正文
這“悲情”二字是我強加給哈利法克斯的。因為從我讀到的資料裏，感覺這個城市有點背。讓人一想到她，就會不自覺地跟“墜機，沉船，大爆炸”聯係到一起。再就是，曆史上曾經有帶著血淚史的百萬移民從這裏登陸加拿大，二戰期間陸續有近百萬加國士兵從這裏奔赴歐洲戰場，這些聽起來甚至有些悲壯的感覺了。總之，Halifax is more than a city, more than a seaport, and more than a provincial capital。
1917年12月6日清晨，一艘裝滿40萬磅TNT炸藥的法國船隻“Mont Blanc”正準備進入Halifax，在狹窄的航道上與一艘反方向出港的比利時船隻相撞，當即燃起大火。法國船上的水手馬上棄船乘救生艇逃命，眼睜睜地看著“火船”滑向港口方向。（不是這艘，這是我在港口隨手拍的仿古大船）
1
短短幾分鍾後，軍火船爆炸，當場炸死2000餘人，炸傷10000多人。爆炸的威力據說僅次於第一顆原子彈試爆時的當量，離現場80公裏遠的人家玻璃都被震碎，400多公裏外都有震感，爆炸船隻的一隻半噸重的錨居然飛到了3公裏外。（也不是這隻錨，這是酒吧門口的裝飾，被我拿來充數的）
2
對於這場人為災難，很多地方的人民都伸出了救援之手，據說當時連中國都進行了募捐，其中最重要的支援來自麻州的波士頓紅十字會，在人力物力方麵都給與了很大幫助。作為一種enduring thank-you，從1971年開始，哈利法克斯每年都要送一顆大聖誕樹給波士頓，住在波士頓的朋友可以留心一下，這棵樹就在Boston Common。
下麵要說的是另一起跟哈利法克斯有聯係的重大事件。1912年4月14日，豪華遊輪“泰坦尼克”號（當時被形容為unsinkable ship）載著2227名船員和乘客，從英國南安普頓往美國紐約進行她的處女航。在離哈利法克斯500海裏處撞上冰山，“My god, the Titanic has stuck a berg”，當時船上的報務員如是說。（哈利法克斯Public Gardens裏的泰坦尼克號模型）
3
三艘哈利法克斯附近的船隻立即前往救援，但由於鞭長莫及，最快的船趕到時，泰坦尼克號已葬身大西洋底。1500多人喪生，隻有702人被幸運地救起，大部分為婦女和兒童。除被家屬認領走的遺體，其餘的死者分別被埋葬在幾個不同的墓地，其中最大最集中的是Fairview Cemetery。這個墓園交通不便，從地圖上看距離downtown不近。但我這人隻要不是在旅館枯坐，去哪裏都行。於是我一不做二不休，毅然決定暴走近兩個鍾頭去一趟，一路上再也沒見到第二個遊客。
4
這裏埋葬著121位泰坦尼克號上的遇難者，可以說是他們的final resting place。泰坦尼克號遊輪的東家，the White Star Line，支付了全部喪葬費用。
5
我那天很lucky，剛到沒多久就碰上一個guided tour，厚著臉皮蹭聽了幾段。
6
當遇難者的遺體剛從大西洋打撈上來的時候，由於身份無法確認，每個人都給了一個編號。考慮到沒人能在如此寒冷的海水中撐過24小時，因此每個墓碑上的遇難日期都是同一個日子，1912年4月15日。
7
若後來某個遇難者的身份得到確認，就再在墓碑上補刻上名字。
8
也有經濟條件好的家庭，後來自掏腰包，重新修一個更大的墓碑。
9
這其中最具知名度的大概是編號為227的墓碑，得名於1997年卡梅隆執導的好萊塢大片《泰坦尼克》。J.Dawson就是Leonardo DiCaprio主演的男主角的原形，當然真人版的Jack是不是也如萊昂納多般帥氣，有沒有在船上演繹出那段生離死別的愛情就無從考證了。但有一點可以肯定的是，真人其實不叫Jack，而是Joseph Dawson，來自愛爾蘭，是泰坦尼克號上的一名鍋爐工。影迷們可不管這些，他們寧願相信這個美麗的誤會，被影片中的愛情所感動，被男主角的英俊所迷惑，也就是愛屋及烏吧。所以這個墓碑前經常是鮮花不斷，偶爾還會發現電影票的票根。
10
順便提一下，電影裏那個讓人印象深刻的小提琴手，就是直到船快沉沒時還在演奏那位，也是一個真實人物，叫John Clarke，他被埋葬在另一個墓園。
