正文
Safari是斯瓦希裏語中的詞匯，狩獵旅行的意思，這個詞已經融入到英語當中。20世界初期，非洲的safari成為歐美上流社會的附庸風雅之旅。幾部耳熟能詳的好萊塢電影，Mogambo，The Snows of Kilimanjaro，Out of Africa等描述的就是當時的情形。今天東非已經全麵禁獵，和動物親密接觸的途徑變成了Game Drive - 驅車野生動物探險，遊客坐在車上近距離地觀看生活在自然狀態下的動物。
東非動物大遷徙
East Africa animal migration又被稱為角馬大遷徙，因為俗稱角馬的黑尾牛羚是大遷徙中數量最多的動物。這樣一場年複一年的動物大遷徙是發生在肯尼亞的馬塞馬拉和與其相鄰的坦桑尼亞的塞倫蓋蒂大草原。每年六七月時，旱季來臨，賽倫蓋蒂草原上牧草稀疏、河流幹涸，動物便走往仍可找到青草和有一些固定水源的 Serengeti 西北麵。持續的幹旱令動物在八九月間為了追尋肥沃的草場，紛紛向北越境，遷徙到肯尼亞的 Masai Mara。因為馬塞馬拉的麵積不到塞倫蓋蒂的1/8，最多隻能維持過百萬頭外來動物呆上一兩個月，於是在十一月短雨季來臨前，動物又向南折返千裏迢迢地回 到坦桑尼亞。有人計算過，大遷徙中的動物在一年中要走近三千公裏的路。雖然動物大遷徙每年都會發生，但每年遷徙的路線都不是完全固定的，畢竟背後推動這場大遷徙的原因，是越來越變幻無常的天氣。
最佳觀測動物季節
取決於你的興趣所在，例如你想看動物大遷徙，還是想看各種剛出生的小動物，想看食肉猛獸，還是以鳥類為主。每個國家公園的重點不同, 需要根據你的興趣愛好製定相應的時間和線路。
其實到東非不愁看不到大型動物，因為有很多動物是不會遷徙的。但要想看到動物世界裏鋪天蓋地的角馬爭過馬拉河的場麵就難了，這個經典場景可不那麽容易看到，聽說這需要非凡的運氣和雄厚的資金外加堅定的耐心。
Serengeti有兩個雨季，一個是在三至五月的長雨季，據說那時差不多每天都會傾盆大雨，路上布滿泥濘，動物也分散在草原的各個角落；另一個是十一和十二月的短雨季。注意每年雨季的時間都會有偏差，雨量亦年年有變。一年一度的大遷徙也隨著雨水多寡年年不同。
去Serengeti 宜避開雨季，雨水充沛時動物會分散在草原每個角落，相反旱季時動物會集中在水源附近，要找到他們反而容易得多。此外，雨季時出行住宿會有諸多不便，可能有些地方去不到，拍照也不大方便和沒有那麽好看。
除了季節因素外，你在國家公園裏看到的動物的精彩程度(比如是不是距離很近，是不是在進行一些比較有趣的活動等等)，幾乎完全取決於運氣，比如這次我就沒有觀測到我最喜愛的cheetah（在食肉動物裏，它的體形與服裝俱佳）。早上司機告知它藏在很深的草裏，我們不想驚動它，但下午回來時它已不在了，另一輛車裏的團友因早到了幾分鍾結果捕捉到了幾個鏡頭。再有像動物狩獵，這個過程可能太長，除非專門蹲守。雖然在公園裏看動物的時候各車之間有無線電聯係，相互通風報信，但等你趕到那裏，通常大事已經發生，你已錯過了最精彩的部分。
行程
遊客大都從坦桑尼亞東北部的旅客集散地 Arusha 出發，最經典路線是: Arusha – Lake Manyara – Serengeti – Ngorongoro –Arusha
阿魯沙Arusha距乞力馬紮羅山西南約90公裏，是safari的大本營。從純地理位置的角度，Arusha可以說正好位於非洲大陸的中央。跟乞力馬紮羅的大本營Moshi比起來，Arusha的規模要大很多，也熱鬧得多。聯合國審判盧旺達戰爭罪犯法庭也設在Arusha，很遺憾我沒有時間去探個究竟。
賽倫蓋蒂國家公園Serengeti National Park，是坦桑尼亞最大的國家公園，位於坦桑尼亞北部，北麵延伸入肯尼亞的馬賽馬拉，其實這兩個國家公園彼此相連，同屬Serengeti-Mara Ecosystem。這個生態係統的西麵擴展至維多利亞湖 Lake Victoria，因此時間充裕的遊客也可以把馬賽馬拉和維多利亞湖這兩個地方作為side-trip來考慮進去。
據我所知在坦桑尼亞看動物好像不提供 Night Game Drive ，至少我們的導遊說No。因為night game drive要在車上配備大探照燈，動物被強光突然一射會一下子反應不過來。雖然遊客看清了動物，但它們肯定被驚擾了，自然習性被打亂了。切記動物永遠是這裏的主人，我們隻是是客人。
在國家公園裏這種大排長龍的景象其實並不經常發生，因為塞倫蓋蒂的遊客畢竟比馬賽馬拉要少，而且這個公園的麵積是馬賽馬拉八倍。
1
有人問能不能自駕，因為租一輛四驅車的價格似乎不是很貴。國家公園裏的路都是unpaved的土路，隻有專門的司機才知道哪些地方有動物出沒。還有就是safari company的車都配有電台，司機之間用對講機互相聯係去跟蹤動物，你一自駕的大概隻能跟在人家屁股後頭了。再有safari jeep有特製的可打開的頂棚，租來的車恐怕沒有。這是我幾天中在公園裏碰到的唯一一輛自駕車。
2
另一個不讚成自駕的原因是萬一車子出了故障會很麻煩。像我們的車就在路上爆了胎，還好不是在動物出沒的地方。我把罪魁禍首歸咎為挪威妹妹，因為她總愛問司機一些稀奇古怪的問題，比如“you have beautiful eyes？”用斯瓦西裏語怎麽說之類的，致使司機不能focus。我警告她不能再給司機distraction了，她裝出一副無辜的表情，並表示願意幫忙換輪胎將功贖罪，你看她還樂呢。
3
公園裏的設施
每個國家公園都有開門關門的時間（雖然沒有圍牆，但大門還是有的），safari的車輛在公園裏的時間是有限製的。預定safari trip時，一定問清楚旅行社是住公園裏還是公園外，兩者差別還是很大的。看動物最好住在國家公園裏麵，這樣早上可以很早出發去找動物，中午還能回營地吃飯休息，省得路途顛簸。如果住公園外，每天來回路上要花很多時間，下午也不能回去得太晚。我們在Serengeti和Ngorongoro都住在國家公園裏麵。
食宿條件
上一貼提到登Kili時我們住的是hut，跟其他幾條路線相比，算奢侈了，但safari則是全程camping。坦桑尼亞的safari有很多種玩法，除了便宜的簡易帳篷，還有貴一些的lodge，cabin，甚至豪華帳篷（裏麵冷氣，shower，抽水馬桶一應俱全那種），條件當然好多了。而且各個國家公園的lodge一般都是占據有利地形，建在風景絕佳之處，吃住洗澡都不會有問題。如果您準備參加的trip是舒適型或豪華型的，那我這個介紹就不適用了。
