古巴是個被時光掩埋的地方，一切美好都凝固在西班牙殖民時代，街邊隨處可見高大精美的西班牙殖民式建築，最具特色的回廊是我的最愛。 繁複雕砌的新巴洛克風格和新古典主義風格也被歲月侵蝕，有種風燭搖曳的殘敗美。 十九世紀風範的rooftop patio 原屬高門大戶的私宅，後成為國產做為政府機關，現在又輾轉重出江湖做起生意，熟悉的配方，見慣的套路，似曾相識感撲麵而來。學著周董弄部hot pink 老爺車環老城一圈，末了來杯mojito. 然後在malecon 複製體驗 furious and fast 的海岸公路飛馳，革命廣場向毛主席的學生切.格瓦拉致敬。臨海而建的巨大基督像，陪著來往遊客看日落。夜幕中誤打誤撞到一間門麵很小，進門卻豁然開朗，別有洞天的餐館，老爺車做背景，樂隊火熱獻藝，歡快的salsa樂曲，急促的舞步把那美人遲暮，將軍白頭的惆悵暫且掩蓋，竟連一聲歎息都聽不到了。在Havana遊蕩，總能讓我想起裏斯本，如果裏斯本的歲月滄桑是“廉頗老矣 尚能飯否”的慨歎疑問，那Havana無疑是“廉頗已老，不能飯也”的毫無疑問。所有具有觀賞性的宏大建築都是在1900年之前完成的，這一百多年來，得到的修繕維護有限，但為旅遊業的貢獻卻是大大的。頗有“吃得是草，擠得是奶”的老驥伏櫪之感。grand theater, 不但是地標建築值得一賞，更因為國寶級芭蕾舞女王 Alicia Alonso而斐名世界，連Obama破冰之旅訪問古巴時都在這個擁有可容納3000人的華麗宴會廳發表演講。本來以為N多年的加勒比海養豬遊早已讓我對沙灘免疫了，可當我再次身處其中，還是為那藍天白雲，清水細沙所傾倒。美洲大陸兩邊都是海，可太平洋和大西洋都太猛烈，岸邊也多礁石。唯有這加勒比海地區得天獨厚的地理優勢，讓浪變的溫柔，讓岸變的細膩。一個有文化，有美景，有海灘的好地方，本該是妥妥的加勒比海頭牌，日進鬥金的存在，真是可惜了。
