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跑步看世界－古巴哈瓦那

(2018-12-27 15:56:39) 下一個

跑步看世界(45)－古巴哈瓦那

2018年12月26日

這次去古巴哈瓦那（La Habana），還得從幾個月前說起，我芝加哥的大學同學發微信說，校友會跑團要組織去跑哈瓦那國際田聯認證的馬拉鬆比賽，我立馬表達了興趣要參加。因為古巴和北韓是現在唯一還堅持社會主義的國家，據說很窮也很神秘，讓我充滿了好奇心。當然哈瓦那曾經輝煌一時，並擁有悠久而豐富多彩的曆史，是一個非常熱門和有吸引力的旅遊勝地。我也有朋友暑期剛剛去過古巴，告訴我，去古巴旅遊的手續並不複雜，心動不如行動，就這樣決定了11月中旬去古巴哈瓦那參加半程馬拉鬆賽並到哈瓦那一遊。

接下來先到網上報名參賽，報名費100美金左右，然後確定機票，達美有亞特蘭大直飛哈瓦那的航班，但去程機票賣光了，我隻好到邁阿密轉機。跑團聯係了一家在地華人旅行社，詢問了三天接機送機，酒店和專車服務，參觀一些著名景點，要1600多美元。感覺有點小貴，而且行程固定沒有多少自由度，最終決定自由行。從Airbnb訂了一個民居，每晚70美金左右。從美國去古巴非常方便，許多航空公司都有飛古巴的航班，據說每天有100多個航班。可以從網上訂機票，出發辦理登機牌的時候，花50美金買個古巴簽證就OK了，當然要說明旅行是去支持古巴人民，也有其它的一些選項。

去哈瓦那前，先說說古巴吧。古巴曆史悠久，目前是一個社會主義國家。1515年被西班牙人占領，是西班牙的殖民地。隨著社會發展，先後從非洲和中國引入不少勞工。所以現在古巴基本是由白人，黑人，黃種人以及混血人組成。19世紀末的兩次獨立戰爭，美國占領了古巴。隨後的半個世紀，古巴是美國的經濟和政治盟友。美國通過古巴的傀儡政府控製古巴，所以古巴曾是美國遊客的熱門目的地，有“美國人的後花園”之稱。到1959年，卡斯特羅領導的古巴革命取得勝利，一切財富收歸國有。因此所有的有錢人都逃離了古巴，隻剩下帶不走的不動產和如今在古巴滿大街的一輛輛老爺車。從此美國政府一直非常仇視這個眼皮下的新生政權，1961年美國雇傭軍進攻古巴失敗後，就開始了長達半個多世紀的經濟封鎖。在卡斯特羅上台後，古巴因其在二十世紀下半葉在世界政治中的關鍵作用而在全世界廣為人知。在蘇聯和美國之間的冷戰期間，古巴是1962年古巴導彈危機期間的關鍵角色。

比賽時間是11月18日星期天，我15號早上從多倫多趕回亞特蘭大，晚上飛邁阿密，飛機晚點，到酒店都快淩晨2點了，16號早上7點又趕回邁阿密機場，直飛哈瓦那，這個行程雖然有些不便，但達美一路把我升等到頭等艙也算是一個補賞，從邁阿密飛哈瓦那隻需1小時左右，飛機上午10點正點到達位於哈瓦那市中心以南的José Martí國際機場。出來後換了100美金的古巴代金劵(CUC), 拿美金換要交所謂的10%的仇恨稅，其它貨幣沒有這個仇恨稅，100美金換差不多86庫克(CUC)。

