天堂在上邊，拉薩在下邊

拉薩火車站在市區西南，拉薩河以南，距城區大概10公裏。火車站廣場聚集著穿藍衣的公安，穿迷彩服的武警和拉客的黑車司機。兩個人花了30元，和另一個人拚車到達市區，在背包客棧集中的北京東路住下。客棧每晚120人民幣，標準間。後來又換了兩家，價錢差不多，上下30元浮動。拉薩滿街都是背包客棧，隨到隨住，不需預定。三星的亞賓館，標準間大約300元一天。

到達的那天，謹遵攻略，沒敢走動和洗澡。沒有什麽突出的高原反應，隻是有點飄飄然的感覺，像騰雲駕霧。夜裏睡得不錯。

在拉薩朝覲的景點有布達拉宮，色拉寺，大昭寺和哲蚌寺。

回到拉薩，回到了布達拉宮。據說，鄭鈞寫這歌的時候，還沒到過西藏。真是藝術高於生活。北京東路到布達拉宮走路大概15分鍾。布達拉宮需要提前一天，憑身份證在西門領取購票憑證。第二天按憑證上的時間，提前30分鍾左右到達，從正門進入。購票點在布達拉宮很高的地方，所以，從正門進入後，如果要照相，觀景，請趕緊做，正好把提前的30分鍾用掉，布達拉宮沒有回頭路。

終於爬到了售票點，如願以償的每人交了100元。據說當地人票價2元。售票處的都有火眼金睛，能夠準確區分本地人和外地遊客。聽說，有個外地遊客，在西藏的朋友把老公和兒子借給她，裝成一家子三口，想蒙混過關，被一把揪出來，“你們不是一家子，買票去。”

布達拉宮最早由鬆讚幹布建造，後由五世達賴重建。五世達賴獲得了政權，建立了政教合一的政府。所以他的靈塔最大。靈塔上麵還有一顆據說是從大象腦中取得的明珠。我的M.D.妹妹說可能是鈣化的腫瘤。另外還有7到13世達賴的靈塔。“世間哪覓雙全法，不負如來不負卿”的6世達賴沒有靈塔。由於政治鬥爭，6世達賴被趕出去，圓寂在外地，拉薩政權又立了個6世達賴。不過，因為7世達賴是在理塘找到的，而不負如來不負卿的6世對理塘有獨特的感情，一般認為，這位被趕走的6世是真的。9世達賴活了11歲，10-12世達賴都隻活了20歲左右。



藏族人民蓋樓的本事真不錯。布達拉宮共有十幾層。目前開放的不多，隻有最頂上的幾層，分成白宮和紅宮。雖然布達拉宮是噶廈政府的辦公大樓和曆屆達賴喇嘛的官邸，但是更像個寺廟，到處都是佛像。喜歡供養佛像的藏族人民，在幾乎所有佛像前，都恭敬的放上一毛錢的紙幣。我們不禁要問，藏族人民從哪裏找到這麽多一毛紙幣？

布達拉宮裏有武警戰士站崗。他們很和善，還兼當講解員，語言很尊重宗教信仰的。拉薩的街上也有很多身著護具，手持步槍的武警執勤。不知道槍裏是實彈還是橡皮子彈，或者空槍？據說夜裏也有武警巡邏。作為遊客和朝拜者，我們看到武警，感到很安心，覺得安全有保證。後來，在林廓路上，還看到武警幫助繞城朝拜的藏人攔住車輛，以便朝拜者安全過路。

從布達拉宮出來，已經一點鍾了，我們9點鍾進去，本著把門票錢看回來的原則，走走停停，能繞三圈的地方，就不繞一圈。回旅館吃了一盤價值10元的土豆絲，下午去色拉寺。

色拉寺在城北，以辨經和天葬馳名。出租車可以打表，車資10元。在色拉寺門口請了一壺酥油，去給廟裏的燈添油。天葬台在後山，找了半天上山的路，不得。辨經倒是看到了。觀察到的辨經形式如下：一位喇嘛走到一群坐著的喇嘛跟前，前腿弓，後腿繃，雙手在前腿之上擊掌，基本一個回合就是這麽簡單。複雜一些的，站著的喇嘛擊掌之後，拍拍坐著的某個喇嘛的肩或者頭。觀賞性更強的，某個坐著的喇嘛站起來，擊掌的喇嘛，過去抱住那個站起來的喇嘛的頭，還好，腳下沒用絆子，否則就可以用一個體育名詞形容了---摔跤。有時，他們會用藏語對幾句話，內容就不得而知了。大家自動用六祖壇經，宗鏡錄，指月錄之類禪宗對答的替代吧。


大昭寺9點鍾開門，我們八點就到了，發現一大隊藏族朝拜者也排在門口，等候開門。藏族朝拜者中間夾雜著幾個貌似內地人的，不知他們是否會被趕出來。大昭寺正門兩側，幾大排墊子，戴著手套和護膝的朝拜者，朝著大昭寺的方向，磕著等身長頭。無數人沿著八廓街繞大昭寺，有搖著轉經筒走的，有拿著念珠走的，還有磕著長頭繞的。廣場上武警戰士在站崗，八廓街兩側攤販忙著做生意，各色人等相安無事。