這個墓園裏另一個比較知名的墓屬於一個unidentified child victim。這麽多年來一直沒人來claim這個小孩，但這似乎更激發了生者的愛心，很多人會帶著鮮花，玩具和公仔前來。
11
直到2002年，經多方考證，終於發現上麵那個Unknown Child來自芬蘭，遇難時才13個月大。但更不幸的是，與他同船的媽媽和四個哥哥也在這次海難中葬身海底，無一生還。
12
不少墓碑上的銘文情真意切，讀起來很令人感動。
13
14
15
如果你還想知道更多的關於泰坦尼克號的故事或曆史背景，可以考慮參觀Maritime Museum of the Atlantic。博物館裏有專門的泰坦尼克主題展覽，包括一些打撈上來的泰坦尼號遺物。
哈利法克斯以西40公裏有一個全加拿大最有名的小漁村- Peggy’s Cove。此地的長駐居民約50（為保護景點的原汁原味，當地政府已不再允許外來人口搬遷至此），沒有公共交通可以到達，如果你沒有車，就隻能打taxi或跟隨旅遊大巴前往。此地的主要景致是一片礁石延伸入海，一座紅白相間的燈塔建於巨石之上，裏麵有個加拿大唯一的燈塔郵局，可以蓋上獨一無二的燈塔郵戳，寄張明信片給遠方的朋友。旅遊書上說Peggy’s Cove是one of the busiest tourist attractions in Nova Scotia，並且建議早上10點以前造訪，趕在成串的旅遊大巴到來之前。一聽這個我就皺了眉頭，旅遊中最不喜歡吵吵鬧鬧的大巴團。正巧遇到一個在蘇州教過兩年英語的加拿大人，我問他“我已經在紐芬蘭看了無數燈塔和小漁村，還有必要去看這the most-photographed lighthouse嗎?”，他倒也痛快，“那就別再浪費錢了”。你看，老話說“聽人勸，吃飽飯”，所以這個景點被我skip掉了。
離Peggy’s Cove 1公裏遠有個The Swissair Flight 111 Memorial，不知大家是否還能記起當年這起悲劇？1998年9月2日，瑞士航空111航班剛從JFK機場起飛不久就發生大火，然後墜毀在哈利法克斯附近的大西洋裏，機上249人全部遇難。由於這個航班每日往來於紐約和日內瓦，聯合國兩個常駐地之間，所以也被稱為“the UN.shuttle”，據悉遇難者中確有幾位聯合國高級職員。
哈利法克斯有個Pier 21，這可不是一般的碼頭，它的地位很特殊，相當於Ellis Island之於紐約。因此又被稱作Canada\'s Immigration Museum。
16
70年代以前，加拿大吸收的移民以歐洲為主要來源。1928至1971年間，Pier 21主要用來停靠橫渡大西洋的郵輪。此外，二戰前後也有不少難民從歐洲或世界其他地方通過這個front door踏入加拿大的領土。
17
作為盟國的加拿大，在二戰期間有近50萬將士從這裏出發奔赴歐洲戰場。
18
哈利法克斯是加拿大最大軍港，二戰期間港內停泊了無數軍艦或改裝貨船，場麵甚為壯觀。
19
在博物館參觀期間，我還學會了一個新詞 - War Brides。原來二戰期間，加拿大官兵不僅在歐洲打擊法西斯，不少人還忙裏偷閑在英國等地娶了媳婦。戰爭結束後，有約5萬歐洲軍嫂也隨她們的兵哥哥榮歸故裏，定居加拿大。
20
Pier 21門前展示了一節火車，很多新移民一下輪船就做著這趟列車奔赴新生活去了。
21
這位講解員自己就是一個活生生的例子。他本是匈牙利人，二戰期間歐洲戰火連綿，民不聊生。他有一親戚早年移居加拿大，給他寫信說要不你來北美吧，這兒遍地是牛奶，管你能吃飽。於是他就坐船來到了加拿大，後來成為一名飛行員，退休後發揮餘熱，在博物館裏現身說法，義務講解。
22
兩位女工作人員穿著早年的裝束，模擬當時移民局官員工作的情形。你若隨身攜帶了護照，她們可以幫你蓋個戳，當然屬於“到此一遊”性質的。
23
博物館裏有個30分鍾的電影 – “Ocean of Hope”，展現了當年移民如何曆盡艱辛，飄洋過海投奔新生活。坐在我邊上的兩個老奶奶大概是觸景生情，哭得稀裏嘩啦的。
24
博物館裏儲存整理了2000多個移民故事，以及500多部口述實錄的interview，有好多專門的小房間，你可以坐在裏麵靜靜觀看。另外一些房間布置成火車車廂的樣子，牆上滾動播放著車窗外的畫麵，還配有隆隆的火車行進的聲音，感覺很真實。這是早年移民坐船來加拿大時攜帶的行李。
25