本來出發前，出租房的房東問要不要出租車，回了要，但沒有答複，也沒有看到有接機的，就直接奔出租車站，要了一輛出租車30CUC（相當於35美金），給司機看了老城出租房的地址就出發了。先前有朋友說美國的手機在古巴不能用，但路途中發現我的Verizon電話公司在哈瓦那有信號，這下把我高興壞了，立馬就給房東打了兩通電話，讓他等著我好拿鑰匙。話說回來，到了老城，出租車司機居然迷路了，害得我又打了好幾個電話。這時Verizon發來短信，說我到古巴每日消費已經超過150美金的定額，我就打了幾通電話，這個收費有點太離譜了，想想如果萬不得已，決定暫時關閉Verizon的服務。到了出租房，房東已經等在那裏了，拿了鑰匙，與房東聊了一下。房東提到要不要換現金，我想換的100美金肯定不夠，就又換了300美金的庫克錢。我也提到喜歡古巴的雪茄和朗姆酒，以及想買個上網卡。房東帶我到附近的酒店買上網卡，本來一小時的卡，隻需1庫克，但酒店收了我3庫克。出來時房東給我一個小包，裏麵有一支雪茄和一小瓶朗姆酒，讓我有點意外，也有點感動。那瓶朗姆酒後來成了星期六晚餐跑團的壯行酒。

16號下午去國家酒店領取了半程馬拉鬆的參賽號碼和Ｔ恤，了解馬拉鬆的賽道路線與相關情況。在那裏遇見兩位來自紐約和北卡的參賽者，隨後在酒店及其花園觀賞海景及城市風景線，期間偶然發現那裏有一個當年古巴危機的導彈發射地道的遺址，並可以參觀。可能是古巴和美國太近，導彈的個頭都比較小，而且地道也不是很深，感覺跟小孩玩家家似的，感覺沒有報道中那麽可怕。後來我們跑團比賽結束後，還來這裏晚餐，看到當年江澤民和胡錦濤與卡斯特羅的合影。

第二天17日早上先熱身跑了一圈，天氣比較涼爽。話說哈瓦那是古巴共和國的首都及最大城市，全國經濟和文化中心。位於古巴西北部海岸，地處熱帶，四季變化小，有“加勒比海明珠”之稱。城市裏有不少古老教堂，城堡，廣場，博物館，紀念碑，公園，圖書館等，是著名的旅遊勝地。哈瓦那也是全國工業中心，最著名的當屬製糖，雪茄煙和朗姆酒。作為一座具有偉大建築特色的城市，哈瓦那老城及其防禦工事於1982年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

城區通常分為老城和新城兩部分，老城是建築藝術的寶庫，擁有各個時期不同風格的建築，至今還留有許多西班牙式的古老建築，其狹窄的街道和懸垂的陽台，曾經是哈瓦那商業，工業和娛樂的傳統中心。就在我住的出租房隔壁就是一家醫院和印刷廠。新城是拉丁美洲著名的現代化城市之一，街道寬闊整齊，擁有不少現代的賓館，飯店，公寓，政府大廈，和外國使館等。

跑步途徑老城，海濱大道，國會大廈，唐人街等。老城的建築牆壁老舊，無數的建築物已經空置，甚至倒塌被遺棄，述說著滄桑歲月。由於經濟落後，無法修複，讓城市失去了不少的光彩。但在老城跑步時，也能夠看到許多地方都在修繕。據說這是一項耗資35年的數百萬美元修複工程的一部分，旨在恢複曆史使哈瓦那更具吸引力。沿著海濱大道，海風陣陣，風光迤邐。途中遇見一位年輕小夥子，跟我一起跑了一下，然後主動問我明天參賽結束後，希望我把跑鞋給他，他還特地把他的舊鞋跟我看，確實都沒法再穿了，我就爽快答應他了。跑步在海濱大道的路上，還有一位年輕貌美的女青年，跑到我身邊一個勁問我叫什麽名字，從哪裏來？熱情有加，“嚇得”我撒腿像箭一樣跑走了。

