（2）回首夕陽紅盡處
by 五髭須
到達敦煌的時候，已經晚上九點，然而天色依舊青明。太陽剛剛下山，極目之處，尚留一角玫紅，平和地浮在西天，恍如桃花扇底的胭痕。綿延千裏的祁連山到此已是尾端，莽莽的一線灰藍，消失於無邊無際的黃沙磧漠中。
空曠的機場上一時岑寂，隻孤零零停著我們乘坐的飛機。旅客星散，像一群歸巢的喜鵲，撲騰著四肢，連走帶跑地穿過停機坪，急切而又喧鬧。我停下步，緊了緊背後的雙挎包，凝目遠眺天邊那一抹殘暉。溫熱的風吹過來，撩起敞開的衣襟，又從墨鏡的邊緣拂過幹澀的眼睛，象那故事中沙漠深處的記憶，不離左右，既親切而又迷茫。是的，我無需急，我告訴自己：他們是歸人，在外麵迎接他們的是欣喜的笑顏；而我隻是過客，等待我的是無盡的長夜，我有充足的時間。
捱延到燈火初上的時候我進入敦煌市區。這個孤懸在河西走廊最西端的城市很小，在暝朦的夜色中，滿是漫不經心、懶懶散散的氣氛，就連城市的燈光，也是參差淩亂，好像是一把黃豆，被隨意地撒在這長、寬二十多公裏的沙漠綠洲上，這裏那裏的星星點點，從樹叢裏探頭探腦地閃光。從機場到市中心隻花了十五分鍾，一路平野林蔭，到得城邊，路邊都是閑散的人，乘涼，擺攤，無所事事地東張西望。我有點驚訝，又有點暗喜，這裏的遊客看來不多，有的，看上去也是獨來獨往背包的行客，鮮少看到成群結隊的團隊。我開始喜歡上這個地方；這樣一個閑散淩亂的地方，這裏飄散的塵土、青草、瓜果和香料各色氣味的空氣，還有嘈雜的人聲，是多麽真實而可親的塵世。一個漫無目的的遊子到了這樣一個地方，不啻回到了記憶中的家鄉。
不需要太長的時間，我的感覺便得到證實。飯後我漫步於街巷，半個小時就幾乎走遍了整個城區。這是個小小的縣城，由兩條十字交叉的大道輻射出去，市區的中心是敦煌的城標，紅花綠草，圍一座漢白玉雕刻的飛天，反彈琵琶的造型，婀娜欲飛。黨河緊掠城西而過，如所有黃土高原的河流一般，隻一股土黃的渾濁，凝滯地緩緩流動。這水從雪山而來，是沙漠中的生命源流，灌溉這城市周遭的萬畝綠洲。無需說，這個小小的地方也和所有其他的城市一樣，髒具齊全，甚至還有一條不及百米長的步行街，讓人忍俊不禁。還好的是，當地的商貿似還未曾受過多外來的侵蝕，尚留一種質樸的土氣；起碼，還沒有滿街滿巷四川人的菜館，也未見浙江人無所不在的禮品店，更少見濫俗的紅幅彩旗，毫無道理地侵犯人的視覺和心神。換言之，這裏還不象個“旅遊點”，沒有那些地方似乎法律一般標準、讓人麻木也讓人有反社會衝動的無聊。我感到很放鬆；麗江、九寨那樣的地方，在在都提醒我是一個遊客，讓我停不下步來，而敦煌是生活，是我旅途的家，盡管這裏的生活並不能提供足夠的選擇。
敦煌步行街的夜市，大抵是這城市夜生活的主要成分，除了兩邊的店鋪，中間還簇擁著移動的攤檔，顧客無疑都是遊人，出售的物品，大抵也都是本地的特產，如描摹的莫高窟壁畫、泥塑，大小不一的夜光杯、壺。這杯子，是用祁連山雪線上的墨玉琢成，有品質好的，雕工若又精細，則薄如宣紙，在燈光下發清涼的綠光，熒熒可喜，適合夜半時分一燈如豆，陪人憶舊。此外當地的農產頗豐，以瓜果、中藥為主。水果中有李廣杏，以漢時命途多舛的飛將軍李廣命名，銅錢大小的果實，賣相頗是不好，青黃相間象水滸英雄楊誌的臉，但滋味卻甚為甘甜，水分也多於平常的杏子，一口咬開倒更象江南的李子。還有無花果，很平常的果實，卻有那麽一個充滿禪機的名字，隱隱讓人覺得有一種不能成就的淒涼，就好比對人生缺憾的警示。中藥中最多見的是枸杞，飽滿晶瑩，紅豔欲滴。更有此前從未聽聞的一樣東西，叫做鎖陽。這東西頗得中國民間吃啥補啥的精神信仰，雄赳赳酷肖男人的物事，因此是民間的偉哥；既然能將陽鎖住，效力應該非凡。攤主告訴我，鎖陽產在大漠之中，於數九寒天尚未長出地表之時挖掘方有功效，否則即與蘿卜幹無異。還是那句話，吃什麽補什麽，蘿卜幹那副有氣無力的蔫茄子樣，悚然驚心，不吃也罷。那麽茫茫雪野如何便能找到鎖陽呢？很簡單，哪裏有雪融化，哪裏就有鎖陽。這又是為何？全因鎖陽非比尋常的火力。厲害吧？