其實高級的設施咱也享受過，比如尼泊爾Chitwan的Tiger Tops Tented Camp ，印度Rajasthan 的Palace on wheels。但這次是誠心自討苦吃，準備苦中作樂的，所以一樣玩得開心，沒有任何失落感。
我們這幾天的行程配備了一名導遊，兩名司機，外加一位主廚。因為營地僅僅提供場地，水源，廁所，所以我們的帳篷，枕頭，墊子，桌椅板凳，鍋碗瓢盆以及這麽多天的食物都由旅行社提供，但要自備睡袋。我們有專門的supply truck和司機負責裝卸這些輜重。當然有時候你需要搭個幫手，比如男生幫著裝車，女生幫著洗碗之類，眾人拾柴火焰高嘛。前麵說過我們這個團嚴重男女比例失調，用不著那麽多人洗碗，因此有的女生自告奮勇來幫忙裝車，其實也用不著了，她們自己覺得好玩罷了。
夥食還可以，每天主廚都會變著花樣給我們做好吃的（當然不能跟餐館比），如果路遠中午不回來，就會準備lunch box。非洲天氣熱，盡量少從家裏帶吃的來，再說當地也能買。看到過有國人說營地的飯不好吃，建議帶方便麵，我看這也太誇張了點。
差點忘了，礦泉水要自己帶，出發前導遊會帶大夥去當地的一個大超市采購，我買了6瓶1.5升的那種，最後還有兩瓶沒喝完。關鍵是safari的路途中也不能多喝水，沒法上廁所啊，隻能忍著。回到營地他們會提供咖啡，或熱茶，吃飯的時候還有湯，所以也喝不了太多自己帶的水。
午餐地
在國家公園裏，遊客必須在車裏進行game drive，絕對不允許下車，就算上廁所也不行。但公園裏都有一些固定的地點專作午餐及休息之用。隻有在這些地方，遊客才可以下車走動，但不可以走出該範圍。午餐地一般都選在風景很好的地方。有的還有個小山可以爬上去觀望。都有桌椅，有能衝水的廁所。
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我去過的幾個午餐地都很不錯，一些還有賣紀念品的商店和攤位。
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公園的大門口一般都有比較幹淨的廁所，小賣部，gift shop，和information center。這個展覽向遊客介紹了從猿到人的進化過程。
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營地情況
有的公園隻有一個營地，比如Ngorongoro，而Serengeti因為麵積很大，有好幾個camping site，到裏麵按路標去找。公園外麵的營地雖然遠一些，但好處是設施方麵會齊備一些，比如有電，有小賣部，酒吧，有的甚至還能上網（當然速度很慢）。這裏主要介紹一下國家公園內的營地，不同營地的條件設施也是不一樣的。
營地有淋浴間，可以讓遊客一洗灰塵，但一般沒有熱水。房頂上有一個外麵漆成黑色的大蓄水桶，裏麵的水經過白天的日曬後微溫，感覺還行。有的營地因為隻有一個洗澡間，所有人都搶著用。建議在傍晚回到營地後趁別人還在喝茶，聊天，整理東西時，趕緊洗澡，如果等到晚飯後就要排隊了。也有的人反其道而行之，晚上草草洗把臉，早上6點爬起來洗澡。這時候倒是沒什麽人跟你搶，但問題是冷啊，天氣涼，水更冷，不過也有女孩子經常這麽幹，還是跟個人體質有關吧。
廁所一般就是兩個單間，瓷磚鋪地，深坑型。有的老外管這個叫日本式，我糾正他們說中國古已有之。不過老外的squat功夫普遍不如咱們，他們在裏邊蹲的時間長點出來都快不會走路了。廁所門內外有兩個插鎖，用完廁所記得從外麵把門插上，是為了防止野生動物進入。廁所外也有一兩個水龍頭，可以洗臉刷牙什麽的。
以前有人形容game drive回來後全身是土，頭發打結，手指甲漆黑。我感覺沒那麽嚴重，好歹能洗澡啊，怎麽也比爬山時臭一個星期強。不過洗衣服是甭想了，campingsite是沒有洗衣設施的。大家最好多帶幾個大垃圾袋，用來裝髒衣服。還有就是浴巾最好帶速幹的，因為也沒地方晾，除非白天晾帳篷頂上。
營地的廚房就是一個茅草棚子，裏麵什麽也沒有，所有的一切都得自己帶，從鍋碗瓢盆到燒火的炭和垃圾桶。但我勸你最好別去參觀廚房和他們的準備過程，隻要端上來的東西看得過去就行了，眼不見為淨嘛。
7
吃飯時他們會準備兩個折疊的帆布口袋，往裏灌上水，邊上擺上肥皂，就是洗手盆了。不過大家都在這一個盆裏洗手，不一會兒水就渾了，建議你帶個hand sanitizer gel。
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住在國家公園內，晚上絕不允許到處亂溜噠。雖然沒電，但煤油燈還是有的，晚飯後可以打牌下棋，圍著篝火喝啤酒聊天，或者看星星也行，就是不能隨便走出營地範圍，這是為了安全著想。東非的早晚溫差大，中午穿短袖都嫌熱，早晚就要穿長衣長褲，但我覺得還不至於要穿FLEECE或毛衣。
在營地有時晚上有鬣狗來找吃的，撿剩飯什麽的，尤其是後半夜篝火快熄滅的時候，還有人睡覺時聽到鬣狗的嚎叫。實事求是地講，我本人是既沒看到也沒聽到，可能我睡得比較死吧，還覺得挺遺憾呢。不過記得一定要帶頭燈，晚上在營地用得到。camping site晚上很黑，一次挪威妹妹半夜上完廁所，迷迷糊糊拉開我的帳篷就往裏邁（因為我們的帳篷緊挨著）。我倒是沒什麽意見，還說welcome，並且問她要不要跟我的roommate Martin switch。自此後她們姐仨每晚必來偷襲，三人合力搖晃我們的帳篷，並學野獸叫。我說你們用不著害臊，想進來就趕緊，要不然就回去睡覺，但千萬別把帳篷門拉開一半就走了，否則後半夜鬣狗找上門來，明早我們就剩一堆骨頭了。
就是這樣的帳篷，從外麵看都一樣，三更半夜很容易搞混。其實要是哪個妹妹真走錯了門，倒是我的福氣呢，嗬嗬。
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關於蚊蟲
白天還好，每日晨昏時分蚊子較多，尤其早晚飯時最好穿長衣長褲，噴防蚊水。澳洲妹妹用的一種藥膏似乎可以對付各種蚊蟲叮咬，非常管用，大家紛紛借來塗在自己胳膊腿的大包上，可惜我忘了把牌子記下來。所以大家一定多帶防蚊水，勤塗抹，隨時留意“補妝”。
關於非洲的蠅子有很多種傳說。草原上有一種咬人的舌蠅非常厲害，英文是tsetse fly, 它可以透過衣服褲子照咬不誤，然後你就會變成睡美人。據說正是它阻止了西方“文明人”的入侵，使得大草原有機會保持原始風貌。還聽過在非洲有一種會在皮下產卵的蒼蠅，蒼蠅幼蟲會在人體內孵化然後破皮而出，十分恐怖。
在靠近營地的路邊可以看到很多藍黑相間的布掛在樹上，這是專門用來捉tsetse fly的，還好我從沒被它咬過。
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望遠鏡
