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羅馬國家博物館是個神仙寶藏館。人少寶貝多,觀賞體驗一流。一張門票可以看三個館(馬西莫宮,戴克裏先大浴場,阿爾滕普斯宮)性價比爆出天際!青銅角鬥士惟妙惟肖的刻畫了一個剛打完一場惡戰幸存的勝利者。但並無絲毫喜悅,手上臉上全是傷,皮開肉綻的又多活了一天,令觀者為之傷心也。古羅馬人毫無心理障礙的全盤接受了古希臘的衣缽,尤其是海倫時期的風格,[閱讀全文]
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晉北一圈走下來,我以為不會再有什麽能讓我歎為觀止的了。好歹咱也是見過大世麵的人了。可是打臉總來來的那麽快那麽響。山西博物院,雁魚銅燈設計精妙還自帶排煙係統,一個千年前的無煙照明設備就此誕生。豪橫的搬來一座800年的古墓(郝匠金墓)。婦人啟門,半探出身,讓人遐想門後到底是怎樣的世界。絕美的佛頭,搞笑的人俑,不高興的人麵獸身鎮墓俑,朝元圖[閱讀全文]
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其實開始是有些猶豫的,這兩座寺的名氣不大,是否有開篇另續的必要,奈何看點實在太多,不忍就此略過。 洪福寺,一座建在堡壘裏的寺廟,讓蕭殺的兵戈之氣得以緩和。除了主殿為金代建築,裏麵的赤麵文殊菩薩頗為罕見,繁複精美的背光也很吸引眼球。要說最牛掰的還是大殿的四根柱子,那可是禦賜的四根金絲楠木啊,透過剝落的外皮,可以看到絲絨質感油亮發光[閱讀全文]
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全國隻有3.75個唐構,三個(佛光寺,南禪寺,廣仁王廟)完整的都在山西,一天能看到兩個是不是一場潑天的富貴?是的,還被我接住了。兩個多小時的小路土路顛簸之後,懷著激動且謙卑的心情參觀了被梁先生大加讚賞的佛光寺。唐構已是難得,居然還有一根殘存的更早期的方形柱仍在服役。當年得過且過,能用則用的工匠大概也不知道自己攢下了多大的功業。靠反射太陽[閱讀全文]
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跨越千年,馳騁萬裏來赴一場木塔之約。應縣木塔,曆盡天災人禍仍矗立不倒,等著梁先生冒生死之險來發現,驚豔世人。讓看則浪漫的梁林路顯出其凶險本質,夫婦二人實在是國士無雙啊。塔裏的力士表情生動,姿態趣致,菩薩寶相莊嚴,端坐穹頂之下,讓人心生敬畏。盡管有梁先生不惜性命測繪描畫的塔內結構圖紙,還是不足以對木塔進行有效的維修和保護,目前正以每[閱讀全文]
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華嚴寺,遼代的皇家宗廟,自是氣派非凡,極具契丹人特有的遼闊大氣。分上下兩寺,超愛守門的金剛像,怒目圓睜,踏平一切魑魅魍魎。華嚴寶塔下的地宮也是一絕,是一座由一百餘噸黃銅打造的銅殿,精美的壁龕,佛像,從地板到天花,奢美程度令人咋舌。皇家大刹固然讓人誠服,但更讓我感動的是村口小廟。不起眼的永安寺,形製營造自然無法比肩,且廟裏佛像盡毀。[閱讀全文]
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(2024-07-11 10:56:16)

雲岡雲岡,雖然行前看了很多紀錄片,做了各種攻略,但初見時我還是被震撼到失語。一千五百年的時光流逝,每一尊佛像、每一個菩薩、每一個飛天,都像是曆經千年的時光凝固在石壁上,向我們述說著那個久遠而輝煌的時代。
第20窟是雲岡石窟中最為壯觀的一個。巨大的大佛高達17米,穩坐在蓮花寶座上,麵容安詳,雙目微閉,仿佛在冥想中散發著無盡的智慧與慈悲。[閱讀全文]
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(2024-07-10 11:17:05)

這個春末,圓了一個重走梁林路的夢,去看看遼構的代表作。第一站是魏都平城-大同的善化寺,建築主體為全木結構,古樸大氣,古時工匠用減柱法/移柱法,增加大殿的進深,使人有身臨聖殿的莊重感,滿殿神佛氣勢恢宏。狀如蓮花的鬥拱,反複精美的藻井,慈悲莊嚴的佛造像,神態生動的天王像,讓人流連忘返。[閱讀全文]
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(2023-03-31 10:36:55)

古巴是個被時光掩埋的地方,一切美好都凝固在西班牙殖民時代,街邊隨處可見高大精美的西班牙殖民式建築,最具特色的回廊是我的最愛。繁複雕砌的新巴洛克風格和新古典主義風格也被歲月侵蝕,有種風燭搖曳的殘敗美。十九世紀風範的rooftoppatio原屬高門大戶的私宅,後成為國產做為政府機關,現在又輾轉重出江湖做起生意,熟悉的配方,見慣的套路,似曾相識感撲麵而[閱讀全文]
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(2023-03-31 08:59:15)
Giselle坐在靠窗的位子,頭靠在窗框上閉眼假寐,其實心裏是翻江倒海般的洶湧著。那段不長不短的三年戀情竟會以如此不堪的方式結束。她簡直想痛揍自己一頓,三年,她這個智商130以上的大機構高級經理居然像傻瓜一樣被他蒙蔽直到他老婆的出現。心裏長歎一聲,其實也不是沒有蛛絲馬跡,可她就是昏了頭,盲了眼。或者,潛意識就故意忽略各種疑點。當真相把她逼得避無[閱讀全文]
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