話說帝國首都之四：暴走倫敦金融城

上集說到參訪了莎士比亞的出生地，在莎士比亞的年代，倫敦城是坐落在泰晤士河的北岸，以聖保羅大教堂(st.paul\'s cathedral)為中心的一個一平方英裏的區域裏，這片neighborhood當時被稱為“ The City”。如今的倫敦，麵積不知比羅馬人建城的初期擴大了幾百倍，原來的“ The City”早已演變為城中之城，即今天的“倫敦金融城”。

今天的路線很簡單，就是沿艦隊街（Fleet Street）及其東西方向的延伸暴走，大約費時3-4小時。這條總長度約為三英裏，貫穿The City的街道其實是由三條streets首尾相接而成的。從西到東分別是Strand St.，Fleet St.和Cannon St.。它把西頭的政治文化中心西敏市，中間的報業中心艦隊街，以及東頭的金融中心全部串聯了起來。

早上先搭地鐵來到Piccadilly Circus，這個“circus”跟馬戲可沒什麽關係，是從拉丁語演變來的，是 circle的意思，這裏是倫敦一個非常有名的road junction。
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Piccadilly Circus memorial fountain周圍從早到晚總是聚集著一大幫人群，好像大家都願意在這等人或people watching。在英國有一句俗語就叫“it\'s like Piccadilly Circus”，用來形容某一個地方extremely busy with people。
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晚上的Piccadilly Circus一樣是人潮不減，路口的building上有很多大屏幕和霓虹燈廣告，有點像紐約的時代廣場。有一個英國笑話，說你如果在Piccadilly Circus多站一會兒，you eventually will bump into everyone you know。
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今天的重點不是這裏，是倫敦金融城，於是我沿著與泰晤士河平行的街道自西向東行進，首先遇到的是滑鐵盧橋Waterloo Bridge。可能有些人還不知道，“魂斷藍橋” 這部在中國家喻戶曉的電影英文原名就叫“Waterloo Bridge”。其實這座橋看上去真的很普通，如果你是慕名而來很可能會失望。滑鐵盧橋雖比不上女主角費雯麗漂亮，但也有點它的獨到之處。它正好座落在泰晤士河彎曲處，這個位置觀景得天獨厚，無論是往上遊或下遊方向，視野都相當不錯。
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沿滑鐵盧橋往北回到剛才的主幹道，在橋東頭就會看到Somerset House。幾百年前的倫敦泰晤士河北岸是豪宅紮堆兒的地方，這座mansion有一個很大的riverside terrace。我坐在寬敞的台階上，在明媚的陽光下邊吃lunch box邊overlooking泰晤士河，很是愜意。
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Somerset House後來被主人捐出來辦學，演變成今天的Courtauld Institute of Art, 這裏還包括一個很棒的gallery。這座建築有一個很大的people-friendly courtyard，很值得駐足品味。此外這個courtyard到了冬天就變成了一個露天溜冰場，天然的playground。
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繼續往東走就是St. Mary le Strand church，一個鬧中取靜的地方，英國大作家狄更斯的父母當年就是在這結的婚。教堂的左側那個building叫Bush House，著名的BBC World Service就在裏麵；右側是King’s College，英國最好的大學之一。有人說這間學校的食堂又好又便宜，隻要你別穿得太像個旅遊者，盡管大搖大擺地進去吃，不過我始終沒敢嚐試。
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Red booth和double decker bus，倫敦的icons。馬路對過的building叫Australia House，即澳大利亞大使館。這棟建築在電影《Harry Potter》裏被改頭換麵成一家銀行，也跟著出名了。
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這會不會是以前的地鐵出口呢？
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喜歡這種維多利亞式的老房子。
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街頭的收費公廁。
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看仔細了，咱們國內習慣把公廁叫WC可是正經從英國copy來的。早知道剛才不上那個投幣的了。
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Statue of Arthur Harris, in front of Royal Air Force Church。喜歡軍事的應該知道Harris，他是二戰時的英國空軍元帥，主導了二戰後期對德國本土的大轟炸（一次攻擊出動至少1000架次的飛機進行狂轟濫炸），為此他得了兩個外號，Bomber Harris和Butcher Harris。
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Royal Court of Justice。工作日的lunch time經過這裏，你或許會看到三三兩兩的穿袍子的律師或戴假發的法官在taking cigarette break。由於這裏是英國最高民事法庭，運氣好的話，你會撞見歌星影星在這打官司，Elton John或Paul MaCartney之類的，嗬嗬。尤其是有一大幫paparazzi守候在門口的時候，肯定是有celebrity要出來。
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我沒有這麽好的運氣，隻碰到一位孤獨的禁煙人士。