Absolutely must have！就算你再精打細算也不能在望遠鏡上省錢，想想上非洲已經花了那麽多錢了。當然是越高級的越好啦，大多數遊客會至少帶個小巧的。雖然長鏡頭也可以當望遠鏡用，但效果不是特別理想。我從朋友那借了一個俄羅斯軍用望遠鏡，個頭大了點，但挺清晰的，效果不錯。望遠鏡還是你break ice with girls的好幫手，大老遠來了，誰不想看的更清楚點啊。下圖就是一活生生的例子，借給她望遠鏡用之後，同車的金發美女跟我很快就熱絡起來。
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長焦鏡頭
一定要準備長焦鏡頭（如果有能力的話），而且是防抖的，拍動物特寫絕對靈啊。你會發現你從沒這樣痛恨過你的傻瓜相機！開機慢，拍一張照片要停頓好幾秒（動物的精彩瞬間早就過去啦）！放大倍數小， zoom到頭當時在小屏幕上看不出來，回來放電腦上一看就一片模糊。印象中去safari的國人好像都比較看重攝影器材，大炮，小白，廣角，增距鏡，偏光鏡，一大堆。
我當然知道器材很重要，無奈經費有限，想到家裏還有一個被我棄置多年的長鏡頭（Nikon 膠卷相機上的），不如這次給它配個數碼的body吧，咬牙新買了一個Nikon D90，都是為了拍動物呀。原本想再買個增距鏡的，但在店裏試了試，裝上後好像不太會對焦了，所以沒買。在車上我不想頻繁換鏡頭，因為路上土太大，所以基本上遠的用長焦拉，近景就用兜裏的卡片機。
公園裏看到你想拍的風景或動物可主動要求司機停車，斯瓦西裏語裏“停”是simama。有時候司機停車不熄火，汽車的震動會影響照片的清晰度，盡管叫他熄火，不要不好意思。他看你拍的差不多了會問一句“sawa（好了嗎）”？你可以答sawa（好了），或twende （走吧）。
停車後好多司機也愛爬出來看看熱鬧。
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把相機架在車頂拍照也不是很穩，因為你經常要站在座位上。所以建議帶一個豆袋sand bag。不過咱們這邊店裏都賣的太貴了，不如自己在家縫一個，往裏裝點紅豆，綠豆或大米都成。最省事的方法是裝襪子裏，然後一封口。聽說還有人帶一個塑料袋，到了現場裝袋沙土，照相時候墊著，真是各村有各村的高招啊。我最後什麽也沒帶，因為針線活兒不好，怕米袋子漏了，另外我覺著用塑料袋裝土的方法有點傻。
車上不方便用腳架，如果你是攝影發燒友，也可以考慮帶這位老兄這種，能直接mount到車頂的架子上。這老兄很搞笑，問他手怎麽受的傷，他答獅子咬的。
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記憶卡
記憶卡內存一定要充足，幾天裏拍一千來張照片跟玩似的，但不建議隻帶一張卡。比如你本想買個8GB的memory card，不如買兩個4GB的。萬一碰上哪個卡crush了，剩下的一個還能用，要不隻能欲哭無淚了。
充電的問題
當地用英式插頭，別忘了買轉換器。我們全程camping，充電不是很方便。Ngorongoro 和Lake Manyara 兩個營地是有電的，不過就那麽幾個插座在公共飯廳裏，大家搶著用，先到先得。如果不怕沉，可以考慮背一個接線板過去，這樣好幾個人可同時充電。Serengeti營地裏沒有電，想要給相機充電就做夢吧。還好我們safari jeep的門上有outlet，白天可以趁車子運轉的時候把充電器插在上麵。之前也有人提過可以買一個接在汽車打火器上的充電器帶過去，但這恐怕要先問過旅行社，因為有型號的問題。
The Big Five
非洲看動物講究五大，稱為“The Big Five”，這也常常是許多遊客來看的重點。我在團友中做過測驗，幾乎沒人能準確無誤地講出到底是哪“五大”，最離譜的是居然有人說老虎也包括在內，可非洲哪來的老虎啊。這裏向大家普及一下（我也是現學現賣啦，因為我有field guide嘛）,所謂的“五大” 分別是獅子lion，豹子leopard，大象elephant，犀牛rhino，和野牛buffalo。據說五大的概念不完全指體積，而是早期部落人最難徒手捕獲的五種大動物。
獅子
獅子入選五大的理由很簡單，萬獸之王嘛，大草原上最強大的獵手。獅子是夜行動物，喜歡在晚間狩獵，白天休息，可以懶到一天內連續睡差不多20小時。公園裏不難找到在大樹陰影下睡得很酣的獅群，甚至四驅車馬達的轉動也不會弄醒它們。有時遊客等不及了會吹口哨或各種怪叫企圖叫醒獅子，結果常常是獅子沒被弄醒，遊客反被導遊訓斥一頓“Do not disturb them.”。
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豹子
非洲大草原上的大貓們，論威力是獅子稱霸，論高貴則非豹子莫屬。在以前，豹皮向來都是人類權力，財富和地位的象征，為它們帶來殺身之禍。注意“五大”中的豹指的是花豹，即leopard。花豹身上的花紋是幾個黑點圍成一圈，有點像銅錢的圖案，因此在中國又被叫做金錢豹。不像獅子是群居動物，成年的豹喜歡獨來獨往。一隻母獅要想獨立撫養幼獅成年是非常困難的，而花豹從來都是獨立喂養。所以就個體生存能力而言，花豹明顯是技高一籌。另一種豹是Cheetah，中文叫獵豹或印度豹。它最大的特征是臉上的淚線(tear stains on face)。獵豹體態輕盈，擁有最適合奔跑的完美身形，就像是大自然設計出來的短跑機器。豹的適應能力很強，分布又廣，一直是國家公園裏最沒有把握可以看見的動物。很遺憾我們這次我隻看到了leopard，錯過了cheetah。
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大象
可能受一些卡通影片渲染，普通大眾對大象的印象似乎是可愛和善良，可是在我的field guide裏，卻說大象才是真正的“king of beasts”。這句話在我們的導遊口中得到了驗證，他說大象確實是非洲原野上最危險的動物。成年的大象是沒有其他動物敢招惹的，就連“萬獸之王”的獅子也要退避三舍。大象對自然環境的破壞也很嚴重，公園裏可以見到成片被大象踐踏過的樹林，有時它們甚至會襲擊當地的村莊。別看大象身體很重，腳底板的肉卻異常soft，以致走起路來基本上是noiseless，也就是說很有可能它不聲不響地就到了你的背後。不過也不用怕，萬一不慎被大象追擊時一定要挑下坡的路逃命。據說大象由於膝蓋彎曲有限，下坡很困難，哪怕是條溝都能把它擋住一會兒，這是導遊教的。