我們先繞八廓街和大昭寺走了三圈，中間不時被繞佛心切的藏族人民推搡兩把。乖乖花了80元進了大昭寺，大殿裏更是People Mountain People Sea，塞滿了手裏握著厚厚一大疊一毛紙幣的藏族人民。

大昭寺是鬆讚幹布為大老婆---尼泊爾的赤尊公主修建的。小昭寺是為小老婆文成公主修建的。中學曆史教材又一次欺騙了我們。

大昭寺的大殿正中，供奉的是文成公主從唐朝請來的釋迦牟尼佛12歲等身像。此像最初供奉在小昭寺。大昭寺供奉的是赤尊公主從尼泊爾請來的8歲等身像。唐朝中期，金城公主入藏後，兩座像供奉的地點調換了一下。可惜的是，小昭寺裏的8歲等身像，在文革的時候，被劈了。

與漢傳佛教寺廟不同的是，除了正中的佛像，大殿四周還有很多洞，每個洞裏都供奉了不少佛菩薩和護法神的像。大殿還有二層和三層。藏族人民在每一尊像前，都慷慨的供養一張一毛紙幣。來西藏之前，我們換了50張10元的紙幣作供養金。到了廟裏才發現，10元麵額太大，如果每座像都供養，有破產的危險。1毛錢才是普遍流通貨幣。到哪裏找那麽多一毛紙幣呢？寺方真是想信眾之所想，急信眾之所急，在二樓特設一個大盆，盆裏全是一毛的鈔票。盆旁圍著換錢的人們。我們換了100張一毛的，厚厚的一大疊，手感這個好啊，慳吝之意頓消，心中充滿供養三寶的聖潔之情。

出了大殿，聽到歌聲。原來藏族人民在二樓樓頂勞動。兩個方陣，每陣大約十幾個人，輪番唱歌，隨著歌聲，踏著舞步，手裏握著個長木頭棍，棍的下端是石頭塊，石頭塊隨音樂的節奏，搗著地。不唱歌的方陣，站著觀看。據說，一平方米的地，要這樣的兩個方陣，用一個月的時間夯實。遠處的山巒頂上白雪皚皚，近處的寺廟雕塑金光熠熠，藏族人民在音樂和舞蹈中勞作。真是工作與生活的完美平衡，人與自然的和諧統一。“雪山青草，美麗的喇嘛廟，沒完沒了的姑娘，就沒完沒了地笑。”當然，我們也理解了，為什麽修建青藏鐵路和西藏各國道的民工，都是從內地來的漢族人，西藏的建設需要效率，等不了啊。

出了大昭寺，午飯後前往哲蚌寺。出租車司機不打表，要30元，氣憤，一怒之下，做中巴去。錯誤的登上了302路，繞了無數個圈，視察了拉薩新建高檔商品房社區和中小學的體育課教學情況，終於在一個路口停下來。終點到了，遙望哲蚌寺，在半山腰。農用車2元一位，拉到7人開車，看著沒有其他人坐車，決定走上去。上坡轉彎無數，還抄小路在開滿紫色小花的小樹林穿行，終於到了哲蚌寺門口。花了50元門票錢，沒有進廟的山門，繼續爬坡。

哲蚌寺沒有大門，寺廟依山而建，廟四周是一圈山路。繞哲蚌寺一周，是愛轉圈的藏族人民，喜聞樂見的活動。拾階而上，若幹敞著蓋的汙水井，散發著臭氣，躺在路中間，展開臂膀，熱情的歡迎遠來的朝拜者。走啊走啊，終於發現了“由此參觀”的箭頭，順著箭頭，踏著已經斷裂破碎的石階，繞過若幹灘積水，終於到達大殿。大殿前廣場視野極為開闊，可以居高臨下，遠眺拉薩新麵貌。有攻略說哲蚌寺非常幽靜，真是不餘欺也，除了施工的，沒什麽遊客。有個院子，走進去，驚起一群棲鳥，嘎嘎的叫著，撲拉著黑翅膀飛了。院裏有幾個蓋滿灰塵的空櫃台，依稀寫著，“哲蚌寺旅遊紀念品”。

大殿的三樓，倒是有意外的驚喜。可以近距離瞻禮強巴佛像的頭部。強巴佛就是當來下生彌勒佛。釋迦牟尼佛以後的下一尊佛。按佛經的記載，折算成地球時間，好像是6千萬年以後。6千萬年以前，恐龍滅絕了。6千萬年以後，本次人類文明恐怕連遺址都沒有了。

下山的時候，原本打算走下去，結果遇到下行的農用車，坐在車的露天BED裏，提心吊膽有驚無險地下了山。改正錯誤，換乘301路，少繞了個彎，回到北京東路。