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這根界樁告訴你，這裏屬於The City of Westminster，它的行政管轄範圍包括了大部分central area of London。
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在Royal Court of Justice 門前的馬路中央，有一座Temple Bar monument，這是古時候City of London的最西端，過了這個monument就是艦隊街（Fleet Street）的開始。
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到處都有City of London的標誌，包括垃圾桶。
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15路公共汽車還保持著倫敦double decker bus的原貌，它的路線西起Paddington Station，東到Tower of London，途經不少購物區和旅遊點。如果不喜歡走路，在兩個終點站之間坐公車走馬觀花也是不錯的選擇。
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艦隊街上的The Old Bank of England保留了當年的雕花大鐵門，現在是一家pub。
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這裏是倫敦一家知名律師樓。
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Ye Olde Cheshire Cheese，艦隊街最古老的酒吧。1666年的倫敦城大火，曾經燒毀了城裏五分之四的房屋，也毀掉了整條艦隊街，這間是1667年重建的。推開古老的厚木門，隻見一條暗道，昏暗的壁燈照在陳舊的木樓梯上，讓你一下子覺得回到了中世紀。你要是敢於不恥下問，酒保會告訴你哪個是狄更斯當年最喜歡的座位。
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從這張年代表可以看出，該酒吧自1667年查爾斯二世重建以來，到今天的伊麗莎白二世，已經經曆了十五個朝代。現如今的酒館雖然還像往常一樣熱鬧，但是前來消費的顧客群絕大部分都換成了金融界人士。
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這家也叫“Ye Olde”，不知道跟上麵那家有沒有什麽淵源。
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比起泰晤士河上的其它橋梁，Blackfriars Bridge並不為人熟知。但1982年一個意大利銀行家在該橋的一個橋洞裏上吊自殺（到底是銀行家啊，死也要死在金融城裏），讓這座橋became internationally notorious。經警方調查發現死者係他殺，因為這位米蘭銀行家牽扯到為梵蒂岡銀行和意大利黑手黨洗錢，後來這個事件被拍成了一部電影。
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在英國，“subway”這個詞既不指地鐵，也不代表三明治，而是地下過街道的意思。
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View of St. Paul，如果你是在1940年12月30日那天站在這個位置，除了聖保羅大教堂，周圍的一切都在前一天的納粹德國空襲中被夷為平地。大教堂能在連續57天的空襲中幸存下來簡直就是一個奇跡。
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聖保羅大教堂St.Paul\'s Cathedral的西門。對於英國人來說，聖保羅大教堂是個苦樂參半的場所。這裏舉行過無數大人物的婚禮，葬禮和各類慶典，其中包括丘吉爾的國葬，以及伊麗莎白女王的80歲生日的Golden Jubilee。
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The statue of Queen Anne，安放在聖保羅大教堂的西門外，她是大教堂於1710年完工時的英國君主。女王雕像的基座四周還有四位女性塑像，分別代表了England, France, Ireland and North America，即當時英女王的臣民。
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坐落在艦隊街東頭的聖保羅大教堂St.Paul\'s Cathedral是世界第二大圓頂教堂，僅次於羅馬的聖彼得教堂。按常理西敏寺Westminster Abbey是皇室的專屬教堂，The Royal Family的婚喪嫁娶都應在那操辦，但1981年戴安娜與查爾斯的婚禮大典卻在此舉行。
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金融城的中心 - 皇家交易所The Royal Exchange。這幢石頭建築氣勢雄偉，大廈門前有粗大的羅馬石柱，門前廣場上還有騎馬的威靈頓將軍大銅像。皇家交易所的曆史可以追溯到1565年，建成後曾兩次被毀，現今的大廈是在原址上重建的。這裏有個小插曲，17世紀時有一段時間，股票經紀人因為粗俗無禮，曾被趕出Royal Exchange，被迫在附近的一個Coffee-House裏交易。如今交易所也搬到了別處，這裏改換門庭變成了奢侈品專賣場，裏麵都是Hermès，Tiffany，Paul Smith等高檔名牌。
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皇家交易所前的講解牌，圖文並茂。
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The Jubilee Walkway是一條把倫敦市中心的tourist attractions串聯在一起的walk route，這條路線又可以被分解成5個更小的loop walks，供遊客參考。我喜歡這種地圖，通俗易懂，一目了然。
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皇家交易所地處倫敦的金融中心，即所謂的bank junction。在這一平方英裏的範圍內有不下500家世界各地銀行的分支機構，這裏的交易應該是按globe\'s time zone在進行。金融城裏另一個顯眼的標誌就是英格蘭銀行，它就在皇家交易所的馬路對過，是一幢有著三百多年曆史的古老建築，也占據著金融城的中心地理位置。