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有人說非洲象的耳朵形狀和非洲版圖很象。和亞洲象相比，非洲象不論雌雄都長有象牙。沒有食肉動物的威脅，大象本可以自在地在原野生活，但它們的數量卻從1930年的500-1000萬頭急劇減少到目前的30萬頭不到，都是象牙惹得禍啊。
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犀牛
數百年來，亞洲的傳統醫學神化了犀牛角的藥用價值，把它視為壯陽良藥。據傳這是緣於犀牛每次交配可持續至少半小時，在動物界裏算數一數二的。此外一些中東，北非人習慣用犀牛角來製作刀柄，這些都令犀牛不斷地被捕殺。過去六十年人類幾乎消滅了地球上所有的黑犀牛。整個坦桑尼亞的犀牛也沒有幾頭，導遊說在 Ngorongoro Crater 裏有大約15隻黑犀牛，還是從別的地方引進的。我以前在尼泊爾的Chitwan National Park騎大象看過犀牛，但那兒的是獨角犀牛，而坦桑尼亞這裏的犀牛頭上則長了一大一小兩個角。我們隻能從很遠的距離看到它們，這還是用我的長焦給拉過來的，因為手持，會抖，前麵幾張都拍糊了。
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來一張close up的，紙板的啦，在公園的information center拍的。犀牛的眼睛真小啊，怪不得視力很差。但它們聽覺和嗅覺很好，跟大象一樣能嗅出水源所在。你無法想象這樣的龐然大物奔跑起來時速居然能達到每小時50公裏，而且因為速度太快致使尾巴都會翹起來。黑犀牛其實看不出是黑色的，因為它們身上全部沾滿了泥土。和黑犀牛對應的肯定是白犀牛了。白犀牛雖然叫white rhino，但其實它的名字has nothing to do with color。原來嘴的形狀才是白犀牛和黑犀牛的最大的區別，白犀牛的嘴寬，而黑犀牛的嘴尖。這個white來源於當初翻譯的失誤，原版是說嘴寬wide，後來以誤傳誤就變成了white，也就是現今的白犀牛。
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非洲水牛
非洲水牛喜歡與人保持一定距離，如果你的車一停下，它們多半會跑開。它們的敵人主要是跟我們一樣愛吃牛排的獅子，還有河中見肉就咬的鱷魚。水牛的樣子看起來傻嗬嗬的，一旦受了傷或被激怒就會變得extremely dangerous。我就在youtube上看到過一隻獅子因為咬死了一頭小牛，激怒了水牛群。於是它們把獅子圍在當中，全部犄角向內，屁股衝外，硬是把獅子給抵死了。它倆是雙胞胎嗎？
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field guide參考書
如果你喜歡野生動物，順便想學一點關於它們的知識，帶一本動物手冊可以增加不少樂趣。由於非洲各個國家的動物種類不盡相同，所以最好選一本你要去的地區的。經比較，我選了一本Lonely Planet Watching Wildlife East Africa，且是2010剛出的新版本，跟實物對照起來看很有意思。
關於小費：
我們每人付了$60小費，基本上是照這個標準給的。
Safari guide: $4/天
Safari driver: $4/天
Safari supply drive: $2/天
Safari cook: $2/天
我這人好管閑事（也愛打抱不平），因此Kili和safari trip的小費事宜皆由我主動出麵操辦，其實大夥也樂意看到有個把人出來主事兒。我給他們灌輸做人要厚道，既然大家都玩得很開心，在小費上就不要太吝嗇，我不喜歡斤斤計較的人。我去過不少相對貧窮落後的國家，那裏的工作機會很少，經常是一個人的收入要負擔全家的生活。象向導，挑夫，司機之類的工作常常會供過於求，有些旅行社或遊客就會乘機壓價，take advantage。
我是Sustainable Tourism的堅定支持者，我覺得如果去亞非拉旅遊，大家就應該盡量offer economic benefit to local people and communities。Catherine很讚同我的理念，她說她最不喜歡德國遊客。我說“這是為什麽呢（學小沈陽的表情）？你不是說德語的嗎？”她答因為德國人不support locally-owned businesses。他們出國旅行什麽都從家帶，就連去意大利他們都自己帶吃的，因為他們覺得德國以外的東西都是low quality。
這是safari的最後一天，給我們做完早飯，廚師等後勤人員就先行回家了（午飯的便當早上已準備好了，晚飯回Arusha吃）。事先我已把收齊的小費裝到一個信封裏交給導遊，並告訴他如何breakdown the total。我們搞了一個小小的告別儀式，場麵還是挺溫馨的，大家真誠的握手擁抱。
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關於導遊
我們的導遊還是挺盡職盡責的，當然你自己首先要做好功課，對每天的活動內容吃住細節心裏要有數。這樣的話就算導遊在執行過程中試探性的提出的一些小改變，你有權力要求他按合同行事。一路上比較明顯的隻有兩次是在有gift shop的地方停車休息，但你盡管放心window shopping，沒人強買強賣。
導遊對我們還是很照顧的，在Arusha時我們想自己到酒店外麵的餐廳去吃晚餐，也就是5分鍾的路，他非要安排司機送我們過去，說街上不是很安全，其實也沒有啦。澳洲妹妹下一站要去肯尼亞，導遊也幫忙買汽車票。晚上挪威妹妹要去酒吧，導遊和司機也一塊陪著。總之我個人挺滿意的，一直把他當個朋友對待。尤其是最後一晚他安排我們去當地人家裏做客，這是他initiate的一個 new program，本不在我們的itinerary裏，但反響卻出人意料的好，可以算是個plus。他說五月份會到公司北美的總部training兩周，我把電話給了他，告訴他如果stop by我這裏，我就當一回他的guide。
這是導遊在當地人家的晚餐上教我們如何用手捏飯團。
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好了，Kili和safari的攻略部分基本總結完了。接下來想按行程順序給大家夥介紹點旅途中的highlights，下一貼的題目已經想好了，就叫做“乞力腳下莫西鎮的一天”。
東非動物大遷徙
