雲台隨筆
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（上接：老友聚會，相約在俄亥俄的山水之間（上））
遊覽過凱霍加穀國家公園，三家人再次整裝出發，前往五大湖之一的伊利湖（Lake Erie）。不到兩個小時後，就到了湖畔小鎮克林頓港（Port Clinton）。由米勒渡輪（Miller Ferry）公司專營的輪渡大約隻需20分鍾，就可把遊客送上湖中間的還是屬於俄亥俄州的南巴斯島（South Bass Island），島上就是遠近聞名的度假勝地普特因灣（Put-in-Bay）。
伊利湖是北美五大湖中麵積第4大、全球第11大湖泊。它是五大湖中最南端、最淺、體積最小的湖，也是五大湖中唯一一個最深處高於海平麵的湖。曾經先後在俄亥俄州的克利夫蘭和紐約州的布法羅見識過煙波浩淼的伊利湖。這次不隻是在湖畔看看，還要乘渡輪登上湖中的小島，值得期待的完全不一樣的體驗！
普特因灣之所以得名，是因為南巴斯島的避風港最初被 18 世紀的歐洲探險家命名為“布丁灣 (Pudding Bay)”，因為其形狀類似布丁袋。這個名字在當時的航海日誌和海圖中都有記載。隨著時間的推移，逐漸演變為“普特因灣 (Put-in-Bay)”，這可能也受到了水手們在伊利湖航行時為了躲避惡劣天氣而“駛入”（put-in）海灣的習俗的影響。
夏季的普特因灣充滿活力，美麗的湖岸景觀，熱鬧的酒吧、餐館、禮品店遍布主要街區，吸引遠近遊客來此度假。勞工節長周末，更是遊人如潮，島上住宿價格不菲，十分搶手。這裏有眾多滿足各類遊客喜好的旅遊景點：最著名的是佩裏勝利與國際和平紀念碑（Perry's Victory and International Peace Memorial），它是為紀念1812年的伊利湖戰役而於110年前的1915年建成開放的；島上的南巴斯島州立公園臨湖而居，設有船艇停靠的泊位和湖畔沙灘，以及露營區；大片的葡萄園和曆史悠久的酒莊吸引眾多遊人；市中心的德裏維拉公園和Boardwalk是餐館聚集區。
為了環保的考量，島上限製外來車輛，我們預訂的雖是一整套很大的公寓，卻隻提供一個車位，隻好開一部車上島，把必需的行李，還有燒菜用的炊具和食材裝上車，另外兩輛則留在克林頓港的停車場。策劃這次聚會的朋友想要營造一種“在家”聚會的氣氛，帶足了油鹽醬醋，鍋碗瓢盆，包括一隻花了一千多刀（還是促銷價）買的鋼鍋。所以每天外出，隻能在外麵吃午餐，而早晚飯都自己開火，每人輪番上陣秀廚藝。想知道其他網友朋友外出聚會時是否也這麽做呢？
克林頓港渡輪碼頭的停車場，停滿了上島的遊客留在大陸的車輛。
話說那天下午5點登上渡輪，但見周圍所有人臉上都充滿期待的神情，歡聲笑語一片。
陽光灑在伊利湖麵上，像無數銀片在跳舞。上下翻飛的水鳥追逐著渡輪，水麵上有快艇、帆船、摩托艇競相遊弋。朋友們紛紛擠在甲板欄杆前，拍下一幕幕漂亮的湖景。
湖風夾著淡淡的鹹味，吹亂了頭發，也吹散了旅途的疲憊。遠處的小島越來越近，彩色的屋頂點綴在綠意中，像一幅徐徐展開的山水畫卷。
