所有經過的遊客進行認真的登記，還收了20個美元好像。這種方式像路邊攤做買賣，為什麽不到亭子裏去，是敬業還是親民？還是怕遊客一多，溜過去？可能都有一點。

正常的飛機還沒有飛，雲集在加德滿都的登山客還被擋在那裏，沿路幾乎沒有其它徒步者。在毛毛細雨中，我們一路盡情快走，我在心裏唱“啊，喜馬拉雅，我歡快行走。”

每走一段路就有廢品回收的小白屋。沿路是幹淨的，除了自然的驢糞外。要是在中國，沿線可能會撒滿人類加工過的垃圾。

路邊夏爾巴人的房子村落不斷，裝飾整理的很整潔，徒步客可以隨時坐下來邊吃邊喝邊觀嚐周圍的雪山。可當時的我，看到的隻是霧。“沒關係， 明天以後我會看到雪山的。”我在心裏想。

路上隨時會與驢隊或牛隊迎麵或同方向相會。這個驢隊行進的方向和速度跟我們一致，我們一起相伴走上了半天。

怕生說，看見Animal要避開遠些，曾有人被它們撞死過。我想能撞死人的是牛而不是驢吧，但Animal確實會來碰撞你的。它們日複一日，年複一年，一路負重，心情一定不會太好。它們直衝衝地在道中央向前走著，我們要尊重體力勞動者，以避讓為好。圖中的那匹驢年令大了，跟不上驢隊，就在後麵慢慢地逛著走。它已經過了好幾個村莊，它有時吃些路邊草，有時飲些水，有時還跟路邊的小牛親吻一下，煞是悠閑。雖然它的驢隊已遠遠地在幾個彎道前麵看不到了，它還是慢吞吞地走著。趕驢的人隻跟著驢隊走，也不管它。我倒是一路為它擔心：單獨一隻驢經過各村莊時，如有人把它拉進去宰了咋辦？這在文明發達的中國，可是隨時會發生而且是理所當然的啊！

這是我們要走的第一座橋，也是最破舊的一座。這麽個大洞，牛都可以掉下去，更別說是人了。隨後碰到的所有的橋，狀況會好很多，但高度卻也會高很多。橋在空中搖搖晃晃的，下麵是咆哮的急流，有恐高症或想像力豐富者請三思後再去徒步。

      

快到中午了，在這家休息，吃點東西。夏爾巴少女招呼了我們。幾天後我才知道要稱她為少婦。15歲就結婚，自然難分其為少女或少婦了。

喜馬拉雅山南坡的夏爾巴少婦，皮膚略為黝黑，顯出健康美麗。沒辦法不美，大多是15歲結婚的，到了17，18歲沒有了小姑娘的嬌氣，卻有著自然大方和挺拔俊美的秀氣。這裏沒有山北（西藏）姑娘由於惡劣的氣候，幹燥的北風而淩厲出來的滄桑美。印度洋濕潤的季風帶給喜馬拉雅山南麓豐富的雨水，不但使那裏的樹木鬱鬱蔥蔥，使那裏的姑娘也帶著特殊的自然美。

 

 

 

我邊檢查我們的進程，邊吃麵條。房子邊上就有瀑布，草地，紅花，那天隻是沒有太陽。

 

飯後我要上廁所，主人很客氣地指示說：在屋後的山坡上有廁所。爬了兩層坡上去，登高可望遠，氣喘已噓噓。最後在一個小屋前徘徊數次才確定它就是廁所，因為它一沒有味，二不見那物的痕跡。我一生閱茅坑無數，這是最新奇的一座。坡邊一小木屋，地板是高高的，懸空著的，板上挖了兩個不同形狀的洞，兩洞的距離很近，方向是垂直相交的，請君將物入此洞之意明確，但為什麽要那麽近的挖兩個方向相垂直的洞呢？那麽近的距離，兩人是不可能同時蹲得下的。男女要分洞使用嗎？也可能是有宗教意思的。洞的下麵是一個大斜山坡。山坡堆滿著細小的碎木屑，碎樹葉，“人體出來的物”一鑽過洞，就深深地陷進柔軟的碎木屑或細樹葉堆裏，並被包圍覆蓋而不見痕跡。在那裏別說是看到，連氣味都沒有，你隻有用想像力，才能想到那碎樹葉底下摻和著什麽東西。另外也沒有手紙的痕跡，說明這些樹葉有部分擦屁股功能。無任何異味，無任何人類“方便之物”，無任何廁所的痕跡。如廁時可以大口呼吸極清新的空氣，這種“高端，大氣，上檔次”的如廁，隻在喜馬拉雅才有。照片中，2個階梯之上的山嶴中就是那“高大上”。

