在海灘上躺了兩天，我決定去Downtown轉轉。拿騷的交通主要靠taxi。不像別的地方，taxi都是統一式樣和顏色，這裏的taxi可以是各種顏色和車型，但它們一定會有一個黃色的Taxi牌照，以供遊客辨認。政府對taxi管理很嚴格，一般區域內經常抵達的目的地，比如說到機場、到downtown、或者到天堂島等地都有固定的價格。雖說司機有時會多要一些，但一般不會太離譜。但有一點很有意思，雖說一般的taxi都是較大的車，但固定的價格隻對兩人和兩件行李而言。每加一個人需多加$4，每多帶一件行李也需再加$3（拿騷貨幣與美元等價，在這裏美元可以自由流通）。拿騷當然也有當地人乘坐的bus，坐一次$1.25很便宜。我不趕時間，也想看看當地人的生活情況，當然決定坐bus去downtown。有趣的是，乘坐bus並不一定要去車站，隻要站在公交路線經過的街道上，對著行駛過來的bus招招手，bus就會停下來，這一點倒有些像taxi。吃過早餐我來到酒店前West Bay大街，站在人行斑馬線上，對著行駛過來的10號bus 招招手，果然bus停了下來。記得我讀過一篇文章，作者對於拿騷的Bus是這樣形容的：“與其說是Bus， 還不如說是小小的shuttle。如果你足夠幸運，你會坐上有空調的Bus，但大多數情況都是破舊的老車。司機很隨意地停車，如果你是唯一的乘客，他會讓你等著他去買午餐”。這些情況也都同樣發生在我身上。上車後我四下打量，這是一輛很破舊的老車，司機開車並不關門。我也是唯一的乘客，果然司機將車開到一個小旅館的停車場，在餐車前買早餐，所幸等待時間並不長。在後來的行車途中，司機不停地嚐試著吃剛買的雞湯，好在他是在停車上乘客時吃，並沒有邊開邊吃。回程中我幸運地坐上了有空調的新車。車裏不僅有空調，司機頭上還有一個巨大的電視屏幕，正在放映007 槍戰群敵。槍聲、警笛聲響徹整個車內，有一陣我還以為真的有警車開過來。Bus在大街小巷中穿行，街旁的房屋破破爛爛，並不像我們在旅遊區見到的那樣光鮮漂亮。在最後一天的空餘時間，我們這次會議同行的老教授雇了一輛taxi，帶他在整個拿騷市內不同區域轉了轉。他得出了相同的結論，拿騷的普通人的生活還是很貧窮的。閑話少說，在車裏晃晃蕩蕩走了50分鍾後（同樣的終點我們後來坐taxi隻花了15分鍾），終於抵達目的地，我開始了今天的行程。
10路公交車將我從酒店帶到downtown 
Downtown 街道 
Straw Market 是拿騷最大的小商品商店 
基督教會大教堂（Christ Church Cathedral）建於1841年，是原地址上第五座教堂。最早的原始建築建立於1670年，是巴哈馬群島的第一座教堂。1861年標誌著島嶼的曆史開端，拿騷成為一座城市，這座教堂也升級成為大教堂。教堂的牆壁上記錄著拿騷市民150多年所經曆的樁樁件件。 
海盜博物館 (Parade Museam)：和中規中矩的博物館不同，這個博物館是體驗互動型的。博物館裏擺放著海盜攻占巴哈馬群島的船隻和武器，講述真正的加勒比海海盜的故事。每個房間按照故事情節，采用不同的燈光效果，給人以身臨其境的感覺。
總督府（Government House）
總督府是巴哈馬總督的官邸，坐落在山坡上，可俯瞰拿騷的城鎮與海灣。它建於1806年，擁有兩個多世紀的曆史，是格魯吉亞殖民時期建築的典範。它采用歐洲建築風格，耗資2萬英鎊，被普遍認為是西印度群島最好的建築。至1806年建成以來，一直是女王代表在巴哈馬的所在地。1973年巴哈馬獨立後，它繼續擔任總督的官邸和辦公室的角色。每個月的第二個星期六，總督府前有換崗儀式，每個月的最後一個星期五，總督夫人請市民喝茶，期間伴有音樂和講故事等娛樂節目。不過此時在我眼前的是一片腳手架和藍布遮蓋，總督府正在維修。網上找來幾張照片，讓我們一睹這座西印度群島最美建築的真容。
網上找來的總督府照片 
哥倫布雕像是於1830年從英國運來的
總督府可俯瞰城鎮與海灣 
芬卡斯爾堡曆史建築群（Fort Fincastle Historic Complex）
芬卡斯爾堡曆史建築群由女皇台階（Queen’s Staircase）和芬卡斯爾堡（Fort Fincastle）組成。女皇台階是拿騷著名的地標。它是一條長31米，具有66級台階的小路，由600多名奴隸於1793年至1794年間從堅硬的花崗岩中開鑿出來，原用於從芬卡斯爾堡快速進出的通道。後來為表達對英國女皇Victoria結束奴隸製的敬意，台階通道以女皇名字命名，巧合的是66級台階正好等同女皇在位66年。