Pier 21是個popular的景點，很多hop on hop off的觀光巴士都停經這裏。
26
碼頭上見一挺有意思的標語，鼓勵大家看海，看景和“被看到”。
27
不論在哪個城市，港口和碼頭都是談情說愛的好地方，下麵這些couple都屬於“被看到”的。
28
29
30
31
32
33
34
既然本文以悲情開篇，索性再以悲情結尾。The Old Burying Ground是哈利法克斯最古老的墓地，至今已有250多年的曆史（看來今天跟墓地杠上了）。
35
哈利法克斯最早的居民差不多全埋這了，12000多人，但隻有約十分之一的墓有headstones。
36
有的墓前有雕像，有的碑上有照片，有的則是不著一字。
37
所謂風流總被雨打風吹去，大抵如是。
38
遺跡這種東西，固然還是要陰雨天，且人丁稀少的時候才格外有感覺哇。
39
1917年12月6日清晨，一艘裝滿40萬磅TNT炸藥的法國船隻“Mont Blanc”正準備進入Halifax，在狹窄的航道上與一艘反方向出港的比利時船隻相撞，當即燃起大火。法國船上的水手馬上棄船乘救生艇逃命，眼睜睜地看著“火船”滑向港口方向。（不是這艘，這是我在港口隨手拍的仿古大船）
1
短短幾分鍾後，軍火船爆炸，當場炸死2000餘人，炸傷10000多人。爆炸的威力據說僅次於第一顆原子彈試爆時的當量，離現場80公裏遠的人家玻璃都被震碎，400多公裏外都有震感，爆炸船隻的一隻半噸重的錨居然飛到了3公裏外。（也不是這隻錨，這是酒吧門口的裝飾，被我拿來充數的）
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對於這場人為災難，很多地方的人民都伸出了救援之手，據說當時連中國都進行了募捐，其中最重要的支援來自麻州的波士頓紅十字會，在人力物力方麵都給與了很大幫助。作為一種enduring thank-you，從1971年開始，哈利法克斯每年都要送一顆大聖誕樹給波士頓，住在波士頓的朋友可以留心一下，這棵樹就在Boston Common。
下麵要說的是另一起跟哈利法克斯有聯係的重大事件。1912年4月14日，豪華遊輪“泰坦尼克”號（當時被形容為unsinkable ship）載著2227名船員和乘客，從英國南安普頓往美國紐約進行她的處女航。在離哈利法克斯500海裏處撞上冰山，“My god, the Titanic has stuck a berg”，當時船上的報務員如是說。（哈利法克斯Public Gardens裏的泰坦尼克號模型）
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三艘哈利法克斯附近的船隻立即前往救援，但由於鞭長莫及，最快的船趕到時，泰坦尼克號已葬身大西洋底。1500多人喪生，隻有702人被幸運地救起，大部分為婦女和兒童。除被家屬認領走的遺體，其餘的死者分別被埋葬在幾個不同的墓地，其中最大最集中的是Fairview Cemetery。這個墓園交通不便，從地圖上看距離downtown不近。但我這人隻要不是在旅館枯坐，去哪裏都行。於是我一不做二不休，毅然決定暴走近兩個鍾頭去一趟，一路上再也沒見到第二個遊客。
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這裏埋葬著121位泰坦尼克號上的遇難者，可以說是他們的final resting place。泰坦尼克號遊輪的東家，the White Star Line，支付了全部喪葬費用。
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我那天很lucky，剛到沒多久就碰上一個guided tour，厚著臉皮蹭聽了幾段。
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當遇難者的遺體剛從大西洋打撈上來的時候，由於身份無法確認，每個人都給了一個編號。考慮到沒人能在如此寒冷的海水中撐過24小時，因此每個墓碑上的遇難日期都是同一個日子，1912年4月15日。
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若後來某個遇難者的身份得到確認，就再在墓碑上補刻上名字。