18號起了一個大早，出租房離比賽起點和終點(就在國會大廈前)差不多10分鍾跑步距離。淩晨下了一點雨，感覺濕度大而且有點悶。由於跑團是國內第一家組團到古巴參加該項賽事，有校友專門聯係了中央電視台來采訪，隨後在央視西班牙語頻道播出。我也是第一次出鏡，看到自己路途中的跑姿。由於天氣濕度大，太悶，加上驕陽似火，氣溫高達近30攝氏度，自己滿身大漢，體力消耗很大，最後以2小時出頭的成績跑完21公裏。哈瓦那是我到海外的第一跑，本來計劃2小時以內跑完，但人算不如天算，加之三天內從寒冷的多倫多到夏季氣溫的哈瓦那，身體可能也沒有完全調整過來，事與願違但作為一位以娛樂為主的跑步愛好者，經曆比成績更重要。在終點再次遇見那位要鞋的年青小夥子，把我濕透了跑鞋給他，看他高興的樣子，我也樂在其中。在終點，發現不少要鞋的，跑團校友也遇見同樣的事情。

哈瓦那馬拉鬆賽是國際田徑聯合會(IAAF)和國際馬拉鬆與遠程競賽協會(AIMS)認證的國際比賽。今年哈瓦那的馬拉鬆賽有四個不同的距離：5公裏，10公裏，半程馬拉鬆（21.1公裏）和全程馬拉鬆（42.2公裏）。跑一圈賽道是半馬距離，跑兩圈全馬。賽道經過許多哈瓦那城市最具代表性的地標，包括國會大廈，革命博物館，海濱大道，和著名的革命廣場等風景名勝。比賽日期是11月18日，這是古巴具有象征意義的日期，因為這是他們的體育文化和體育國慶日。此外，它也恰逢是這座城市(建於1519年)的499年的生日，也是被聯合國教科文組織1982年宣布為世界遺產的日子。

今年有來自51個國家的6,000多人參賽。大約1,600名參賽者來自海外，最多的來自美國（278人）說明美國人民對古巴還是很有感情滴，其中包括好萊塢電影明星威爾史密斯參加了半程馬拉鬆比賽。其次是墨西哥（90人）和法國（84人）。我們跑團8人，5人參加半馬，3人全馬。在終點線遇見一位來自加拿大多倫多的老者，跑完他第100次馬拉鬆賽，精神可嘉，不少人紛紛跟他合影留念。今年男子馬拉鬆賽的冠軍是古巴運動員Henry Jaen，成績是2小時33分59秒的；女子冠軍是Yudileyvis Castillo成績是2小時53分51秒。

在哈瓦那前後跑步三次，包括參賽的半程馬拉鬆。老城區和中心區是最主要的旅遊景點集中區，領略了哈瓦那老城作為聯合國世界文化遺產的風采。除了星期天參賽以外，我19號星期一早上，特地在老城南部區域跑了一圈，印象最深的是遇見中小學學生上學，巷子裏三五成群，穿各式校服的孩子走步上學。好像上課前，大家要集中講什麽事。跑步途經主要地標包括老城的四個曆史廣場，教堂廣場(Plaza de la Catedral)，武器廣場(Plaza de Armas?), 聖弗朗西斯科廣場(Plaza de San Francisco), 和老廣場(Plaza Vieja)。

教堂廣場修建於17世紀末，廣場北部是哈瓦那聖哥倫布教堂 (Catedral de San Cristobal de la Habana)，這是一幢巴洛克風格的建築，是古巴最大的教堂，清晨跑步到這裏景色很美。廣場西麵是El Patio餐廳，這家餐廳以前是建於1751年侯爵府。廣場西北邊巷子裏的街中小館(El Bodeguita del Medio)，通常叫五分錢酒館，是當年海明威經常喝酒的地方，點一杯當年他至愛的古巴Mojito是不錯的選擇，但通常要排隊等候。酒館外麵牆上有海明威的畫像以及密密麻麻的遊客簽名。廣場的東麵是建於1746年的阿爾克斯侯爵府(Palacio del Marques de Arcos) 和龍碧勇伯爵府(Casa de Lombillo) ，廣場的南麵是最古老的，修建於1720年的巴約納伯爵府，現在改建為殖民地藝術博物館(Museo de Arte Colonial)。