由600 多名奴隸開鑿出來的Queen's Staircase 
芬卡斯爾堡（Fort Fincastle）由總督鄧莫爾勳爵（Lord Dunmore）於1793年修建。從1650年起至以後的一百多年時間，加勒比海海盜進入了非常猖獗的年代。為了有效抵禦來自海上的進攻，巴哈馬總督在島上沿著海岸線修建了一係列的堡壘，大大小小有7-8個之多。最早的要屬Fort Montagu，修建於1742年，如今依然挺立。最大的堡壘是Fort Charlotte，建於1789年。為了加強防禦，總督又修建了芬卡斯爾堡並以自己的另一個頭銜：芬卡斯爾子爵（Viscount Fincastle）的名字為其命名。雖說芬卡斯爾堡沒有Fort Charlotte大，但它坐落在島嶼最高點班納特山上（Bennet Hill），可以俯瞰市區和海灣，在最早時間發現敵人。堡壘形狀如同一艘蒸汽船，配備了兩門24磅炮、兩門32磅炮、兩門12磅炮和一門榴彈炮。由於其高地勢，它一直作為行船的路標，直到1817年被天堂島（當時稱為豬島Hog Island）的燈塔取代。
船型的芬卡斯爾堡 
在水塔的襯托下堡壘顯得更為高大 
這麽大的堡壘隻有這麽小的一個門 
這裏是cruise郵輪客人下船參觀的一個點，許多當地人在這裏做起生意
遠處海灣中的天堂島以及Atlantis大酒店
還有幾艘cruise郵輪停在海邊 
議會廣場 （Parliament Square）
最初建於1700年代末，1800年代初。由眾議院、參議院和最高法院組成的一組粉紅色的建築群，是巴哈馬過去、現在和未來的象征。維多利亞女皇的大理石雕像坐落在廣場中央，雕像於1905年5月24日豎立，以紀念她的生日。雕像後麵的建築是參議院，參議院大樓後是最高法院，眾議院則坐落在廣場右邊。
拿騷公共圖書館坐落在議會廣場的後方，最早建於1798-1800年，用作拿騷的監獄。1873年當新的監獄建成後，這座建築被改造成為圖書館。曾經關押犯人的監倉如今是安靜、明亮的壁龕，一排排書架上擺滿了現代書籍和文獻。
Potter’s Cay
繼續向天堂島大橋走去，漸漸離開了中心熱鬧區域。街邊的景象越來越差，房屋破舊沒有人氣，讓人感到蕭條的氣氛。走近大橋，街麵又變得明亮起來。一座大橋橫空出世，跨過海灣將天堂島連接起來。跨海大橋一共有兩座，一進一出。第二座大橋下麵有一個當地餐館集中的地方，稱為Potter’s Cay，是一個有趣的地方。不大一片場地聚集了40多家小餐館，主要經營海螺沙拉（Conch Salad）。其中一家叫做McKenzie’s Fresh Fish & Conch網上對它評價不錯，據說McKenzie曾經是正宗的漁民，後來上岸經營了這家小餐館，將新鮮美食帶給大家。今天的午餐準備就在這兒解決，走進餐館，時間還早，裏麵空空沒有客人，老板帶著小服務員正在緊張準備今天的開業。見我進來並沒有將我拒之門外，而是請我選擇一個位置坐下。看看他們還沒有準備好，我決定不打擾他們出去逛逛再回來。第二座大橋是可以走人的，我便慢慢向橋上走去，欣賞兩岸風光。回到餐館，找個靠窗的位置坐下。巴哈馬最popular的菜肴是海螺，海螺沙拉（Chonch Salad）是大家必點的菜肴。第一次吃海螺沙拉，味道很不錯，關鍵是食材新鮮。除此之外當地主要的菜肴還有Conch Fritters（海螺小丸子），Grill or Fry Snapper（烤或炸綢魚），Grill or Fry Grouper（烤或炸石斑），以及炸蝦等等。巴哈馬的烹飪方法好像出除了烤就是油炸，所以我最喜歡的還是清淡的海螺沙拉。
亟待修繕的旅館 
走近大橋街麵變得整齊起來 
跨海大橋將天堂島和本島連接起來 
兩座大橋，一進一出。 Potters Cay 坐落在第二座大橋下麵 
Potter's Cay, 第一家就是McKenzie’s 
站在橋上遙望Atlantis 
餐館的view很好，窗外可見大橋與船隻，海底各種魚兒遊弋，當然還少不了海鷗在飛翔 
吃完飯我四下逛逛，漁民們將打撈到的海螺存養在岸邊的海底，隨時撈取 
凡爾賽花園和法國回廊（Versailles Garden and French Cloister）