East Africa animal migration又被稱為角馬大遷徙，因為俗稱角馬的黑尾牛羚是大遷徙中數量最多的動物。這樣一場年複一年的動物大遷徙是發生在肯尼亞的馬塞馬拉和與其相鄰的坦桑尼亞的塞倫蓋蒂大草原。每年六七月時，旱季來臨，賽倫蓋蒂草原上牧草稀疏、河流幹涸，動物便走往仍可找到青草和有一些固定水源的 Serengeti 西北麵。持續的幹旱令動物在八九月間為了追尋肥沃的草場，紛紛向北越境，遷徙到肯尼亞的 Masai Mara。因為馬塞馬拉的麵積不到塞倫蓋蒂的1/8，最多隻能維持過百萬頭外來動物呆上一兩個月，於是在十一月短雨季來臨前，動物又向南折返千裏迢迢地回 到坦桑尼亞。有人計算過，大遷徙中的動物在一年中要走近三千公裏的路。雖然動物大遷徙每年都會發生，但每年遷徙的路線都不是完全固定的，畢竟背後推動這場大遷徙的原因，是越來越變幻無常的天氣。
最佳觀測動物季節
取決於你的興趣所在，例如你想看動物大遷徙，還是想看各種剛出生的小動物，想看食肉猛獸，還是以鳥類為主。每個國家公園的重點不同, 需要根據你的興趣愛好製定相應的時間和線路。
其實到東非不愁看不到大型動物，因為有很多動物是不會遷徙的。但要想看到動物世界裏鋪天蓋地的角馬爭過馬拉河的場麵就難了，這個經典場景可不那麽容易看到，聽說這需要非凡的運氣和雄厚的資金外加堅定的耐心。
Serengeti有兩個雨季，一個是在三至五月的長雨季，據說那時差不多每天都會傾盆大雨，路上布滿泥濘，動物也分散在草原的各個角落；另一個是十一和十二月的短雨季。注意每年雨季的時間都會有偏差，雨量亦年年有變。一年一度的大遷徙也隨著雨水多寡年年不同。
去Serengeti 宜避開雨季，雨水充沛時動物會分散在草原每個角落，相反旱季時動物會集中在水源附近，要找到他們反而容易得多。此外，雨季時出行住宿會有諸多不便，可能有些地方去不到，拍照也不大方便和沒有那麽好看。
除了季節因素外，你在國家公園裏看到的動物的精彩程度(比如是不是距離很近，是不是在進行一些比較有趣的活動等等)，幾乎完全取決於運氣，比如這次我就沒有觀測到我最喜愛的cheetah（在食肉動物裏，它的體形與服裝俱佳）。早上司機告知它藏在很深的草裏，我們不想驚動它，但下午回來時它已不在了，另一輛車裏的團友因早到了幾分鍾結果捕捉到了幾個鏡頭。再有像動物狩獵，這個過程可能太長，除非專門蹲守。雖然在公園裏看動物的時候各車之間有無線電聯係，相互通風報信，但等你趕到那裏，通常大事已經發生，你已錯過了最精彩的部分。
行程
遊客大都從坦桑尼亞東北部的旅客集散地 Arusha 出發，最經典路線是: Arusha – Lake Manyara – Serengeti – Ngorongoro –Arusha
阿魯沙Arusha距乞力馬紮羅山西南約90公裏，是safari的大本營。從純地理位置的角度，Arusha可以說正好位於非洲大陸的中央。跟乞力馬紮羅的大本營Moshi比起來，Arusha的規模要大很多，也熱鬧得多。聯合國審判盧旺達戰爭罪犯法庭也設在Arusha，很遺憾我沒有時間去探個究竟。
賽倫蓋蒂國家公園Serengeti National Park，是坦桑尼亞最大的國家公園，位於坦桑尼亞北部，北麵延伸入肯尼亞的馬賽馬拉，其實這兩個國家公園彼此相連，同屬Serengeti-Mara Ecosystem。這個生態係統的西麵擴展至維多利亞湖 Lake Victoria，因此時間充裕的遊客也可以把馬賽馬拉和維多利亞湖這兩個地方作為side-trip來考慮進去。
據我所知在坦桑尼亞看動物好像不提供 Night Game Drive ，至少我們的導遊說No。因為night game drive要在車上配備大探照燈，動物被強光突然一射會一下子反應不過來。雖然遊客看清了動物，但它們肯定被驚擾了，自然習性被打亂了。切記動物永遠是這裏的主人，我們隻是是客人。
在國家公園裏這種大排長龍的景象其實並不經常發生，因為塞倫蓋蒂的遊客畢竟比馬賽馬拉要少，而且這個公園的麵積是馬賽馬拉八倍。
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有人問能不能自駕，因為租一輛四驅車的價格似乎不是很貴。國家公園裏的路都是unpaved的土路，隻有專門的司機才知道哪些地方有動物出沒。還有就是safari company的車都配有電台，司機之間用對講機互相聯係去跟蹤動物，你一自駕的大概隻能跟在人家屁股後頭了。再有safari jeep有特製的可打開的頂棚，租來的車恐怕沒有。這是我幾天中在公園裏碰到的唯一一輛自駕車。
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另一個不讚成自駕的原因是萬一車子出了故障會很麻煩。像我們的車就在路上爆了胎，還好不是在動物出沒的地方。我把罪魁禍首歸咎為挪威妹妹，因為她總愛問司機一些稀奇古怪的問題，比如“you have beautiful eyes？”用斯瓦西裏語怎麽說之類的，致使司機不能focus。我警告她不能再給司機distraction了，她裝出一副無辜的表情，並表示願意幫忙換輪胎將功贖罪，你看她還樂呢。
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公園裏的設施
每個國家公園都有開門關門的時間（雖然沒有圍牆，但大門還是有的），safari的車輛在公園裏的時間是有限製的。預定safari trip時，一定問清楚旅行社是住公園裏還是公園外，兩者差別還是很大的。看動物最好住在國家公園裏麵，這樣早上可以很早出發去找動物，中午還能回營地吃飯休息，省得路途顛簸。如果住公園外，每天來回路上要花很多時間，下午也不能回去得太晚。我們在Serengeti和Ngorongoro都住在國家公園裏麵。
食宿條件
上一貼提到登Kili時我們住的是hut，跟其他幾條路線相比，算奢侈了，但safari則是全程camping。坦桑尼亞的safari有很多種玩法，除了便宜的簡易帳篷，還有貴一些的lodge，cabin，甚至豪華帳篷（裏麵冷氣，shower，抽水馬桶一應俱全那種），條件當然好多了。而且各個國家公園的lodge一般都是占據有利地形，建在風景絕佳之處，吃住洗澡都不會有問題。如果您準備參加的trip是舒適型或豪華型的，那我這個介紹就不適用了。
其實高級的設施咱也享受過，比如尼泊爾Chitwan的Tiger Tops Tented Camp ，印度Rajasthan 的Palace on wheels。但這次是誠心自討苦吃，準備苦中作樂的，所以一樣玩得開心，沒有任何失落感。