關於敦煌的曆史，汗牛充棟，不可盡述。總之這城市在過去是煌煌如炬的。敦為大，煌為盛，即可想見當日它車水馬龍、市井熙攘的盛況。遠在商周時期，河西便是犬戎和氏羌族遊牧的地方。這個西北古老而輝煌的遊牧民族，一部成為漢、藏及其他民族的祖先，一部從河湟南下，進入四川北部的阿壩地區生息；不過這是別話，我將在另外一篇遊記中提到。還有神話中的穆天子遇西王母，那樣一個恣意汪洋的浪漫故事—譬如天雨流花，我以為空前絕後，現代人枯竭的想象力已經不可能產生如此輝煌、如此瑰麗的神話了。在我的想象中，穆王馭天馬經過的玉石之路，必定是要通過這河西走廊的唯一孔道的。
敦煌的興盛，起於漢武的時代。西漢初年，強悍的匈奴民族從漠北高原進入河西。這個馬上民族正當極盛時期，如司馬遷《史記》所載：控弦三十萬。鐵蹄所至，如洪水猛獸。野蠻民族啊！也是曆史的選擇，天命的歸依，不可一世的匈奴人卻遭逢了中國曆史上武功極為鼎盛的一個朝代，亦是中國人開疆拓土大規模擴張、無情征服的一個時代。雄才大略、偉烈鷹揚的漢武帝為張漢之肘腋，先派張騫接通西域，隨後有衛青、霍去病對匈奴發起犁庭掃穴般的一係列戰役。武帝元狩二年，也即公元前一二一年，年僅一十九歲雄姿英發的驃騎將軍霍去病在河西走廊大破匈奴，兵鋒所至直到敦煌東北的居延海，從此河西走廊這塊膏腴之地為漢家所有，也才使後輩人等於曆史書上讀到匈奴人的悲歌：亡我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無顏色。“我本翩翩漢家郎，年方弱冠辭故鄉”，我少年時期負笈西安，到陝西興平的茂陵見霍去病陵墓，仿祁連山形狀而建，墓前並有馬踏匈奴石像，雄渾蒼勁，記起這位少年將軍無敵的氣概和不世的功勳，心懷鼓蕩，連夜便寫了一首七言古風，以身為漢家兒郎為傲。
河西之戰後十年，漢武設立敦煌郡，此為敦煌名之始，距今已奄然二千一百餘年。此後又從今天的甘肅永登經敦煌，直至新疆的羅布泊修築長城，設陽關、玉門關，史稱“列四郡，據兩關”，從此開辟了絲綢之路，在廣袤無垠的歐亞大地上，從黃河流域西出長安，穿越河西走廊進入西域、中亞，一直到達伊朗高原和阿拉伯地區，進而橫渡地中海抵達歐洲。在這條史詩般傳奇、夢幻般浪漫，也是人類曆史上無與倫比的高原陸橋上，無數使臣、將士、商賈、僧侶絡繹於途，往來不絕。敦煌亦自此成為中原通向西方的咽喉鎖鑰，絲綢之路進入新疆的三條路線，都必經過敦煌；北路經哈密、高昌，亦是當今蘭新鐵路路線，中路出玉門關，經樓蘭，已是瀚海沙漠，南路出陽關，經於闐，現今是主要的公路幹線。
千年的風霜，千年的爭戰。在漫長的曆史長河中，絲路幾通幾絕，敦煌也幾易其名，曆史上還被稱為瓜州、沙洲。這塊小小的綠洲，這裏的朔風、長雲，這裏的飛雪、黃沙，見證過一個個鐵馬金戈的時代，目睹過我們這個民族與外族血與火的拚鬥，從匈奴到突厥、回鶻、吐蕃、西夏，無不是可歌可泣的事跡。那些英雄時代的中國人，壯懷激烈，豪氣衝天，誌在馬革裹屍，橫行四海，平生的願望就是提吳鉤收取關山，立奇功封萬世。從這個遙遠的邊關出發，前漢的貳師將軍李廣利伐大宛，鷹擊將軍趙破奴破樓蘭，還有後漢一個小小的西域副校尉陳湯，也曾流放於此。這個陳湯，相當於現在的一個軍分區副司令員，曾經喊出中國曆史上最氣吞山河的一句話：犯強漢者，雖遠必誅。這是何等的氣魄！有唐一代，唐初名將侯君集，就是那個評書裏鼠竊狗偷如鼓上蚤一般的人物，玄武門之變的主要策劃人，淩煙閣上的功臣，從這裏發兵一鼓攻滅高昌。另外一個評書中的反麵人物，戰無不勝的蘇定方，由此出發平定西突厥。還有“將軍三箭定天山”的薛仁貴，就是那個《汾河灣》裏王寶釧在寒窯苦苦守望的夫君，現在叫做老公的，直至近代抬棺死戰、收複新疆的左宗棠，都和敦煌有很大的關係。
秦時明月漢時關，萬裏長征人未還。折戟沉沙，烽煙散盡，然而祖先的光榮和偉烈，仍然在後世子孫的血液裏流淌。那些蕩氣回腸的事跡，那些千古不朽的名字啊！誰說我們不是天之驕子？誰說我們不是上帝的選民？黨河在靜靜地流，有如一部英雄史詩，對我們這些遠來的旅人娓娓陳述。這個靜靜的夜，心卻靜不下來。。。