武器廣場是曆史最悠久的廣場，在16世紀，它是城市的市中心，哈瓦那的總督就是從這裏的陽台上觀看各種演出。廣場中心是古巴國父卡洛斯·米蓋爾·塞斯貝斯(Carlos Miguel Cespedes)的雕像。廣場西邊是建於1776年的哈瓦那總督府。1902年，古巴共和國在此宣告成立，總督府作為總統府直到1920年。廣場東北側是皇家力量城堡(Castillo de la Real Fuerza) ，它是哈瓦那的第一座要塞。廣場北側的第二端點宮於1772至1776年建成，是1902到1929年間古巴議會的所在地。

在廣場東麵是建於1827年的小殿堂(El Templete) ，這座具有新古典主義風格的小建築是為了紀念哈瓦那建城，以及1519年在哈瓦那舉行的第一次彌撒而建設的，因此它旁邊的木棉樹被古巴人視為神樹，每年11月中旬都有大量群眾來此祈福。他們會繞樹三圈，許下願望，並擲下一枚硬幣。據說這樣願望在來年就會實現。我16日晚上路過那裏，正好看見老長老長排隊的人群，不知為何？正好一位女士在旁邊，問起怎麽回事，她熱心介紹了許願祈福的事情，看我很有興趣，告訴我去跟看門的講，我是外國人，不用排隊進去，但我沒有那麽做。

老廣場修建於16世紀，那時候是露天市場。老廣場東北角有Camara Oscura(暗室觀景台) 這個觀景台2001年建成，光線通過一個直徑為180米的鏡麵反射到一個有凹陷的屏幕上，能夠看到半徑5公裏之內的景色。別有一番景致。老廣場不大，翻新了部分房屋。廣場四周主要是餐飲店，是我這次在哈瓦那主要的用餐地點。許多餐廳有樂隊表演，他們的音樂很有拉美豪放色彩。19日早上發現老廣場裏還有一所學校，廣場上孩子們舉行儀式，並把廣場當體育遊樂場地。

聖弗朗西斯科廣場是因為旁邊的聖佛朗西斯科修道院(Convento de San Francisco de Asis)而得名，它始建於16世紀的末期，並在1730年進行過翻修。廣場原是商業用途，並且砌有圍牆。聖佛朗西斯科廣場是哈瓦那的第二大廣場，不但曆史悠久，而且也因為哈瓦那的總督曾於1763-1794年居住在此，而有重要的曆史意義。商業大樓(Lonja de Comercio)於1907-1909年修建，原來是作為哈瓦那的股票交易市場。後來經翻修後，現在是哈瓦那最漂亮的商業辦公區以及使館區域之一。聖佛朗西斯科修道院本來是一座非常重要的宗教場所，它於1548-1591年開始修建，整個修建過程花了200多年才完成。修道院當時的主要用途是作為西班牙貴族的墓地。修道院在隨後幾百年的曆史變遷中，曾經作為古巴海關的檔案管理處，古巴郵政總局和古巴通信部。在革命勝利後，古巴政府恢複了它的曆史原貌，並作為重要物質遺產保存下來。現在已經不作宗教用途，而是用於遊客參觀和舉行古典音樂會。在我看來，在保存曆史文物文化方麵，古巴共產黨的卡斯特羅比老毛子做得聰明多了。

位於哈瓦那老城區的國會大廈 El Capitolio是古巴最具特點的建築與地標，大廈建於1929年，據說是華盛頓特區美國國會大廈的一座複製品，我覺得看上去確實很像，目前塔頂部分正在修繕。它是世界上最著名的六大國會宮殿之一，大廈裏有一座象征著共和國的女神雕像。它曾是古巴共和國參議院和眾議院的所在地，目前是古巴科學學院，古巴科技和環境部，和國家自然曆史博物館的所在地。