我們這幾天的行程配備了一名導遊，兩名司機，外加一位主廚。因為營地僅僅提供場地，水源，廁所，所以我們的帳篷，枕頭，墊子，桌椅板凳，鍋碗瓢盆以及這麽多天的食物都由旅行社提供，但要自備睡袋。我們有專門的supply truck和司機負責裝卸這些輜重。當然有時候你需要搭個幫手，比如男生幫著裝車，女生幫著洗碗之類，眾人拾柴火焰高嘛。前麵說過我們這個團嚴重男女比例失調，用不著那麽多人洗碗，因此有的女生自告奮勇來幫忙裝車，其實也用不著了，她們自己覺得好玩罷了。
夥食還可以，每天主廚都會變著花樣給我們做好吃的（當然不能跟餐館比），如果路遠中午不回來，就會準備lunch box。非洲天氣熱，盡量少從家裏帶吃的來，再說當地也能買。看到過有國人說營地的飯不好吃，建議帶方便麵，我看這也太誇張了點。
差點忘了，礦泉水要自己帶，出發前導遊會帶大夥去當地的一個大超市采購，我買了6瓶1.5升的那種，最後還有兩瓶沒喝完。關鍵是safari的路途中也不能多喝水，沒法上廁所啊，隻能忍著。回到營地他們會提供咖啡，或熱茶，吃飯的時候還有湯，所以也喝不了太多自己帶的水。
午餐地
在國家公園裏，遊客必須在車裏進行game drive，絕對不允許下車，就算上廁所也不行。但公園裏都有一些固定的地點專作午餐及休息之用。隻有在這些地方，遊客才可以下車走動，但不可以走出該範圍。午餐地一般都選在風景很好的地方。有的還有個小山可以爬上去觀望。都有桌椅，有能衝水的廁所。
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我去過的幾個午餐地都很不錯，一些還有賣紀念品的商店和攤位。
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公園的大門口一般都有比較幹淨的廁所，小賣部，gift shop，和information center。這個展覽向遊客介紹了從猿到人的進化過程。
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營地情況
有的公園隻有一個營地，比如Ngorongoro，而Serengeti因為麵積很大，有好幾個camping site，到裏麵按路標去找。公園外麵的營地雖然遠一些，但好處是設施方麵會齊備一些，比如有電，有小賣部，酒吧，有的甚至還能上網（當然速度很慢）。這裏主要介紹一下國家公園內的營地，不同營地的條件設施也是不一樣的。
營地有淋浴間，可以讓遊客一洗灰塵，但一般沒有熱水。房頂上有一個外麵漆成黑色的大蓄水桶，裏麵的水經過白天的日曬後微溫，感覺還行。有的營地因為隻有一個洗澡間，所有人都搶著用。建議在傍晚回到營地後趁別人還在喝茶，聊天，整理東西時，趕緊洗澡，如果等到晚飯後就要排隊了。也有的人反其道而行之，晚上草草洗把臉，早上6點爬起來洗澡。這時候倒是沒什麽人跟你搶，但問題是冷啊，天氣涼，水更冷，不過也有女孩子經常這麽幹，還是跟個人體質有關吧。
廁所一般就是兩個單間，瓷磚鋪地，深坑型。有的老外管這個叫日本式，我糾正他們說中國古已有之。不過老外的squat功夫普遍不如咱們，他們在裏邊蹲的時間長點出來都快不會走路了。廁所門內外有兩個插鎖，用完廁所記得從外麵把門插上，是為了防止野生動物進入。廁所外也有一兩個水龍頭，可以洗臉刷牙什麽的。
以前有人形容game drive回來後全身是土，頭發打結，手指甲漆黑。我感覺沒那麽嚴重，好歹能洗澡啊，怎麽也比爬山時臭一個星期強。不過洗衣服是甭想了，campingsite是沒有洗衣設施的。大家最好多帶幾個大垃圾袋，用來裝髒衣服。還有就是浴巾最好帶速幹的，因為也沒地方晾，除非白天晾帳篷頂上。
營地的廚房就是一個茅草棚子，裏麵什麽也沒有，所有的一切都得自己帶，從鍋碗瓢盆到燒火的炭和垃圾桶。但我勸你最好別去參觀廚房和他們的準備過程，隻要端上來的東西看得過去就行了，眼不見為淨嘛。
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吃飯時他們會準備兩個折疊的帆布口袋，往裏灌上水，邊上擺上肥皂，就是洗手盆了。不過大家都在這一個盆裏洗手，不一會兒水就渾了，建議你帶個hand sanitizer gel。
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住在國家公園內，晚上絕不允許到處亂溜噠。雖然沒電，但煤油燈還是有的，晚飯後可以打牌下棋，圍著篝火喝啤酒聊天，或者看星星也行，就是不能隨便走出營地範圍，這是為了安全著想。東非的早晚溫差大，中午穿短袖都嫌熱，早晚就要穿長衣長褲，但我覺得還不至於要穿FLEECE或毛衣。
在營地有時晚上有鬣狗來找吃的，撿剩飯什麽的，尤其是後半夜篝火快熄滅的時候，還有人睡覺時聽到鬣狗的嚎叫。實事求是地講，我本人是既沒看到也沒聽到，可能我睡得比較死吧，還覺得挺遺憾呢。不過記得一定要帶頭燈，晚上在營地用得到。camping site晚上很黑，一次挪威妹妹半夜上完廁所，迷迷糊糊拉開我的帳篷就往裏邁（因為我們的帳篷緊挨著）。我倒是沒什麽意見，還說welcome，並且問她要不要跟我的roommate Martin switch。自此後她們姐仨每晚必來偷襲，三人合力搖晃我們的帳篷，並學野獸叫。我說你們用不著害臊，想進來就趕緊，要不然就回去睡覺，但千萬別把帳篷門拉開一半就走了，否則後半夜鬣狗找上門來，明早我們就剩一堆骨頭了。
就是這樣的帳篷，從外麵看都一樣，三更半夜很容易搞混。其實要是哪個妹妹真走錯了門，倒是我的福氣呢，嗬嗬。
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關於蚊蟲
白天還好，每日晨昏時分蚊子較多，尤其早晚飯時最好穿長衣長褲，噴防蚊水。澳洲妹妹用的一種藥膏似乎可以對付各種蚊蟲叮咬，非常管用，大家紛紛借來塗在自己胳膊腿的大包上，可惜我忘了把牌子記下來。所以大家一定多帶防蚊水，勤塗抹，隨時留意“補妝”。
關於非洲的蠅子有很多種傳說。草原上有一種咬人的舌蠅非常厲害，英文是tsetse fly, 它可以透過衣服褲子照咬不誤，然後你就會變成睡美人。據說正是它阻止了西方“文明人”的入侵，使得大草原有機會保持原始風貌。還聽過在非洲有一種會在皮下產卵的蒼蠅，蒼蠅幼蟲會在人體內孵化然後破皮而出，十分恐怖。
在靠近營地的路邊可以看到很多藍黑相間的布掛在樹上，這是專門用來捉tsetse fly的，還好我從沒被它咬過。
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望遠鏡
