徐令予博客
考槃在澗，碩人之寬。獨寐寤言，永矢弗諼。考槃在阿，碩人之薖。獨寐寤歌，永矢弗過。考槃在陸，碩人之軸。獨寐寤宿，永矢弗告。
新天鵝堡的參觀結束後，我們不再乘坐客車，而是步行下山，一路美景不斷。黃色的高天鵝堡(Schloss Hohenschwangau)又稱舊天鵝堡就在山腳邊，該處在十二世紀就建有城堡，到十九世紀時已成斷垣殘壁，當時的王儲馬克西米連，也就是後來的馬克西米連二世國王，路德維希二世國王的父親，將廢墟購買下來，並於1832年至1836年加以重新修整，許多著名的浪漫主義時期藝術家參與了重建工作。路德維希二世在這裏度過了他生命中的大部分時光，並在這裏接見過瓦格納，後者從未涉足過新天鵝堡和基姆湖皇宮。高天鵝堡內的浪漫主義風格對國王路德維希二世的性格產生了重大的影響。
再朝南往前走幾分鍾就來到阿爾卑斯湖邊，繞湖一圈約五公裏，水深約六十米，海撥高度八百多米，頗有些高山湖泊的特征了。水麵平靜如鏡，倒映出蘭天白雲和遠處白雪皚皚的阿爾卑斯群山交相輝映，風景這邊獨好，相信泛舟湖上定是不錯的選項。
走出景區看見有紅色公交車，直放菲森市的市中心，快捷又便宜，正合吾意。在市中心散散步，拍了幾張照，比較了幾家歺館，最後選定市中心一家超市樓上的歺館。他們的德國豬腳太道地了，一定是熱氣肉，來自當地好的品種，肉香、皮厚、肥而不膩，酥而不爛，幾十年了，包括在國內，從未吃到過如此美味豬腳。晩歺色拉裏的乳酪和啤酒也都是一流佳品。
我們的旅舍在離市中心不遠的一片小森林中，步行過去最多十五分鍾，我倆繞了遠路，走走停停，半個小時後回到住宿地。我在網上預定的這家旅館是一幢二層木結構小樓，一共也就七、八個房間，由母子共同經營。出人意料的是它卻是我們此行中住過的最佳旅館。房間內設備全是第一流的，估計席夢思是千元以上的高檔品，床上用的是鴨絨被，厚厚的雪白純棉被單，熱水汀供暖，無聲而且幹濕相宜，連毛巾架子都是中空的金屬管道，裏麵通熱水供暖，太講究了。房間外還有一個不小的獨立陽台，黃昏清晨可以在這裏坐坐，右邊的花園中有一汪清澈的水池，左側是阿爾卑斯雪山，空氣清新，鳥語花香，愛妻陪伴左右，人生複乎所求？
第二天早上，旅館提供的早歺豐富多樣，全是新鮮有機食品，就是普通的一個雞蛋也比美國的好吃許多。早歺時，旅館為我們預定了出租車，等我們辦妥一切，走出旅館，汽車已經等著我們，沒有幾分鍾，把我們送達火車站。
P1) 阿爾卑斯湖
P2) 高天鵝堡(Schloss Hohenschwangau)又稱舊天鵝堡
P3) 阿爾卑斯湖
P4) 菲森市的商業中心
P5) 難忘的菲森晚歺
P6) 這是此行中最滿意的旅舍，左邊樓上那間就是我們的住房。滿樹的黃花好似在迎接遊客和早春的一起到來
P7) 住房的陽台，右邊是花園，左邊可以看到雪山。是“晨聽寒雨夜觀月”的好地方。
P8) 園子裏迎著春風怒放的鮮花。看著這張照片總使我想起電影《日瓦戈醫生》裏的一個片斷。那是醫生一家避難至遠東的一個山村，好不容易度過了西伯利亞嚴寒的冬天，終於迎來了他們的第一個春天，鏡頭推出的就是這樣的一片鮮花，在春風中怒放的花朶隨著影片的主題曲《Lala theme》舞動，聲情並茂，這是對春天的謳歌，對生命的禮讚，其情其景令人永生難忘。請按鈕播放該段樂曲，試試你能否找到這種感受。
火車駛離菲森車站，一路朝北，窗外美景令人應接不暇，這裏是阿爾卑斯山脈向巴伐利亞的丘陵山麓的過渡地帶，大片的綠色原野高低起伏，與遠處的森林雪山相接，間或有一些積木似的小屋與教堂點綴其間，十分賞心悅目。仔細觀察，田野裏不見莊稼，都是一些綠草，問了同車的德國人，方知他們冬春隻種牧草，供牛羊作飼料，隻在夏秋二季才可見到糧食作物。歐洲相比中國，人口壓力要小很多，兩者麵對絕然不同的挑戰，其應對方案當然不可能相同，千萬不可邯鄲學步迷失了自己的前途。
從菲森到前方的德國浪漫之路均屬德國巴伐利亞州，我們的奧地利德國行，更確切地說應為奧地利與巴伐利亞行。無論從曆史、文化、民俗、地理各方麵來看，巴伐利亞更接近奧地利而不是德國，奧地利可以從德國獨立出來而巴伐利亞卻不能，實在有些說不過去，難怪巴伐利亞人常有怨言。
