哈小玫
在這裏，先是寫給我看，希望你也看。
（3） 謎樣的印度
印度真是如謎如幻的國度，越了解它越走近它就越感覺它有超出期望的魅力：
世界四大最古老文明的誕生地之一；
世界幾乎所有的宗教，在一個國家裏共存，有最古老的印度教，伊斯蘭，錫克教，基督教，耆那教。。。，以致於被稱為“宗教博物館”。有意思的是，隻占信徒人口1.7%的錫克教，也能出現一個印度經民主選舉而出的總理，上一屆印度總理辛格就是錫克教徒；
以人口計算，印度是全世界最大的民主憲政國家；
印度是聯邦製國家，擁有二十九個聯邦省，聯邦有許多自治權，其中有兩個是搞馬克思主義的社會主義省，世界僅此一國有這種社會現象；
全世界最具五花八門古老習俗的國度，過千年的習俗至今依然生存生衍，例如令外國人瞠目的恒河沐浴的古老習俗。不管你如何評價它們，如何吐槽它們，這些恰是印度至今吸引無數來自全世界各地的遊人的古老習俗，就似種種可見的曆史活化石，對有好奇心者有著無盡的誘惑力；
印度擁有聯合國授予的文化遺產遺址共35處，包含了印度本族，伊斯蘭，阿拉伯，東方西方等各種文化建築文字諸方麵留下的的遺產，與排名第二多的中國的50處相比，印度的土地麵積隻有中國的三分之一，可見其文化遺產的豐富；
印度有著令世人普遍關注的種種先進和落後共存的社會現象和製度，說先進，印度的現代科學尤其是在IT業，醫學醫藥，教育等的成就都名列世界前茅。印度的軍隊一直保持著世界第四的位置，並擁有核武器。（印度和巴基斯坦敵對的結果，除《不擴散核武條約》五國之外，隻有三個國家擁有核武，印度，巴基斯坦和北韓） 而印度的落後，最為人詬病的是它的爆炸性的人口增長，巨大的貧窮人口等。落後的習俗，例如聞名於世的種姓製度的曆史，這是極其野蠻落後的一種製度，盡管早已被廢除，但其久遠的曆史和深植於社會的影響至今尚存，仍然影響著今天的印度社會方方麵麵。這些，同時也是它吸引世人要探究它的真麵目的誘惑之一。
概而言之，印度對外麵看它的人，如謎如幻。我搞不懂他們那些一堆子不同宗教信仰的信徒們如何能生活在同一條村子裏；搞不懂曆史上的不同宗教信仰的王朝更替為什麽沒有把前朝的文化和物產毀滅掉；搞不懂今天為什麽一方麵有處處學西方的如寶萊塢的成就，科技的成就，而一方麵又保留著那麽純粹的老習俗; ...... 一個舉世無雙的多元化的國度，diversity，多元，這點無別的國家可比。
印度對我，就是如此這般謎樣的國度。
我在飛往德裏的飛機上遇到一對來自英國的青年男女，長得都很亮麗和靚麗，十分巧的是在德裏的一家餐廳吃午飯又碰到他們，在同一家餐廳，同時用餐，因此就和他們多聊了一些。他們兩人是先在中國逗留一周，隻遊覽了上海和廣州，便從廣州直飛德裏。他們將在印度逗留一個多月，確切說是五周。他們說道，在印度，他們的目的不僅是visiting, sightseeing，而是 advanture. Advanture, 說得讓人印象深刻，遊印度，確實需要作Advanture 而非簡單的走馬觀花，否則無法看清楚這個國家。
我吧，還要再回去的，想不回去都難。
上些圖，邊看圖邊多聊幾句：
誰都知道，這是遠眺泰姬陵。
我拍攝的地方就是著名的阿格拉堡。起建於莫臥兒王朝的第三代君王，也是該王朝最偉大的君王阿克巴時期，到第五代君王沙加汗，給阿格拉堡增加了十分美輪美奐的一部分，包括八角亭，八角亭也就是我所站著拍照片之地。他在這裏被自己的兒子囚禁達八年直至他去世。被囚禁的沙加汗在八年之中日日隔河與埋葬在泰姬陵的愛妻遙遙相望。
站在此地能有多少唏噓！坦白一下，孤陋寡聞的我對印度的向往，八成是自泰姬陵啟始。我很早就發現許多世界旅遊和建築的書籍，都用泰姬陵圖片作封麵。再後來就知道了泰姬陵的故事，再後來就有了一個遍遊世界的高級建築師的朋友，我們第一次交談時我問他，以你之見，從建築美學的角度看，世界上最美的建築是哪個？他不假半點思索沒有片刻猶豫非常肯定地說：泰姬陵。這就觸動了我要親眼一睹泰姬陵的心思，這心思躁動了十多年才得以實現。
這次計劃遊印度，在一片反對聲加上髒啊亂啊危險啊一片繆貶聲中，我曾經想，再不濟我就特麽看一眼泰姬陵就走不行麽？！
回想起來去年去遊土耳其的伊斯坦堡也是類似境遇，那是剛好伊斯坦堡經曆了機場爆炸，接著發生未遂軍事政變，全世界為之震驚，航班取消，郵輪改道，一時間風聲鶴唳，可是我思前想後，還是如約去了。結果呢，一次非常愉快的旅行體驗。
這個世界到處都有危險。在較量之中，我的好奇心似乎始終占著上風。這其實也歸於那些地方太有誘惑力。
