休息了兩天後我們開始西安之行。回國時飛機延誤的可怕還記憶猶新，不敢再乘飛機改坐火車，軟臥席上睡一夜翌日清晨抵達西安。一出站台，跳入眼簾的是雄偉的西安城牆，對應著西安火車站仿古建築甚是壯觀。還沒來得及“哇”一聲讚歎，就被近前的景象打斷：火車站廣場熙熙攘攘到處是人，亂哄哄髒兮兮，紙屑垃圾遍地都是，甚至還有黃金之物。雄偉的城牆與肮髒的廣場對比如此強烈、反差如此之大，不禁使人深感遺憾。顧不得欣賞古城牆壯觀的景色，看著腳下小心地走出廣場。街口站定，綠色的出租車一輛接一輛地從身邊駛過，卻無一輛停下載客。想起攻略上看到的西安的出租尤其難搭，隻好拖著行李慢慢往前走。一輛破舊的麵的停在我們麵前，司機下來拉客，開價￥30，明知道酒店就在不遠處也隻能認宰。上到車來一看，除了副駕駛座，後麵空空如也，放著兩隻小板凳就算座位，更別談什麽安全帶了。戰戰兢兢坐上去，好在路程很短，很快就到達酒店。
酒店的check in 倒是順利，清早已有房間整理好馬上可進住，簡單洗漱後我們來到大街上。西安，中國十三朝古都，曆史的沉澱使得城市顯得古樸大氣。走了不多遠，巍峨的鍾樓印入眼簾。鍾樓是一座重簷三滴水四角攢尖的木質結構建築，麵積1377平方米。建築基座為青石築成，正方形，高8.6米，寬35.5米，四麵有高、寬各6米的圓形門洞，與四條大街相互貫通。鍾樓從地麵到屋頂高36米，是我國目前規模最大、建築最宏偉、保存最完整的明朝建築之一。明洪武十七年（1384），明太祖朱元璋下令全國各城市修建鍾樓，以鎮天下。鍾樓初建時，原址位於廣濟街口，與鼓樓東西對望，與南北城門正對，是城中心所在。後西安城擴建，城市東移，鍾樓偏離中心，故明神宗於萬曆十年（1582年）下令將鍾樓遷於現址。遷建時“樓唯築基外，一無改創”，僅將樓中懸掛的唐代景雲鍾移出室外，以使報時之聲遠揚。清乾隆五年（1740年）鍾樓再次按原結構進行了維修。這個發生在16世紀的整體遷移工程不能不說是我國建築史上偉大的創舉。有趣的是據說景雲鍾移出後，再也發不出渾厚的聲音，隻好另換。現在鍾樓的鐵鍾是明朝成化年間（1465-1487）鑄成的。而景雲鍾如今收藏在碑林博物館。
西安北大街街道幹淨整齊，兩邊的建築古樸大氣
鍾樓就在前麵
巍峨的鍾樓
夜幕下的鍾樓
坐落在另一邊的鼓樓
西安古城牆
穿過鍾樓繼續向前，很快我們來到西安明城牆的南門。西安城牆環繞市中心呈合圍的長方形，牆高12米，底寬18米，頂寬15米，全長11.9公裏，有城門4座：東長樂門，西安定門，南永寧門，北安遠門，每個城門都由箭樓和城樓組成。西安作為千年古都，曆代曾多次修築城牆，雖多數已消失在悠久的歲月中，但現在這座城牆的曆史可追朔到隋朝。明朝初年，朱元璋下令高築牆，此城牆便在隋唐皇城基礎上建立起來，距今已有600多年的曆史，是我國現存的最為完整的一座古代城垣建築。
拾級而上，高大的城樓矗立在麵前，是那麽的雄偉壯觀。站在古城牆上心曠神怡，居高臨下西安的街市盡收眼底。城牆的寬闊出乎意料，當年恐怕能容納全西安軍民上來抗敵吧。本想租輛自行車沿著城牆轉個圈，但不知為何，租車處無人營業。 沿著城牆向前走，身下是一排排仿唐建築，我們仿佛看到了昔日長安的盛世繁華。此刻已近午時，烈日當頭，驕陽似火，光禿禿的城牆上毫無遮擋之處，我們不再閑逛快步下得城來，無意間來到綠樹成蔭的碑林博物館。
