喜馬拉雅雨雪7天行 八， 停不下的腳步

 

八， 停不下的腳步

第二天，我們沒有在南池停下，而是繼續向前推進。按計劃，下一站我們要在“騰普治”（TENGPOCHE，3860米）住下的。根據資料顯示，這一路上將要看到雪山了。“風景尤其壯觀”網上這樣說。可是我們在小雨連綿中行走，左顧右看，隻有秋雨喜馬拉雅的近景，想往中的雪山景色一點沒有。這使我們隻有一心走路，走的更快了。

半路上有個留下賣路錢的捐獻箱，還有個老頭管的。看那人的樣子有點惡狠,我當然地交了錢。管箱人說了一句“MANASTA”（隨便什麽人見麵都可說的問好語）。幾年來，網上的文章都有提及此事，看來這個捐獻箱是常設的，管箱人是每天上班的。

小道向大山深處延伸,隱約中那裏有雪山在召喚，我興奮地大步邁進。

到了山腳處時，雨很大，趕上了一新加坡的婦人。她帶著眼鏡，臉白白淨淨的，微胖，不像常運動的人，一副辦公室職員的樣子。她也是一個人在走，這讓我驚訝萬分，旁邊雖然陪著兩個夏爾巴人。實際上，她的同伴早已前麵去了，體力相差太多的人一起走路，是大家的痛苦，但她卻是很樂觀的樣子。她到達了此地，是已走過那麽幾個高山，跨過那麽幾個高橋的，這足以令人刮目了。問她已走了幾天，她扭著頭，很不好意思地說“5天了”。這大概也是旅行社所說的”適宜任何人的輕鬆旅行”的結果了。

過了南池，沿路的村落和旅店的花園明顯地少了，顯出海拔高了，山陡了，空氣稀薄了。

我們翻上了一個很大的坡，騰普治（TENGPOCHE，3860米）到了，計劃中過夜的地方。可這時才中午時分。我們比資料上介紹的時間表提早了半天。一定是那個大坡，一般人要爬大半天，而我們三兩下就走完了。環顧四周，一片雨霧蒙蒙。“也許到更高的地方可以擺脫這些厚厚的雲層，”我心切地向往著雪山藍天。

騰普治有坤布地區最大的藏傳佛教的寺院，門口兩個大石獅子，一公一母。世界上所有地方的石獅子，都是把公母的性別細節故意予以忽略，就像文革時文藝作品中人，都是單身-不是未婚就是喪偶。但這兩個獅子的性別細節卻精細地展現著。這再次證明了夏爾巴人對細節的重視。外麵的現代人好像是以談概念為高雅，講細節為平庸了。我和怕生簡單商量了一下，就擦過騰普治而不入，繼續前行了。

碰到一個夏爾巴向導隻身一人往下走，他告訴怕生，他的三個客人都被直升機運下去了，一個人已不行了。“他們是中國人”他說著瞟了我一眼。我連忙學夏爾巴人的樣子，用右手在心胸和腦門之間來回擺了三下，求神不要讓我有高反。

一座橋垮在急流中，要繞道過河。

 

在超過同方向行走的人時會碰到他們的夏爾巴向導，也會碰到迎麵來的夏爾巴人，這些人幾乎都認識怕生。“這條路上，我每年要走20次左右”怕生告訴我。他們會先握手，然後交談10多句話。所有夏爾巴人，在談了3句話後就會朝我看一下。我知道他們在談我了，我會若無其事地讓他們看，故意悠然地抬頭環看滿山的墨綠，或者低頭探視吼叫的急流。每次他們分開後，怕生會告訴我說：“他們說我們走的太快了。但我看你的氣色很好，我會注意你的。”他每次看到我臉色通紅，均勻地喘著粗氣時，就會露出滿意的神情。我發現夏爾巴人喜歡用一句英語單詞“不可能”（impossible）。幾天來，那些夏爾巴人聽怕生說了我們的打算時，總會說impossible!

繞過那個斷橋，緊貼著河麵有一座小橋。過河後，我們就向上攀坡，繼續快步行走。快到4000米處，我們又碰到了幾個夏爾巴人。他們照例交談幾句。一個夏爾巴大漢轉過頭來，用眼光惡恨恨地盯著看了我好一會兒。“我們走的實在太快了”，跟那大漢分開後，怕生怯生生地對我說。別人最快要3-4天的路，我們一天半就超過了。這次我沒有聽到他們說impossible，但感到了警告。

這個夏爾巴大漢的眼光至今還在我的腦子裏。現在想起來，他是上帝派來警告我的。我知道快走不好，我也笑過那些快走的毛頭小夥。對這些人的不沉穩，對他們的故意張揚，我不以為然。隻是我的身體沒有讓我感到一絲的不舒服。一路上又無景色，時間看起來雖已不是問題，但我生性走不慢，致使我們走的確實快了點。“那，明天我們到’丁胖子’（Dingboche，海拔4350米）就停2天吧”我說。

那天是我們在EBC線上的第二天，那晚我們在Pangbocke（海拔3980米）夜宿。

從資料上看，過了騰普治，就是原計劃過夜的，那個有寺院的村莊，應該有“極雄偉壯觀的雪山”在小道邊聳立，但我們隻有與濃霧和雨點相伴。意外的，我們見到了一處如仙境的高山樹林，算是彌補我這一路的癡情了。過了這些樹林，以後的山上就沒有樹了，隻有低矮耐寒的灌木和貼地的綠苔了。喜馬拉雅的冷峻等著我們。

沙也布詩

 2013/10/19