上圖是從泰姬陵看前門。
泰姬陵是典型的伊斯蘭建築。我們習慣了隻看建築，讚歎它們的美麗和魅力。可我要提醒一下，別忘了它同時是某人的陵墓，埋葬著某人的遺骸。沙加汗死後，他的做皇帝的兒子到底還是還了他的心願，把他葬在亡妻墓旁，他們終於還是在一起了。
泰姬陵建造的時間是1632- 1654，前後共22年，使用了成千上萬的來自各地的工匠。
白色大理石和千萬顆寶石和半寶石為建築材料。
現在每年造訪的外國遊人達二十多萬，加上本國遊客，年訪問量達兩百到四百萬。
沙加汗萬萬不會想到他對愛妻的一句承諾而建造的陵墓，能有流芳百世的結果，這算是史無前例並後無來者的意料之外吧。
我曾經總結過：曆史上最奢侈的承諾，最荒誕的愛情堅守，其結果竟是流芳百世！
世上有哪個君王能做到？泰姬陵讓到它跟前流連的人有無窮盡的遐想。
下麵圖片是莫臥兒王朝的第二代君王陵墓，有名的胡馬雍陵，在德裏。
胡馬雍是莫臥兒王朝第二任帝王。這裏埋葬著胡馬雍和他的妻子兒女們，還有他的曾孫子。
我感覺這個建築很恢弘漂亮，是典型的伊斯蘭教的建築風格，據說也融進很多印度教的元素。然而，該陵的藝術建築價值，卻沒給胡馬雍及其子嗣帶來多少好運，相反，還留下了許多讓後人唏噓不已的權力爭奪不惜親人殺戮的悲劇見證
胡馬雍的兒子是著名的世界曆史上很有地位的阿克巴大帝，阿克巴的兒子是第四代皇賈汗吉兒，孫子就是沙加汗。沙加汗在位時，兩個親生兒子，兩個親兄弟，也就是泰姬陵主人姬曼巴奴的親兒子，之間發生了殘酷的權力爭奪。Aurangzeb，把自己親弟弟Dara抓捕後關押在胡馬雍陵裏，最終砍下了Dara 的頭，把Dara 年幼的兒子縊死。Dara的頭顱被放置在一個盒子裏，Aurangzeb 拿著這盛著弟弟頭顱的盒子送到軟禁於阿格拉堡的父親沙加汗麵前，讓沙加汗見證他的奪權勝利。後來，Dara 和其年幼兒子就被埋在胡馬雍陵墓一室裏。
莫臥兒王朝的沒落，實際就從Aurangzeb時代開始。到英國人統治印度時，宣告徹底終結。
上圖是位於德裏的最大的清真寺，賈瑪清真寺， Jama Masjid。建於17th 世紀。
阿格拉的阿格拉堡一角。牆上裝飾精美絕倫。
Fatehpur Silri 城皇宮一瞥。這裏是阿克巴大帝時期1571-1585期間莫臥兒的首都。照片顯示的是皇宮一角。
上圖是齋普爾的土邦皇宮，著名的琥珀堡。建在山上，巍峨雄偉壯觀，外三麵山上還有17世紀建造的和我們長城長得很像的印度土邦長城。
上圖上方可見長城樣的建築。
印度在英國人統治前就有幾百個有錢有勢力的地方幫主，他們是地方上的皇帝，各自割據一方，有很雄厚的勢力。英國人統治時期，仍維持他們的頭銜，也維護他們的財產，但削減了他們在政治上的勢力。
印度獨立後，土邦主不再享有頭銜，法律上他們與平民地位相等。但是他們還是比中國的地主們幸運得多，他們的財產不但沒有被沒收，還能得到政府的幫助以文化遺產的名義和方式得以保存。齋浦爾的土邦主的城堡依然屬家族所有，城堡現在的維護，運作，收益支出等所有程序均由家族後代打理。
曆史上遺留下來的土邦主後代裏，還有一幫子“富後代”進入當地政府議政階層參與政府運作。
齋普爾土邦主的水上皇宮。
上圖是烏代普地區土邦主皇宮花園一瞥。
烏代普的“City Palace”，舊時土邦主的宮殿，今日成為博物館供遊人參觀。
而邦主的後人，還坐擁一大片在這皇宮邊上後來建設的豪宅內，管理“city palace”博物館和其他物業的後人就在附近豪華的辦公樓裏辦公。
上麵的兩張圖所顯示，都是烏代普土邦主的物業。信麽，湖光山色，這麵積頗大的湖，竟是人工挖掘！土皇帝造了七個這樣的人工湖。
這是焦代普土邦主的皇宮，也是高高在上，氣勢恢弘！
上圖是土邦主家族的陵墓園。土邦主多是印度教的印度本土人，殯葬的習俗是火化，並不像伊斯蘭教那樣土葬。所以這樣的陵墓都是安放骨灰的。
這個陵墓很大，和皇宮可以遙遙相望。
看過土邦主的家，再看看伊斯蘭和印度教之外的印度本土宗教耆那教的輝煌建築：
耆那教，英文是Janism。這是該教的一處非常著名的寺廟，叫“千柱神廟“，裏麵29座大廳由1444根大理石支柱支撐。是耆那教最重要最著名的寺廟. Janism 教徒隻占0.4%。教徒的身份地位較高，有許多學者，有錢人，知識分子在其中。
這部分就到此。
希望還能再多紀錄些。
我不算你說的高級啦，我隻是一個很普通的藍領打工者，平時喜歡寫而已，有點閑。
我的鄰居就是印度人。一家人安靜、禮貌、而且善良。他們房前屋後種的花草，讓我對印度這個國家和老百姓平添了許多好感。