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也有經濟條件好的家庭，後來自掏腰包，重新修一個更大的墓碑。
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這其中最具知名度的大概是編號為227的墓碑，得名於1997年卡梅隆執導的好萊塢大片《泰坦尼克》。J.Dawson就是Leonardo DiCaprio主演的男主角的原形，當然真人版的Jack是不是也如萊昂納多般帥氣，有沒有在船上演繹出那段生離死別的愛情就無從考證了。但有一點可以肯定的是，真人其實不叫Jack，而是Joseph Dawson，來自愛爾蘭，是泰坦尼克號上的一名鍋爐工。影迷們可不管這些，他們寧願相信這個美麗的誤會，被影片中的愛情所感動，被男主角的英俊所迷惑，也就是愛屋及烏吧。所以這個墓碑前經常是鮮花不斷，偶爾還會發現電影票的票根。
10
順便提一下，電影裏那個讓人印象深刻的小提琴手，就是直到船快沉沒時還在演奏那位，也是一個真實人物，叫John Clarke，他被埋葬在另一個墓園。
這個墓園裏另一個比較知名的墓屬於一個unidentified child victim。這麽多年來一直沒人來claim這個小孩，但這似乎更激發了生者的愛心，很多人會帶著鮮花，玩具和公仔前來。
11
直到2002年，經多方考證，終於發現上麵那個Unknown Child來自芬蘭，遇難時才13個月大。但更不幸的是，與他同船的媽媽和四個哥哥也在這次海難中葬身海底，無一生還。
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不少墓碑上的銘文情真意切，讀起來很令人感動。
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如果你還想知道更多的關於泰坦尼克號的故事或曆史背景，可以考慮參觀Maritime Museum of the Atlantic。博物館裏有專門的泰坦尼克主題展覽，包括一些打撈上來的泰坦尼號遺物。
哈利法克斯以西40公裏有一個全加拿大最有名的小漁村- Peggy’s Cove。此地的長駐居民約50（為保護景點的原汁原味，當地政府已不再允許外來人口搬遷至此），沒有公共交通可以到達，如果你沒有車，就隻能打taxi或跟隨旅遊大巴前往。此地的主要景致是一片礁石延伸入海，一座紅白相間的燈塔建於巨石之上，裏麵有個加拿大唯一的燈塔郵局，可以蓋上獨一無二的燈塔郵戳，寄張明信片給遠方的朋友。旅遊書上說Peggy’s Cove是one of the busiest tourist attractions in Nova Scotia，並且建議早上10點以前造訪，趕在成串的旅遊大巴到來之前。一聽這個我就皺了眉頭，旅遊中最不喜歡吵吵鬧鬧的大巴團。正巧遇到一個在蘇州教過兩年英語的加拿大人，我問他“我已經在紐芬蘭看了無數燈塔和小漁村，還有必要去看這the most-photographed lighthouse嗎?”，他倒也痛快，“那就別再浪費錢了”。你看，老話說“聽人勸，吃飽飯”，所以這個景點被我skip掉了。
離Peggy’s Cove 1公裏遠有個The Swissair Flight 111 Memorial，不知大家是否還能記起當年這起悲劇？1998年9月2日，瑞士航空111航班剛從JFK機場起飛不久就發生大火，然後墜毀在哈利法克斯附近的大西洋裏，機上249人全部遇難。由於這個航班每日往來於紐約和日內瓦，聯合國兩個常駐地之間，所以也被稱為“the UN.shuttle”，據悉遇難者中確有幾位聯合國高級職員。
哈利法克斯有個Pier 21，這可不是一般的碼頭，它的地位很特殊，相當於Ellis Island之於紐約。因此又被稱作Canada\'s Immigration Museum。
16
70年代以前，加拿大吸收的移民以歐洲為主要來源。1928至1971年間，Pier 21主要用來停靠橫渡大西洋的郵輪。此外，二戰前後也有不少難民從歐洲或世界其他地方通過這個front door踏入加拿大的領土。