Absolutely must have！就算你再精打細算也不能在望遠鏡上省錢，想想上非洲已經花了那麽多錢了。當然是越高級的越好啦，大多數遊客會至少帶個小巧的。雖然長鏡頭也可以當望遠鏡用，但效果不是特別理想。我從朋友那借了一個俄羅斯軍用望遠鏡，個頭大了點，但挺清晰的，效果不錯。望遠鏡還是你break ice with girls的好幫手，大老遠來了，誰不想看的更清楚點啊。下圖就是一活生生的例子，借給她望遠鏡用之後，同車的金發美女跟我很快就熱絡起來。
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長焦鏡頭
一定要準備長焦鏡頭（如果有能力的話），而且是防抖的，拍動物特寫絕對靈啊。你會發現你從沒這樣痛恨過你的傻瓜相機！開機慢，拍一張照片要停頓好幾秒（動物的精彩瞬間早就過去啦）！放大倍數小， zoom到頭當時在小屏幕上看不出來，回來放電腦上一看就一片模糊。印象中去safari的國人好像都比較看重攝影器材，大炮，小白，廣角，增距鏡，偏光鏡，一大堆。
我當然知道器材很重要，無奈經費有限，想到家裏還有一個被我棄置多年的長鏡頭（Nikon 膠卷相機上的），不如這次給它配個數碼的body吧，咬牙新買了一個Nikon D90，都是為了拍動物呀。原本想再買個增距鏡的，但在店裏試了試，裝上後好像不太會對焦了，所以沒買。在車上我不想頻繁換鏡頭，因為路上土太大，所以基本上遠的用長焦拉，近景就用兜裏的卡片機。
公園裏看到你想拍的風景或動物可主動要求司機停車，斯瓦西裏語裏“停”是simama。有時候司機停車不熄火，汽車的震動會影響照片的清晰度，盡管叫他熄火，不要不好意思。他看你拍的差不多了會問一句“sawa（好了嗎）”？你可以答sawa（好了），或twende （走吧）。
停車後好多司機也愛爬出來看看熱鬧。
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把相機架在車頂拍照也不是很穩，因為你經常要站在座位上。所以建議帶一個豆袋sand bag。不過咱們這邊店裏都賣的太貴了，不如自己在家縫一個，往裏裝點紅豆，綠豆或大米都成。最省事的方法是裝襪子裏，然後一封口。聽說還有人帶一個塑料袋，到了現場裝袋沙土，照相時候墊著，真是各村有各村的高招啊。我最後什麽也沒帶，因為針線活兒不好，怕米袋子漏了，另外我覺著用塑料袋裝土的方法有點傻。
車上不方便用腳架，如果你是攝影發燒友，也可以考慮帶這位老兄這種，能直接mount到車頂的架子上。這老兄很搞笑，問他手怎麽受的傷，他答獅子咬的。
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記憶卡
記憶卡內存一定要充足，幾天裏拍一千來張照片跟玩似的，但不建議隻帶一張卡。比如你本想買個8GB的memory card，不如買兩個4GB的。萬一碰上哪個卡crush了，剩下的一個還能用，要不隻能欲哭無淚了。
充電的問題
當地用英式插頭，別忘了買轉換器。我們全程camping，充電不是很方便。Ngorongoro 和Lake Manyara 兩個營地是有電的，不過就那麽幾個插座在公共飯廳裏，大家搶著用，先到先得。如果不怕沉，可以考慮背一個接線板過去，這樣好幾個人可同時充電。Serengeti營地裏沒有電，想要給相機充電就做夢吧。還好我們safari jeep的門上有outlet，白天可以趁車子運轉的時候把充電器插在上麵。之前也有人提過可以買一個接在汽車打火器上的充電器帶過去，但這恐怕要先問過旅行社，因為有型號的問題。
The Big Five
非洲看動物講究五大，稱為“The Big Five”，這也常常是許多遊客來看的重點。我在團友中做過測驗，幾乎沒人能準確無誤地講出到底是哪“五大”，最離譜的是居然有人說老虎也包括在內，可非洲哪來的老虎啊。這裏向大家普及一下（我也是現學現賣啦，因為我有field guide嘛）,所謂的“五大” 分別是獅子lion，豹子leopard，大象elephant，犀牛rhino，和野牛buffalo。據說五大的概念不完全指體積，而是早期部落人最難徒手捕獲的五種大動物。
獅子
獅子入選五大的理由很簡單，萬獸之王嘛，大草原上最強大的獵手。獅子是夜行動物，喜歡在晚間狩獵，白天休息，可以懶到一天內連續睡差不多20小時。公園裏不難找到在大樹陰影下睡得很酣的獅群，甚至四驅車馬達的轉動也不會弄醒它們。有時遊客等不及了會吹口哨或各種怪叫企圖叫醒獅子，結果常常是獅子沒被弄醒，遊客反被導遊訓斥一頓“Do not disturb them.”。
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豹子
非洲大草原上的大貓們，論威力是獅子稱霸，論高貴則非豹子莫屬。在以前，豹皮向來都是人類權力，財富和地位的象征，為它們帶來殺身之禍。注意“五大”中的豹指的是花豹，即leopard。花豹身上的花紋是幾個黑點圍成一圈，有點像銅錢的圖案，因此在中國又被叫做金錢豹。不像獅子是群居動物，成年的豹喜歡獨來獨往。一隻母獅要想獨立撫養幼獅成年是非常困難的，而花豹從來都是獨立喂養。所以就個體生存能力而言，花豹明顯是技高一籌。另一種豹是Cheetah，中文叫獵豹或印度豹。它最大的特征是臉上的淚線(tear stains on face)。獵豹體態輕盈，擁有最適合奔跑的完美身形，就像是大自然設計出來的短跑機器。豹的適應能力很強，分布又廣，一直是國家公園裏最沒有把握可以看見的動物。很遺憾我們這次我隻看到了leopard，錯過了cheetah。
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大象
可能受一些卡通影片渲染，普通大眾對大象的印象似乎是可愛和善良，可是在我的field guide裏，卻說大象才是真正的“king of beasts”。這句話在我們的導遊口中得到了驗證，他說大象確實是非洲原野上最危險的動物。成年的大象是沒有其他動物敢招惹的，就連“萬獸之王”的獅子也要退避三舍。大象對自然環境的破壞也很嚴重，公園裏可以見到成片被大象踐踏過的樹林，有時它們甚至會襲擊當地的村莊。別看大象身體很重，腳底板的肉卻異常soft，以致走起路來基本上是noiseless，也就是說很有可能它不聲不響地就到了你的背後。不過也不用怕，萬一不慎被大象追擊時一定要挑下坡的路逃命。據說大象由於膝蓋彎曲有限，下坡很困難，哪怕是條溝都能把它擋住一會兒，這是導遊教的。
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有人說非洲象的耳朵形狀和非洲版圖很象。和亞洲象相比，非洲象不論雌雄都長有象牙。沒有食肉動物的威脅，大象本可以自在地在原野生活，但它們的數量卻從1930年的500-1000萬頭急劇減少到目前的30萬頭不到，都是象牙惹得禍啊。