雖然我有很多迷惑，也不好問，怕人家對中國人有迷惑：怎麽對茅坑有那麽多問題？讀者如有機會經過此店，不妨繼續這個課題的研究。如有結果，請公告於眾。

後來回程時我在這家還住宿了。半夜裏如廁回來，真有爬了幾座山那樣，心跳氣喘好一會兒。以前常抱怨家裏的臥室太大，半夜起來去衛生間要走10幾步路。從EBC回來後就再也不抱怨了，比起爬兩座山才能小便的“大臥室”來，我們再大的臥室也是小的了。

飯後繼續走，那些驢已走遠了。我們一會兒奮力向上攀爬，汗透衣裳；一會兒又向下，把剛才得到的高度全部歸零。走到穀底後從小木橋或石板橋走過，然後又是奮力向上…。我想，按中國式思維，就要把各個山峰都用鋼索橋連起來，省得一會上， 一會下的，多快好省，改造山河嘛。一個地方作為政跡上報，得到大大的表揚，於是各地跟著看齊，最後，各地特色全部消滅，走東奔西，各旅遊點千遍一律都是一個樣，味同嚼臘。現在中國各城市已很難辨別各自的不同點，各景點也是一個模樣。這種文化上的反動，卻被認為是政治上的進步統一…，唉，我操這心幹啥，走自己的路，讓別人吵去吧！

出了盧卡拉後，整條線上還有5個政府的關口站，有些是收錢的，有些是查驗的；有2個是軍隊的，大概是政府跟毛派遊擊隊打仗時設立的吧？下圖是一個檢查站。所有這些關口都在海拔3800米以下。政府官員也怕高啊！

半路上會三三倆倆地迎麵碰到中國人下來。大家看到黃皮膚的，就會相互說一聲“你好！”。如是在不太陡峭的路上相遇，那就會多聊幾句。人們常會驚奇地問，“你隻一個人來嗎？”我會說是“兩人。”“那人呢？”我就指指怕生，他們就一時接不上話來了哈。

我喜歡單人行動。對危險的路線，要自己識相，獨自去就是了，別東請西邀了，免得大家尷尬。好比你要吃油拌蜘蛛，那就別請人來共享了。人們聽說我單人成行時，以為我隻是單人從美國出來，在喜馬拉雅山就會有個團夥一起走的。老同學阿秀幫我在中國準備好了藥寄來，在電話中，問我們多少人會在山中集合行動。當知道還是我獨人後，電話那頭，半晌沒有了聲音。大家一定認為我是瘋了。吸取教訓，我就開始說：我們兩人了。而確實怕生也是個人。

這次如非單身，我就會像其它大多數徒步者那樣，跟同伴多交流，跟夏爾巴人少講話了。但到了喜馬拉雅山，隻順著地勢作體力上的運動；在精神上，隻在自己的文化中行走；最後隻領受了自己熟悉的那部分，這就有點可惜了！ 我單身數日，不得不與夏爾巴人深交，就知道了他們許多故事，算是額外所獲吧。

山裏空蕩蕩的，我們兩人在一路空寂的山穀裏爬上翻下，氣喘籲籲，見大流而大笑，麵大山而大喊，很是過癮。而在氣溫適宜的雨中行走，像少時在江南的雨中戲玩，更是我喜歡的。有時我們會走得慢些，這時怕生會給我講許多夏爾巴人的風俗和他家的故事，他時而憂傷，時而開心，時而無奈，時而向往….。

沙也布詩

 2013/10/19