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作為盟國的加拿大，在二戰期間有近50萬將士從這裏出發奔赴歐洲戰場。
18
哈利法克斯是加拿大最大軍港，二戰期間港內停泊了無數軍艦或改裝貨船，場麵甚為壯觀。
19
在博物館參觀期間，我還學會了一個新詞 - War Brides。原來二戰期間，加拿大官兵不僅在歐洲打擊法西斯，不少人還忙裏偷閑在英國等地娶了媳婦。戰爭結束後，有約5萬歐洲軍嫂也隨她們的兵哥哥榮歸故裏，定居加拿大。
20
Pier 21門前展示了一節火車，很多新移民一下輪船就做著這趟列車奔赴新生活去了。
21
這位講解員自己就是一個活生生的例子。他本是匈牙利人，二戰期間歐洲戰火連綿，民不聊生。他有一親戚早年移居加拿大，給他寫信說要不你來北美吧，這兒遍地是牛奶，管你能吃飽。於是他就坐船來到了加拿大，後來成為一名飛行員，退休後發揮餘熱，在博物館裏現身說法，義務講解。
22
兩位女工作人員穿著早年的裝束，模擬當時移民局官員工作的情形。你若隨身攜帶了護照，她們可以幫你蓋個戳，當然屬於“到此一遊”性質的。
23
博物館裏有個30分鍾的電影 – “Ocean of Hope”，展現了當年移民如何曆盡艱辛，飄洋過海投奔新生活。坐在我邊上的兩個老奶奶大概是觸景生情，哭得稀裏嘩啦的。
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博物館裏儲存整理了2000多個移民故事，以及500多部口述實錄的interview，有好多專門的小房間，你可以坐在裏麵靜靜觀看。另外一些房間布置成火車車廂的樣子，牆上滾動播放著車窗外的畫麵，還配有隆隆的火車行進的聲音，感覺很真實。這是早年移民坐船來加拿大時攜帶的行李。
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Pier 21是個popular的景點，很多hop on hop off的觀光巴士都停經這裏。
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碼頭上見一挺有意思的標語，鼓勵大家看海，看景和“被看到”。
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不論在哪個城市，港口和碼頭都是談情說愛的好地方，下麵這些couple都屬於“被看到”的。
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既然本文以悲情開篇，索性再以悲情結尾。The Old Burying Ground是哈利法克斯最古老的墓地，至今已有250多年的曆史（看來今天跟墓地杠上了）。
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哈利法克斯最早的居民差不多全埋這了，12000多人，但隻有約十分之一的墓有headstones。
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有的墓前有雕像，有的碑上有照片，有的則是不著一字。
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所謂風流總被雨打風吹去，大抵如是。
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遺跡這種東西，固然還是要陰雨天，且人丁稀少的時候才格外有感覺哇。
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評論
夏城
2010-12-24 18:52:35
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悄悄話
Peggy’s Cove是Hlifax最美的景點。在那裏你可以看到10多米高的驚濤拍岸，可以聽到大海的怒吼。曾有人在去年台風登陸時去看海濤，結果被大浪衝走。
夏城
2010-12-24 18:43:28
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悄悄話
作者寫得好用心。好文！
登錄後才可評論.
