雲台隨筆
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哈德遜河（Hudson River）是美國紐約州的一條大河，它發源自紐約上州的阿迪朗達克山脈（Adirondack Mountains），由北向南蜿蜒流經紐約州的東部，形成哈德遜河穀，並最終在紐約市和新澤西州的澤西市之間匯入大西洋，全長315英裏（507公裏）。哈德遜河下遊是新澤西州和紐約州的邊界，北部則是紐約州一些郡之間的邊界。這條河上發達的航運業帶動了哈德遜河穀地帶經濟繁榮，像一條紐帶把整個紐約州的經濟活動連成一個整體，堪稱紐約州的“黃金水道”。
哈德遜河穀地區也是觀光旅遊業的“黃金地帶”。National Geographic Traveler's把這裏列為全世界20個必看的地方之一。當你站在新澤西北部自由州立公園哈德遜河畔，隔河向東眺望，曼哈頓最美麗的天際線可以盡收眼底，比站在曼哈頓島上有更好的視角。如果沿著哈德遜河向北逆流而上，整個河穀有許許多多更壯美的景致，依次可達位於哈德遜西岸的大熊山（Bear Mountain），西點（West Point），東岸的海德公園（Hyde Park），再往北走，紐約州首府奧爾巴尼（Albany）跨越哈德遜東西兩岸。這幾個地方，都各具特色，風景絕佳。大熊山一帶尤其適合在金秋時節造訪，山頂上俯瞰哈德遜河像素潔的絲帶飄向遠方，兩岸之間崇山峻嶺是望不到盡頭的絢爛秋色，美不勝收。（參見：《 哈德遜河上的爛漫秋色》）西點軍校毗鄰哈德遜河西岸而建，也是遊客喜歡到訪的特別景點。海德公園市有美國史上唯一連任四屆的總統羅斯福的故居，富豪範德比爾特的豪宅。而奧爾巴尼作為州府所在地，有很多不錯的公園，博物館，大學，公共設施以及議會大廈。（參見：《奧爾巴尼走馬看花》）
最近，我們又跨過哈德遜河，沿著東岸，作一次哈德遜河穀一日遊。這次由南向北，依次探訪了介於大熊山與紐約市之間，屬於紐約州西徹斯特（Westchester）郡的三個小村莊：歐文頓（Irvington），塔裏敦（Tarrytown）和沉睡穀（Sleepy Hollow）。
這三個地方雖然都被稱作“村莊”（village），但其實無論所轄地域還是人口數量，都是一個個頗具規模的小鎮，更重要的是每一個都有特別的曆史淵源，跟許多曆史人物的經曆交織在一起，而在曆史上占有一席之地。以前早就想到這一帶走走看看，可沒找到合適的機會。眼下疫情稍緩，決定到此一遊，補上“哈德遜河穀之旅”的鏈條上從大熊山到紐約市這段尚缺的一環。小有遺憾的是，由於疫情的影響，很多景點閉門謝客，有的隻能在室外部分活動，有的因為地處深宅大院更不得其門而入，好在我們重點想看的一些戶外景點還是開放的。所以，總體來說，還是收獲滿滿，不虛此行。有不盡人意之處，待到疫情結束之後再找機會彌補。
首先，跨過喬治·華盛頓大橋進入紐約境內，然後沿87號路北上，再轉9號路繼續向北，從過橋到抵達第一站歐文頓一共走了大約19英裏。
跨越喬治·華盛頓大橋時，遠眺華盛頓高地。
歐文頓（Irvington），屬於西徹斯特郡格林堡（Greenburgh）鎮的一個村落。1854年，為紀念當時依然健在的美國著名小說家華盛頓·歐文（Washington Irving），經村民普選而采用此名。這座小村莊因為位於曼哈頓中城以北約僅20英裏（32公裏）處，常被稱為“通勤小鎮”（Commuter Town）或“臥室社區”（Bedroom Community）。
華盛頓·歐文（1783 - 1859）是美國著名作家，小說家，常被稱為“美國文學之父”。歐文出生時，正是喬治·華盛頓帶領美國人民進行獨立戰爭並且取得勝利的那一年，出於對家喻戶曉的英雄華盛頓將軍的仰慕之情，母親便給他取名華盛頓。6歲時，歐文還與家人一起見過喬治·華盛頓並且得到他的祝福。華盛頓·歐文代表作之一《瑞普·凡·溫克爾》（Rip Van Winkle）描寫了一位名叫瑞普的荷蘭裔美國村夫。一天他上山打獵時喝了穿著荷蘭時代服裝的矮人送上的酒，結果在卡茨基爾山上沉睡20年，醒來發現一切都人事全非，兒女都已長大成人，妻子早已過世，他還錯過了1776年獨立戰爭，國王喬治三世換成了喬治·華盛頓，他錯過了時代。“瑞普大叔”的故事反映了當時美國的時代更替和社會變遷，對美國社會產生過巨大影響。
歐文頓主街上陳列著的一座小說主人公“瑞普大叔”的青銅雕像，顯示著這座古村落厚重的人文與曆史背景。
歐文頓的主街古色古香，因其悠久曆史被列入國家曆史遺跡名錄，也是“美國曆史街區”（U.S. Historic District）之一。建於1902年的市政廳，是美國國家曆史遺跡。