渡輪靠岸後，每個人回到車裏，很快就到了預訂的公寓。公寓寬敞整潔，四個臥室給三家用，還有一間富餘，三個衛浴間正好每家一間。最滿意的是寬大的陽台正對著湖麵，視野開闊，湖景一覽無遺，甚至能隱約看到南端的的大陸。
黃昏時分的湖上風光。
聚集在岸邊棲息的水鳥。
稍事休整後，天色已晚。為了熟悉環境，大家不顧旅途勞累，很快下樓找到預訂的高爾夫球車，開啟在島上的首場兜風。
大家坐進高爾夫車，像島上的風一樣飛馳，沿途的景色從眼前掠過：紅白相間的房舍、鮮花盛開的院落、寧靜佇立的教堂。高爾夫車呼呼的引擎聲，伴著風聲、笑聲在耳邊回蕩。
第二天早上，旭日冉冉升起。
離開住處，正式開啟在島上的探索之旅。
高爾夫車駛過一片葡萄園，海尼曼酒莊（Heineman’s Winery ）的牌子出現在眼前。因為當天是星期天，酒莊要到正午時分才開，我們不得不先去別處參觀。
再來時已是次日下午。酒莊的空氣裏，混合著葡萄的甜味和木桶的醇香，像一杯還沒入口就醉人的紅酒。酒莊裏裏外外擠滿了慕名而來的遊客。
酒莊後麵的花園裏，姹紫嫣紅，欣欣向榮。
滿街都是橫行霸道的高爾夫車。
車旁掠過一座座餐館，酒吧，禮品店，民宅，教堂。
接著，高爾夫車載著我們來到島上最著名的景點佩裏勝利與國際和平紀念碑（Perry’s Victory and International Peace Memorial）。它是為了紀念在南巴斯島附近發生的伊利湖戰役，也慶祝了戰後英國、加拿大和美國之間的持久和平。1812 年戰爭期間，美國海軍準將奧利弗·哈紮德·佩裏率領一支美國海軍艦隊戰勝了羅伯特·赫裏奧特·巴克利率領的皇家海軍艦隊，紀念碑始建於一百年之後的1912年，並於1915年6月13日向公眾開放。紀念碑高352英尺（107米），由78層灰白色花崗岩構成，頂部是一個重達11噸（10公噸）的青銅甕，是世界上最高的多立克柱式紀念碑，它的頂部的觀景台是美國國家公園管理局運營的最高露天觀景台。
佩裏紀念碑是國家公園管理局管理的31個國家紀念碑之一，也是國家公園係統中唯一的國際和平紀念碑，比紐約港的自由女神像高47英尺（約14.3米）。其上層平台比自由女神像的火炬高12英尺（約3.6米）。
在“美麗美國”25美分紀念幣係列中，每個州、地區或領地選擇一處國家級遺址代表該州，佩裏紀念碑就被選為俄亥俄州的代表。硬幣背麵的設計展現了奧利弗·哈紮德·佩裏的肖像和這處戰爭遺址遠處是國際和平紀念碑。
紀念碑緊鄰湖邊。
周圍是一座寬闊的廣場，廣場一側是遊客中心。
遊客中心裏麵有關於1812年戰爭和伊利湖戰役的曆史介紹。
從遊客中心佩裏將軍雕像的後麵可以看到紀念柱。
加拿大、美國和英國的國旗在紀念碑旁的廣場上迎風飄揚。
剛好遇見紀念廣場身著 1812 年士兵服裝的工作人員進行步槍射擊表演，一下子吸引了眾多遊客圍攏過來，饒有興趣地觀看。
工作人員他們先向遊客介紹伊利湖戰役的有關曆史以及士兵的武器裝備，演示如何操作使用來福槍，並提醒遊客捂上耳朵，隨後便裝填火藥、舉槍、擊發——“砰！”槍聲在空中炸開，震得心口發麻。
那一刻，戰爭的硝煙仿佛穿過時間的縫隙，和我們的掌聲和笑聲交織在一起。
遊人紛紛欣喜地與表演射擊的士兵合影留念。
看完射擊表演，我們穿過廣場來到紀念碑前。
位於圓柱底部的圓形大廳內。
