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哈瓦那的日與夜

(2023-03-31 10:36:55) 下一個

古巴是個被時光掩埋的地方,一切美好都凝固在西班牙殖民時代,街邊隨處可見高大精美的西班牙殖民式建築,最具特色的回廊是我的最愛。 繁複雕砌的新巴洛克風格和新古典主義風格也被歲月侵蝕,有種風燭搖曳的殘敗美。 十九世紀風範的rooftop patio 原屬高門大戶的私宅,後成為國產做為政府機關,現在又輾轉重出江湖做起生意,熟悉的配方,見慣的套路,似曾相識感撲麵而來。學著周董弄部hot pink 老爺車環老城一圈,末了來杯mojito. 然後在malecon 複製體驗 furious and fast 的海岸公路飛馳,革命廣場向毛主席的學生切.格瓦拉致敬。臨海而建的巨大基督像,陪著來往遊客看日落。夜幕中誤打誤撞到一間門麵很小,進門卻豁然開朗,別有洞天的餐館,老爺車做背景,樂隊火熱獻藝,歡快的salsa樂曲,急促的舞步把那美人遲暮,將軍白頭的惆悵暫且掩蓋,竟連一聲歎息都聽不到了。在Havana遊蕩,總能讓我想起裏斯本,如果裏斯本的歲月滄桑是“廉頗老矣 尚能飯否”的慨歎疑問,那Havana無疑是“廉頗已老,不能飯也”的毫無疑問。所有具有觀賞性的宏大建築都是在1900年之前完成的,這一百多年來,得到的修繕維護有限,但為旅遊業的貢獻卻是大大的。頗有“吃得是草,擠得是奶”的老驥伏櫪之感。grand theater, 不但是地標建築值得一賞,更因為國寶級芭蕾舞女王 Alicia Alonso而斐名世界,連Obama破冰之旅訪問古巴時都在這個擁有可容納3000人的華麗宴會廳發表演講。本來以為N多年的加勒比海養豬遊早已讓我對沙灘免疫了,可當我再次身處其中,還是為那藍天白雲,清水細沙所傾倒。美洲大陸兩邊都是海,可太平洋和大西洋都太猛烈,岸邊也多礁石。唯有這加勒比海地區得天獨厚的地理優勢,讓浪變的溫柔,讓岸變的細膩。一個有文化,有美景,有海灘的好地方,本該是妥妥的加勒比海頭牌,日進鬥金的存在,真是可惜了。

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