巴伐利亞州是德國最大州，麵積八萬多平方公裏，人口一千二百萬，曆史上長期都是在維特爾斯巴赫家族統治下的一個獨立王國。直到1871年普魯士通過戰爭手段迫使巴伐利亞加入德意誌帝國，但巴伐利亞州仍擁有王國地位，並保留獨立的郵政、鐵路與軍隊等事務的自主權（即所謂的保留權利，Reservatrechte）。現在巴伐利亞仍然有著自己的文化獨特性，許多當地的居民都強調自己和德國人的區別，並且出於優越心理，希望能夠獨立，並且堅持使用自己的方言。16-17世紀巴伐利亞抗拒宗教改革，至今多數居民信仰羅馬天主教。實話實說，巴伐利亞也確有牛氣衝天的本錢，它不僅有美麗的自然風光、優秀的文化曆史、它更是德國乃之歐洲的經濟發展的火車頭。在過去的幾十年裏，這裏完成了從以農業為主到高科技工業的巨大轉變，許多德國企業總部均位於巴伐利亞境內，其中包括寶馬、奧迪、西門子、英飛淩、阿迪達斯等。去德國而不在巴伐利亞多躭幾天，那就實在太虧了。
我們的原計劃是在火車途徑的奧格斯堡、羅滕堡下車，去看看這幾個德國浪漫之路上的小城。可惜天公不作美，車抵奧格斯堡站，大雨傾盆，接下幾站都是瓢潑大雨，原計劃隻能作罷。我們五個來小時坐在車上，一路朝北，在法蘭克福轉車，一個多小時後，於下午近三點到達小鎮呂德斯海姆（德文寫作：RUDESHEIM）。這裏陽光明睸，氣候宜人。本想旅館距車站僅二公裏，步行應不成問題，不料由於英德翻譯上的誤會，當然更怪自己不夠細心，硬是找不到預定的旅館，拖著行李箱，在鎮中的石子路麵轉了二圈，最後進入旅館大門，已經精疲力盡。好在前台服務員送上二杯免費的白葡萄酒，以示歡迎，真是上等好酒，香氣撲鼻，回味醇厚。酒後精神百倍，帶了相機到鎮中各處走走。
位於萊茵河畔的呂德斯海姆是一座古色古香的小鎮，建於十二世紀，是通往萊茵河中遊山穀的大門，如今，這座小鎮已成為旅遊者必經之道。呂德斯海姆坐落在萊茵河岸森林密布的緩緩的山坡上，氣侯溫熱，日照充足，周圍盡是大片葡萄園區，年產2700萬瓶葡萄酒，所以呂德斯海姆又有酒鄉美稱。
小城有一條名為德洛塞爾(Drosselgasse)的小巷，人稱酒巷。巷寬不足5米，但極為狹長，“酒香不怕巷深”，所以生意照樣興隆。兩旁排列著一座座黑色桁架小樓，樓層向街心突出，頗具特色。樓上樓下鮮花點綴，店麵精美而高雅。不少酒館都有樂隊現場表演，演唱風情濃鬱的德國歌謠。美酒加音樂、古老的建築藝術、歡樂的節日氣氛，無不使旅遊者樂不思蜀。
兩條石子路匯合處是小城中心，一邊是華麗荘嚴的教堂，另一邊是一個街心花園，市民們工作之餘坐在這裏聊天休息，看著他們氣定神閑，一定也是“古今多少事，多付笑談中”吧。夕陽給小城鍍上了玫瑰的色彩，小城更顯寧靜溫馨。晚風中滲雜有陣陣酒香，小城沉醉在葡萄酒的甜夢裏。
P9) 巴伐利亞原野風光
P10) 呂德斯海姆商業中心街景
P11) 呂德斯海姆鎮中心
P12) 呂德斯海姆鎮中心的教堂
P13) 萊茵河的呂德斯海姆渡口，右邊就是萊茵河遊輪公司的旗幟，下一天我們將在這裏乘船暢遊萊茵河
旅行小貼士：細心的讀者看完此帖，一定會有這樣疑惑，為什麽我們乘坐火車能有如此的自由，想下車就下車，要走就繼續走。這是因為我們行前購買了德國-奧地利火車五日遊聯票。在德奧境內，可以一共乘坐火車五天，每天乘坐火車的次數和裏程不受任何限製。聯票不隻是為了省錢，而是獲得極大的方便和自由。除了使用聯票的第一次需去站台服務處報備，以後就直進站台，看清大屏幕上的車次信息，想往哪裏走都可以，想上哪列車都可以，錯了就錯了，下一站跳下來，重新來過，不會多化一分錢。聯票更多的好處會在下帖進一步介紹。
其實有2-3周的話，可以做巴伐利亞深度遊。就在巴伐利亞附近或者加上奧地利。
下一年再換個地方。
巴伐利亞確實漂亮。 有山有湖。 據說巴伐利亞人第一認為他們是巴伐利亞人，其次認為他們是歐盟人，第三才認為他們是德國人。
那一帶出名的還有拜仁慕尼黑隊。巴伐利亞廣播交響樂團也很出名。
補充一點，奧迪最初是在德國的東部地區創立的。二戰後流落在西德的前奧迪員工在慕尼黑以北的Ingolstadt重新建立了奧迪。