銀行早期的交易大廳，現在改造成了英格蘭銀行博物館，免費參觀。英格蘭銀行的地庫裏存有英國的大量黃金儲備，這個博物館的highlight就是中央圓形小廳裏展出的一根重達28磅的標準純金金條。Gold bar被密封在一個透明的有機玻璃盒子裏，盒子側麵有個手腕大小的孔，遊客可以把手伸進去，親手掂量一下金條的重量。我去的時候正好趕上前麵是一幫小學生在作field trip，其它的展覽他們都是一帶而過，唯獨在這根金條前興趣盎然，摸了又摸，簡直有愛不釋手的勁頭，害我等了近二十分鍾才親身體驗了一把，也算不虛此行。

逛完倫敦金融城後我看時間還早，決定去大英博物館一探究竟。The British Museum周四周五開到晚上8點半，所以來這裏參觀最好選擇這兩天，主要是不耽誤白天參觀其它景點。

馬克思當年埋頭苦讀的大英圖書館原先就設在大英博物館裏，但您要是還惦記著去看看那塊被他老人家雙腳踩凹陷了的地磚，可就沒戲了。因為圖書館已搬至別處，中央大閱覽室已不複存在。THE GREAT COURT原先的青銅屋頂經改造，變成了現代感強的玻璃屋頂，跟盧浮宮的玻璃金字塔有異曲同工之妙。
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改建後的the great court成為了博物館真正的中心，采光好，氣氛輕鬆。每天展覽結束後，中庭還向公眾多開放1-3小時，人們可以吃喝，購物，休閑，從容進出和停留。
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大英博物館裏最吸引我的是古希臘展區。十九世紀初，一位叫額爾金的英國駐希臘大使，以個人名義買下了一批原帕特農神廟The Parthenon的珍貴雕塑和浮雕。今天雖然神廟還矗立在雅典，但帕特農最好的sculptures全在大英博物館裏。至今希臘政府還千方百計想討回這些寶貝，但英國人說是他們拯救了這批價值連城的文物，所以這個無頭案絕對不會輕易得到解決。
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我本不是個museum person，但大英博物館這種世界頂級的展覽還是有必要一看的，何況還是免費的。如果到了倫敦不來這裏，那簡直是crime，罪過大大的。
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倫敦，這個昔日大英帝國的首都，實在有太多可看的地方，在這裏呆上一兩個星期都不嫌多。但大多數遊客可能還屬於行色匆匆，隻能走馬觀花，因此下一集我會教你如何“多快好省”遊倫敦。