南門
高大的城門樓子
古城樓與摩天大廈遙相呼應
一座城牆寬又廣
城牆下的仿唐建築
掩映在樹蔭下的民居
碑林
碑林建於北宋年間（公元1087年），原為保存唐開元年間鐫刻的《十三經》《石台孝經》而建，後經曆代收集、規模逐漸擴大。以致碑石如林，故稱碑林。現今的碑林博物館陳列了從漢到清的各代碑石墓誌一千多件，是我國收藏碑石時間最長、數目最多的藝術寶庫。我有心進去參觀，但看看身邊的小美國佬恐怕半點興趣也沒有，LG提議讓我一個人進去看看，本來我是欣然答應，但想想扔下他二人在外有點於心不忍，猶豫之間遇到了後來帶領我們遊玩西安的戴師傅。不象熊貓媳婦那樣倒黴，我們是幸運的，也許我們的倒黴已在北京機場用光。戴師傅是當地人，有著西北人的豪爽和熱情，他帶著我們走了大半個西安城，參觀了大小雁塔，大唐不夜城，半坡博物館，曲江公園，張學良舊居等等名勝古跡。事先講好的價錢一分不多要，甚至連我們給的曲江公園的停車費都不收。唯一的不在旅遊計劃內的地方是藍田玉作坊，在那裏我們買了兩隻玉鐲送給媽媽和婆婆，買了一隻據說能治百病的玉枕，回來後順手一放再也想不起來。
書林院
小雁塔
坐上戴師傅的車來到小雁塔，在西安眾多的古遺址中，我對這個幽靜的地方情有獨鍾。這裏遊人並不多，反倒是許多本地人在此避暑納涼。小雁塔因低於大雁塔而得名，其正式名字應為薦福寺佛塔，是建於唐代的皇家寺院薦福寺的佛塔。千年滄桑，昔日繁華的唐代薦福寺早已毀於戰亂，小雁塔則保存下來，巍然聳立一千三百多年，是唐長安城遺留至今的標誌性建築。薦福寺毀於戰亂後，於明朝清朝得以多次重修。今天，唐代的小雁塔和明清的薦福寺共同構成一個完整的古建築群，見證了千年古都的滄桑歲月、興亡沉浮。傳說，在小雁塔1千多年的曆史中，經曆過大小72次地震，曾經“三開三合”，即塔身在地震中從中裂開，又神奇地自動複合，始終屹立不倒。人們認為是佛祖保佑，現代科學則解釋為得益於其地宮的半圓形結構。這種半圓地宮結構同樣也出現在大雁塔中。
古槐蒼柏之間，小雁塔露出半張笑臉，她在此地已屹立千年，見證了中華民族的風風雨雨，興亡沉浮、崛起振興。
巨大的碑石上鐫刻著唐代銘文
千年古樹，象這樣的古樹寺中共有十棵
沿著小徑來到薦福寺遺址，院子裏滿是石刻石雕石碑。薦福寺存有大量石刻，以明清的碑刻居多，最早的是小雁塔塔底南北弓形青石門楣，上有唐代石刻。
鼓樓、鍾樓：清代時建造，鍾樓內保存著“雁塔晨鍾”，為金代章宗明昌三年（1192年）造，重8000公斤，有銘文約千字。
鍾樓旁的鐵架上還懸有一口明弘治七年（1494年）造的小鐵鍾。
院內還擺放著一口大鍾供遊人敲打。10元敲三次，我和兒子也去試了試。鍾聲果然渾厚，回蕩在整個公園裏，許多人聞聲趕來，倒是給他們招攬了一些生意。
西安博物館
小雁塔、薦福寺以及西安博物館一起組成西安博物院，是中國唯一一座集博物館、名勝古跡、城市園林為一體的博物館。博物館整體外觀以天圓地方理念創作，突出體現中國傳統文化思想，與同院的小雁塔以及薦福寺古建築群相得益彰、交相輝映。
此次西安之行，還有朋友帥哥、帥嫂一家。本想孩子們有伴，大人省心，可沒想到結果是他們一個賽著一個地叫熱。我們從武漢出發清晨抵達，他們從北京過來，晚幾個鍾頭。此時電話鈴響，他們已到，約好在西安飯莊見麵，戴師傅便載著我們前往飯莊，途中經過張學良故居，下車來粗粗看了一眼便離開。