大廳入口的牆上，銘刻著肯尼迪總統授權的銘牌：“這根紀念柱紀念一場戰役的結束，並宣告一個持久和平時代的來臨……。”
圓形大廳的牆壁上鐫刻著在伊利湖戰役中陣亡或受傷的士兵和水兵的名字。六名海軍軍官的遺體，包括三名英國人和三名美國人，被安葬在紀念碑圓形大廳的地下。
以及1812年戰爭後美英兩國簽署的一項限製五大湖區海軍軍備的條約《拉什-巴戈特條約》（Rush-Bagot Treaty）的文本，它為世界上最長的達8,891公裏（5,525英裏）的國際邊界，也是世界上最長的非軍事化邊界奠定了基礎。
紀念碑底座大廳牆壁上還有精細的大理石浮雕，象征著生命，和平與希望，讓人既感受到曆史的沉重，也能體會到和平的溫暖。
向北望去，遠處是加拿大的皮利島，直線距離不到20英裏。湖麵開闊，看似遙遠，其實美加邊界就在這片水域間延伸，佩裏紀念碑正象征著跨越國界的和平。
參觀過佩裏紀念碑，肚子在咕咕抗議，我們坐上高爾夫車駛向小島中心德裏維拉公園（ DeRivera Park）和Boardwalk餐館街。這裏最熱鬧，人氣最旺。
環繞德裏維拉公園（ DeRivera Park）的街景。3724 3719 3760
湖麵泊滿了大大小小，造型各異的遊艇。
湖畔來往穿梭的遊人。
各色餐館鱗次櫛比。這裏的午餐像一場派對，啤酒杯碰撞的聲音、烤魚的香氣、音樂和笑聲交織在一起。
這條餐館街有“龍蝦濃湯之都”的美稱，可見龍蝦濃湯（Lobster Bisque）是招牌菜，廚師把濃湯盛在酸麵包碗（sourdough bowl），別具心意。
一邊吃飯，一邊盡情欣賞湖上旖旎的風光。
午後，我們駕著高爾夫車駛向南巴斯島州立公園。這裏的節奏慢得像一首老歌，寧靜的湖岸，隨風搖曳的野花，幾頂帳篷靜靜立在草地上，那裏有悠閑的露營者。那一刻，時間仿佛停下來，所有的壓力都隨風而逝。
寧靜的湖灣景色。
西南方向約三英裏處是一座叫“綠島”的小島，麵積隻有17英畝（0.07平方公裏）。
離開這座州立公園，再從島的西南部到達東北角。沿途可見眾多漂亮的民宅。
小島東北角是舍夫東點自然保護區（Scheeff East Point Nature Preserve）。
這裏擁有1700英尺長的湖岸線，有一條約半英裏長的環形徒步小徑蜿蜒於伊利湖岸，可欣賞伊利湖及其周圍島嶼的壯麗景色。
其岩石海岸、淺水區和高地植被也為伊利湖各種動植物提供了棲息地。該保護區位於大西洋候鳥遷徙路線上，為成千上萬隻每年兩次穿越島嶼的候鳥提供棲息地。
夜幕降臨，島上燈火點點，歡聲笑語伴著鏗鏘的音樂從一間間酒吧傳出來，豐富多彩的夜生活閃亮登場。
我們幾個朋友不想泡酒吧把時間耗在外麵，迫不及待地要趕回住處，因為有更吸引人的活動在等著：打牌！於是，我們再次來到酒莊，買了葡萄酒。燒好飯菜，斟上美酒，坐到陽台上，伴著夕陽餘暉，緊接著便擺開架勢，打起了“找朋友”撲克，大家興致極高，殺得天昏地暗，直至深夜才心滿意足地偃旗息鼓。
想不到，這場老友聚會是在這樣的時刻，以這樣的方式被推向高潮，再圓滿結束。
次日一早，吃完散夥飯，大家依依不舍地相互告別，踏上歸途，並共同期待著不久的將來再次聚會。
渡輪緩緩離港，南巴斯島漸行漸遠，慢慢消失在伊利湖的深處。
謝謝讀帖！周末快樂！