天堂島上有一座非常漂亮的花園，稱為凡爾賽花園和法國回廊。花園修剪得整整齊齊，回廊更是古香古色。這座12世紀的回廊原屬於法國南部蒙特雷諾的一所奧古斯丁修道院，1920年美國傳媒大王威廉·倫道夫·赫斯特（William Randolph Hearst）在法國買下這座修道院，並將它拆散裝運回國。原本想運至加州的赫氏古堡莊園，卻因其資產突然縮水而沒有實施，這批古老的大理石材靜靜地躺在紐約港的倉庫裏長達25年。1959年美國A&P食品公司的繼承人亨廷頓·哈特福德（Huntington Hartford）購得拿騷相鄰的豬島（Hog Island）並將其打造成天堂島，他將這批沉睡多年的石材買下，運到了巴哈馬。由於拆裝時沒有詳細的編號和記錄，複原時遇到了很大的困難，人們不知怎樣將回廊重新拚湊起來。直到哈特福德請來比利時古建築專家J. J. Castremanne，問題才迎刃而解。1968年，這座來自地中海的中世紀回廊終於重新建成，為天堂島更增加了幾分古樸和典雅。回廊旁的凡爾賽花園美麗而精致，三角梅靜靜綻放，滿目翠綠鬱鬱蔥蔥，歐式銅像和大理石雕像隱藏其間。花園中共有13座雕像，有的有作者姓名和年代，有的隻是一個大概的範圍。其中最古老的要屬佛羅倫薩雕塑家Lorenzo Bartolini 1829年的作品《The Reclining Venus》，最近年代的是蘇格蘭雕塑家William Reid Dick 創作於上世紀二十年代的作品，花園裏有好幾個他的銅塑和石塑。我們一路走來，一路欣賞，一路尋覓，陶醉在這美麗的花園中。拾級而上，最後來到回廊。它靜靜佇立在小丘上，並不軒然卻讓人仰視。拱形的額枋、斑駁的石牆，潔白的大理石柱、雕飾華美的雀替，圍著一方小小的花園。修剪整齊的灌木中，立著一尊秀美的少女雕像，蹙眉低頭、手掩唇嘴。我突然意識到：這就是《Silence》，William Reid Dick的另一個作品，剛才在花園裏沒有找到，原來藏在了這裏。漫步回廊中，每一個細節，每一個角度，都是那麽完美。穿過回廊向南，翠綠的草坪，長長的石板路一直延伸到碧藍的港灣......
凡爾賽花園美麗而雅致，歐式銅像和大理石雕像隱藏其間
《母親與孩子》蘇格蘭雕塑家 William Reid Dick 1920年創作
《赫拉克勒斯大力神》19世紀意大利人所作 
《丘比特與普賽克》意大利雕塑家Aristide Petrilli 於1897年創作
羅斯福總統（左）和大衛·利文斯通（David Livingstone）， William Reid Dick 1920年創作。羅斯福是訪問巴哈馬次數最多的美國總統。利文斯通是英國探險家、傳教士、也是非洲最偉大的探險家之一。他一生致力於向非洲土著人傳播基督教，他認為隻有引進基督教、通商、文明才能終止黑奴販賣。他的大聲疾呼使得世界認識到非洲黑奴販賣到悲慘，喚醒了人們的良知，終於在他死後，英國通過了廢除奴隸製的法令。這可能就是他的塑像出現在這裏的原因
晷（Sundial）下半部的每一麵都立著一位騎士。頂部雕刻著一串文字，模模糊糊很難辨認。勉強認下來：“turn your face to the sun and the __ will fall behind you” 
法國回廊（French Cloister）靜靜佇立在小丘上
這座古老的法國南部的建築，經曆了漫長時間終於在天堂島重煥青春
每一個細節，每一個角度，都是那麽完美
《Silence》，William Reid Dick的另一個作品，1928年創作
穿過回廊向南，長長的石板路在綠色的草坪上一直延伸到碧藍的港灣
Fish Fry
Fish Fry 是拿騷另一個餐館集中的地方，和Potter's Cay一樣，雖然稱為當地人的餐館，其實來用餐的大一部分人也是遊客。吃了幾天的會議餐，大家都有些膩了，都想去外麵看看。同行的老教授不知聽誰說了Fish Fry，便心心念念要去那裏。於是最後一天我們來到Fish Fry。和Potters Cay一樣小小的一條街擠滿了餐館，一家挨著一家。Twin Brothers是這裏最具有代表性的，老教授選中了這一家。LD和同事們對這一餐期望值很高，都準備給自己一個犒勞，點了餐館最大的meal，當然也少不了海螺沙拉，和海螺小丸子。一餐吃下來，大家都沒有太吭聲，盤子裏還剩下不少。依我說還是海螺沙拉最好吃，但比起McKenzie’s還是差了一些。
Cheers，會議圓滿結束 