革命廣場原名為人民廣場，於1959年古巴革命勝利後建成。周圍是古巴很多重要的機關，廣場的正中央是何塞馬丁大理石雕像(Menmorial Jose Marti)，何塞馬丁是古巴最著名的革命領袖和詩人，雕像後麵是瞭望塔。廣場南側是古巴共產黨中央委員會，廣場北麵是內務部和古巴通信部。內務部的外牆上有巨大的切格瓦拉像, 通信部牆上的頭像是另一位革命司令卡米羅(Camilo)，他與卡斯特羅當年共同領導了古巴革命的勝利。革命廣場周圍的建築還包括古巴國防部，古巴國家劇院和國家圖書館。

在國會大廈的北邊是哈瓦那大劇院，因著名的古巴國家芭蕾舞團而聞名。古巴國立芭蕾舞學校擁有四千多名學生，是世界上最大的芭蕾舞學校，也是古巴最負盛名的芭蕾舞學校。在國會大廈的南側是唐人街，有大牌坊，但已經沒有傳統的唐人街的景象。革命曆史博物館坐落在東北方向，原是古巴總統府(1920年到1959年)，博物館陳列了古巴近現代史的各種文獻和實物。

除了跑步以外，其它的見聞也是頗讓人回味無窮。先說說熱情好客的房東吧，除了送我雪茄和哈瓦那俱樂部(Havana Club)的朗姆酒(Ron)外，我居住期間，洗發水和香皂用光了。用屋裏的電話跟住在附近的他聯係，他告訴我馬上去買，差不多20分鍾送來，中間怕我著急，還打來電話告訴我他排隊買東西隊伍有點長，可能要晚到一會兒，這點小事讓我感覺到他對人的真誠，雖然我走的那天房裏斷水了，但我對房東的好感依然如故。

17日下午路過一家理發店(據說理發店都是國營的), 正好看見理發師給一位顧客剪平頭，好喜歡，就進去問了能否幫我也剪一個類似的平頭，理發師立馬答應了。剪頭中跟理發師用有限的英文交流，聊得很歡。得知他正在收聽棒球比賽的實況，一下子把我帶回到40多年前，我們也是用收音機收聽體育比賽和新聞，時空的轉換，讓我倍感親切。當我聊起為什麽不買個電視看比賽時，他說買不起，並讓我下次來古巴給他帶一台電視，我告訴他如果古巴海關允許，我一定給他帶一台。我後來知道他叫Jose，他還專門給了我他的名片。剪完發，我們一起留影以作紀念。

在老城範圍，也走訪了他們的自由市場，國營商店，藥店，個體早餐店，差別就像當年北京的老外用中國的外匯卷，如今我也體驗一下那樣的感覺。外賓買同樣的東西要多花上十倍的錢，我想真的是社會主義的特色。街上和觀光攤點到處都是古巴革命的英雄人物切.格瓦拉的頭像，成了一種古巴文化。但在政府部門的建築裏許多都是卡斯特羅的像。

看到大街上不少老爺車兜風的遊客，我也前後兩次嗨了一把。哈瓦那的老爺車之多，堪稱世界之最，也是哈瓦那最具風情的獨有風景線。各式各樣的老爺車讓人目不暇接，眼花繚亂。哈瓦那的另外一道風景線是城市免費的公共Wi-Fi熱點，一般都是在街心公園，一群民眾或坐或站，上網，聊天，視頻，不亦樂乎。

我覺得到哈瓦那的三部曲是到老城跑一圈，坐老爺車兜風，抽雪茄，當然古巴美食美酒也要品嚐。對我來講，古巴是一塊社會主義體製的活化石，社會主義的公有製，人民生活水平的落後，貨幣的雙軌製等跟當年的中國如出一轍。如今卡斯特羅家族統治的年代一去不複返，古巴有了新的總統，希望古巴能走出一條新路，創造國強民富的奇跡。(完)

附跑步照片91張