張學良故居
半坡遺址
西安飯莊離我們下榻的酒店不遠，帥哥一家check in後，便向飯莊步行而來。本來走路對美國孩子來說小事一樁，可是時置37oC高溫，又是中午時分，短短的兩三個block 給孩子們一個下馬威。 吃完飯，孩子們怕熱回酒店休息，我們四個大人樂得清閑，乘著戴師傅到車來到6000年前的半坡遺址。半坡是黃河流域一處典型的原始社會母係氏族公社村落遺址，屬新石器時代仰韶文化，距今6000年左右。1952年發現並發掘，麵積約5萬平方米，已發掘出45座房屋、200多個窖穴、6座陶窯遺址、250座墓葬，出土生產工具和生活用品約1萬件，還有粟、菜籽遺存。其中房屋有圓形、方形半地穴式和地麵架木構築之分。半坡遺址是我國首次大規模揭露的一處新石器時代村落遺址，1957年建成博物館 。
巨大的房頂下保護著半坡遺址
博物館的院子中有一姓氏祭祀館，內供奉著全國一百多姓氏的祖先。在這裏人們可找到自己姓氏的起源，以及祖先的職業，至於有多少可信度，就不得而知。
烏木，已絕跡，為半坡人的建房材料
半坡遺址
半坡遺址出土了大量的陶器，考古家們將其歸類為馬家窯文化。馬家窯文化特指甘肅地區的仰韶文化，為黃河上遊新石器時代中晚期文化。其特點為陶器以細泥紅陶為主，炊具則全為夾沙粗陶。距今5300年至4750年，前後大約曆經550年。馬家窯彩陶以黑線為主，線條清晰、流暢、典雅。
上排，彩陶碗盤罐；下排，裸體人像彩陶壺：為我國最早的浮雕藝術品；尖底瓶：半坡人使用的打水工具。
這個象盤子的陶器其實是個甕蓋。半坡人死後埋葬在村外，但夭折的孩子則被父母裝在甕中放在屋旁。這個甕蓋上繪著兩個對稱的人臉，顯示父母對此孩的鍾愛。甕蓋的中央有一小孔，據說是死者的靈魂出入的通道。
大雁塔
大雁塔建於唐代永徽三年（公元652年），為玄奘藏經典而修建，塔身七層，通高64.5米。整個建築氣魄宏大，造型簡潔穩重，比例協調適度，格調莊嚴古樸，是古都西安的象征。大雁塔又名大慈恩寺西院浮屠，是皇家寺院大恩寺的佛塔。大慈恩寺創建於唐太宗貞觀二十二年（公元648年），是當時的太子李治為了紀念母親長孫皇後而建。和薦福寺一樣，大慈恩寺也毀於戰火，僅留下大雁塔屹立人間。現在的大慈恩寺是明代成化二年（1466年）在原寺院西塔院基礎上陸續修建而成的。
參觀完半坡，戴師傅又領著我們遊玩曲江寒窯，一個現代的遺址公園，對這些現代的東西我們興趣不大，最後來到大雁塔。現今的大雁塔附近商業氣息濃厚，四周建滿了商鋪店門稱為大唐不夜城。北麵廣場修有亞洲最大的音樂噴泉，盡管音樂和噴泉各自為陣，毫無和諧可言，但每天還是吸引了成千上萬的遊客。
夜幕下，大雁塔廣場上擠滿了人，等待著音樂噴泉的開始。
大唐不夜城，商店一家接一家，餐館一間挨一間
兩位曆史研究工作者到陝西城鄉人家，四處辛苦收集回來, 傾情捐贈給國家。陝西人民的質樸善良和包容，可稱天下第一。幾千年來十三個朝代在長安(西安)建都，就連共產黨也是在長征大撤退到陝北後才絕路逢生。多少年來，少戰亂多和平，文革
時，西安也屬於動亂小的。就這樣守住了古代城池寶塔，保護了祖先的文化傳承，為人類千秋萬代留下曆史的痕跡和寶貴遺產。