前麵說到因歐文頓距離曼哈頓很近，紐約市的巨商大賈和成功的專業人士都喜歡來此置產定居，所以留下許多豪宅。阿摩斯蒂納八角樓（Armour-Stiner Octagon House）是其中較有名氣的一座。這是一座初建於1856至1860年的外表呈八角形，帶有維多利亞風格圓頂的建築，直到今天依然為私人所有的住宅。建築本身是列入美國國家曆史地標和美國國家曆史遺跡名錄的古跡。
“勒瓦羅別墅”（Villa Lewaro）是建於1916至1918年的意大利風格的豪宅，也是被列入美國國家曆史地標和美國國家曆史遺跡的建築。它是美國曆史上第一位白手起家的女性百萬富翁（婆），也是美國第一批非裔百萬富翁之一C.J. Walker夫人的豪華莊園，“勒瓦羅”（Lewaro）名字取自她女兒Lelia Walker Robinson中每個詞的前兩個字母。該建築曾是非裔美國人社區的社交聚會場所。沃克夫人以開發適合美國非裔女性的化妝品而發家。如今，這裏為一個基金會所有。
路過這裏時，正趕上進行一場時裝秀，活動看起來很熱鬧，但不對外開放。別墅內外，滿眼都是各路人馬忙碌的身影。
從歐文頓繼續北上約3英裏就到了此行的第二個村落塔裏敦，也是隸屬於格林堡鎮。這裏首批的定居者為荷蘭人，如今人口早已過萬，儼然一座頗有規模的小鎮。被尊稱為美國文學之父的華盛頓·歐文在其1820年出版的《沉睡穀傳奇》（Legend of Sleepy Hollow）中描述過塔裏敦的景象，他的故居“桑尼賽德”（Sunnyside）也坐落在這座村莊。因為疫情，故居不開放，我們隻能大致從下圖（選自網絡）感受其別致獨特的魅力了。
19世紀後期塔裏敦成為紐約富人青睞的居住地，約翰·洛克菲勒就是於1893年首次搬來塔裏敦的。
塔裏敦的北麵就是第三個村莊“沉睡穀”。這個古村落因為華盛頓·歐文的小說《沉睡穀傳奇》而聞名於世。小說描寫一位無頭騎士時常出來鬧鬼的故事，也因此沉睡穀被稱為“世界上最鬧鬼的地方之一”，但實際上今天這裏是10萬人以下美國城市中“最安全的城市”之一。
沉睡穀是菲利普斯堡莊園（Philipsburg Manor）和沉睡穀墓地的所在地。
菲利普斯堡莊園曆史也很悠久，初建於1693年，最早由荷蘭來美移民菲利普斯（Frederick Philips）經英國王室授權開發哈德遜河穀而建造的包括住宅，水磨坊，貨棧等設施。菲利普斯家族是18世紀北美殖民地北部最大的奴隸主，這裏是他們家族從事大西洋海上貿易的供應站和全球航運業務的總部。
如今，在這處古跡上建起了一個非營利的哈德遜河穀博物館，也是國家曆史地標和國家曆史遺跡。因疫情所限，遊人隻能隔岸觀望古老的磨坊，水槽，房舍，想象這裏當年商賈雲集，農夫和奴隸辛勤勞作的情景。
這處菲利普斯堡莊園所在的博物館門前廣場上平常有擺渡車接送遊客前往Kykuit洛克菲勒故居，目前也因為疫情而取消。
沉睡穀墓地，占地麵積90英畝，埋葬了眾多著名人物，是又一個美國國家曆史遺跡和美國曆史區。遍布整個山坡的是重重疊疊，形狀各異，大小不一的墳墓。它是曆史遺跡，也是至今依然處在運營中的墓地。作為曆史遺跡，這裏每天開放給感興趣的遊人參觀。洛克菲勒家族重要成員，標準石油公司聯合創始人小威廉·洛克菲勒（1841 - 1922）夫婦的陵墓就安葬在這裏。他們的陵墓規模明顯大於周圍其他的墓地，被稱為“mausoleum”，而其他墓地多稱為“grave”。
威廉·洛克菲勒的陵墓的規模至少是墓園中第二大陵墓的兩倍以上。
而同樣是美國著名商人和慈善家的安德魯·卡內基（1835 - 1919）的墳墓卻顯得普普通通，這跟他生前所擁有的巨額財富極不相稱，不用心去尋找很容易被錯過。憑吊卡內基墓地，很自然地想起他留下的名言：“一個人死的時候如果擁有巨額的財富，那就是一種恥辱”，他開啟的慈善事業一直對當時和後世的富人產生深遠的影響。正如一位網友在憑吊過他的墓地之後的留言所說：“這是一座世上最富有的人之一的謙遜而卑微的墓地。他不想像洛克菲勒陵墓那樣高大而華麗，他知道錢在死後沒有任何意義。人們在他的墳墓前留下硬幣以示尊重與悼念。一個偉大的紐約人”。
對照比較這兩處相距不遠的墓地，的確是令人感慨不已。
在通往墓地的小路邊，有一塊牌匾，上端鐫刻著卡耐基的頭像，以及他創立的主要機構的名錄。
卡內基與其夫人露易絲·惠特菲爾德（Louise Whitfield）合葬的墳墓。墳墓隱身於一片小樹林裏，本身看上去很不起眼。僅有約6英尺高的墓碑上凱爾特風格的十字架表示卡耐基來自蘇格蘭的移民背景。
參觀過三座小村莊之後，跨越塔潘澤大橋（Tappan Zee Bridge）回到哈德遜河西岸，再過一小段路程就回到了新澤西地界。整個一日遊的行程，從地圖上看，正好構成了一個大大的環形。
（備注：文中所引圖片除注明來自網絡的一幅之外都係本人此行原創，如引用務請注明出處。）
謝謝瀏覽！
多謝菲兒過來瀏覽！這條線的確值得走一下，歡迎疫情過後來這邊遊覽！