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犀牛
數百年來，亞洲的傳統醫學神化了犀牛角的藥用價值，把它視為壯陽良藥。據傳這是緣於犀牛每次交配可持續至少半小時，在動物界裏算數一數二的。此外一些中東，北非人習慣用犀牛角來製作刀柄，這些都令犀牛不斷地被捕殺。過去六十年人類幾乎消滅了地球上所有的黑犀牛。整個坦桑尼亞的犀牛也沒有幾頭，導遊說在 Ngorongoro Crater 裏有大約15隻黑犀牛，還是從別的地方引進的。我以前在尼泊爾的Chitwan National Park騎大象看過犀牛，但那兒的是獨角犀牛，而坦桑尼亞這裏的犀牛頭上則長了一大一小兩個角。我們隻能從很遠的距離看到它們，這還是用我的長焦給拉過來的，因為手持，會抖，前麵幾張都拍糊了。
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來一張close up的，紙板的啦，在公園的information center拍的。犀牛的眼睛真小啊，怪不得視力很差。但它們聽覺和嗅覺很好，跟大象一樣能嗅出水源所在。你無法想象這樣的龐然大物奔跑起來時速居然能達到每小時50公裏，而且因為速度太快致使尾巴都會翹起來。黑犀牛其實看不出是黑色的，因為它們身上全部沾滿了泥土。和黑犀牛對應的肯定是白犀牛了。白犀牛雖然叫white rhino，但其實它的名字has nothing to do with color。原來嘴的形狀才是白犀牛和黑犀牛的最大的區別，白犀牛的嘴寬，而黑犀牛的嘴尖。這個white來源於當初翻譯的失誤，原版是說嘴寬wide，後來以誤傳誤就變成了white，也就是現今的白犀牛。
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非洲水牛
非洲水牛喜歡與人保持一定距離，如果你的車一停下，它們多半會跑開。它們的敵人主要是跟我們一樣愛吃牛排的獅子，還有河中見肉就咬的鱷魚。水牛的樣子看起來傻嗬嗬的，一旦受了傷或被激怒就會變得extremely dangerous。我就在youtube上看到過一隻獅子因為咬死了一頭小牛，激怒了水牛群。於是它們把獅子圍在當中，全部犄角向內，屁股衝外，硬是把獅子給抵死了。它倆是雙胞胎嗎？
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field guide參考書
如果你喜歡野生動物，順便想學一點關於它們的知識，帶一本動物手冊可以增加不少樂趣。由於非洲各個國家的動物種類不盡相同，所以最好選一本你要去的地區的。經比較，我選了一本Lonely Planet Watching Wildlife East Africa，且是2010剛出的新版本，跟實物對照起來看很有意思。
關於小費：
我們每人付了$60小費，基本上是照這個標準給的。
Safari guide: $4/天
Safari driver: $4/天
Safari supply drive: $2/天
Safari cook: $2/天
我這人好管閑事（也愛打抱不平），因此Kili和safari trip的小費事宜皆由我主動出麵操辦，其實大夥也樂意看到有個把人出來主事兒。我給他們灌輸做人要厚道，既然大家都玩得很開心，在小費上就不要太吝嗇，我不喜歡斤斤計較的人。我去過不少相對貧窮落後的國家，那裏的工作機會很少，經常是一個人的收入要負擔全家的生活。象向導，挑夫，司機之類的工作常常會供過於求，有些旅行社或遊客就會乘機壓價，take advantage。
我是Sustainable Tourism的堅定支持者，我覺得如果去亞非拉旅遊，大家就應該盡量offer economic benefit to local people and communities。Catherine很讚同我的理念，她說她最不喜歡德國遊客。我說“這是為什麽呢（學小沈陽的表情）？你不是說德語的嗎？”她答因為德國人不support locally-owned businesses。他們出國旅行什麽都從家帶，就連去意大利他們都自己帶吃的，因為他們覺得德國以外的東西都是low quality。
這是safari的最後一天，給我們做完早飯，廚師等後勤人員就先行回家了（午飯的便當早上已準備好了，晚飯回Arusha吃）。事先我已把收齊的小費裝到一個信封裏交給導遊，並告訴他如何breakdown the total。我們搞了一個小小的告別儀式，場麵還是挺溫馨的，大家真誠的握手擁抱。
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關於導遊
我們的導遊還是挺盡職盡責的，當然你自己首先要做好功課，對每天的活動內容吃住細節心裏要有數。這樣的話就算導遊在執行過程中試探性的提出的一些小改變，你有權力要求他按合同行事。一路上比較明顯的隻有兩次是在有gift shop的地方停車休息，但你盡管放心window shopping，沒人強買強賣。
導遊對我們還是很照顧的，在Arusha時我們想自己到酒店外麵的餐廳去吃晚餐，也就是5分鍾的路，他非要安排司機送我們過去，說街上不是很安全，其實也沒有啦。澳洲妹妹下一站要去肯尼亞，導遊也幫忙買汽車票。晚上挪威妹妹要去酒吧，導遊和司機也一塊陪著。總之我個人挺滿意的，一直把他當個朋友對待。尤其是最後一晚他安排我們去當地人家裏做客，這是他initiate的一個 new program，本不在我們的itinerary裏，但反響卻出人意料的好，可以算是個plus。他說五月份會到公司北美的總部training兩周，我把電話給了他，告訴他如果stop by我這裏，我就當一回他的guide。
這是導遊在當地人家的晚餐上教我們如何用手捏飯團。
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好了，Kili和safari的攻略部分基本總結完了。接下來想按行程順序給大家夥介紹點旅途中的highlights，下一貼的題目已經想好了，就叫做“乞力腳下莫西鎮的一天”。
糾正兩個小問題，一是那塊藍黑相間的布不是用來捉tsetse fly的，而是使它們絕育；二是national park 裏允許在野外解決內急問題，隻是不能亂扔手紙，要自己帶走。當然一般規定遊人不可以出汽車，但導遊可以事先看好地形，隻要周圍沒有野獸，就可以由遊客自行到車後麵解決，車裏的人是看不到的。
請妳安排非洲逰,我報名.