大漠滿天星的行攝遊記
人的一生應該這樣度過：當回首往事的時候，不會因為玩的地方不多而噢惱不已，不會因為記載的太少而悔恨終生。
7月初的一天開始了印尼爪哇島的行攝之旅，到泗水機場與小夥伴們匯合，地陪依普奴和司機來接機，他們負責我們的吃喝住行一切後勤。小夥伴們比我們年輕許多，對攝影的側重也跟我們不一樣，他們熱衷拍視頻、延時和飛無人機。當天我們一行6人在泗水鬧市區一家中餐酒樓吃晚餐，諾大的酒樓隻有我們一桌客人，成排的服務生圍著我們團團轉，舞台上一幫藝人唱歌助興，我們一邊吃一邊為酒樓的冷清生意操心，這一頓道道地地的中餐味道很不錯，花了百萬印尼盾，看賬單嚇一跳，其實換算成人民幣每人不到100，這是我們在整個行程中吃得最好的一頓，以後的餐食真真要命，酸辣加咖喱味對胃的殺傷力巨大，整天冒酸水，最想吃的東西就是蘇打餅幹。
印尼爪哇島有幾個世界之最：火山數量最多 - 有100多座火山，其中41座是活火山；人口密度最大 - 僅僅13萬多平方公裏的土地就擠進了1.65億多人，印尼人口60%以上都住在這裏。這兩者密切相關：火山灰鋪就的土地肥沃富含礦物質，加之光照強烈，雨水充足，物產極為豐富，吸引大量人口來此生息繁衍。印尼是世界上最大的穆斯林國家，各地區散布著很多清真寺，高高的宣禮塔上裝了許多高音喇叭，半夜三更開始傳來咿咿呀呀的悠悠長調，白天更是一天數次。地陪依普奴是個和善小夥，瘦的像根柴火棍，他是虔誠的穆斯林信徒，每天要禱告5次，天天如此。
我們主要目的地是兩個：布羅莫火山群和伊真火山群。在布羅莫山腳住下，到了日落時分拍火山，沒有好光線，天色黑壓壓的，布羅莫火山（Bromo)冒著濃煙，旁邊青色的死火山是巴托克（Batok)，環繞這些火山群的是騰格爾沙海（Tengger Massif），黑暗中沙海裏有點點移動的燈火，那是越野車正在穿越沙海。
第二天淩晨3點乘越野車出發上山，旅店停車場擠滿了越野車，都是來接客人的。越野車從旅館下到沙海，開了一段路後上山，之字形的陡坡路。上山後有一段平路，似乎到了一個村莊，天漆黑，但村莊街上燈火通明，路上人群熙熙攘攘，不少婦女懷裏抱著小孩，他們是誰？肯定不是旅遊者，當地人嗎？為什麽起那麽早呢？他們似乎都朝著一個方向走，我們的車超越了這些人群，繼續前行，窄窄的山路旁已經停滿了越野車，我們3點動身已經晚了。此時道路堵塞隻能下車，依普奴帶領大家在黑暗中徒步往上爬。本來越野車是可以一直開到山頂觀景台的，但因為車太多，到了山頂便無法掉頭，我們隻能步行到山頂。黑暗中能夠看到火山群的輪廓，天際線上最高的是塞梅魯火山(Semeru)，爪哇島最高峰。
天氣預報是大晴天，雖然沙海地麵被晨霧籠罩，抬頭仍然能望見漫天星鬥，專門挑旱季無月亮的日子來行攝，就是為了拍星空。遠處塞梅魯火山的山脊有一線星星點點的燈光，依普奴說那是攀爬火山徒步者的行跡，徒步登頂那座火山看日出也很熱門，爬上去需要4個多小時。
黎明之前開始起霧了，先是大霧淹沒了山腳下的村莊
然後淹沒了火山群，太陽出來了，透過雲霧射出紅光，景物有型有款，天氣有光有霧，我心目中完美的拍攝條件
可惜好景不長，光線最好的時候雲霧越來越大，遮擋了視線，我們決定撤了，下山去穿越沙海，爬火山口，山上山下兩重天，地麵陽光燦爛，天空中隻有一片雲，剛好把山上觀景台遮擋得嚴嚴實實。我們向布羅莫火山口進發，誰知這一路相當艱巨，沙海裏遊人眾多，馬匹來來往往，揚起巨大的塵土，太陽當頭，發出炙熱的光芒，路越來越窄，火山灰到處飄揚，令人踹不過氣來。布羅莫火山的錐形柱山峰幾乎寸草不生，灰黑色的塵土被風雨雕塑成奇異的皺褶波紋，酷似月球表麵。最後的一段路是陡峭的石台階，台階布滿了火山灰。
登頂就到了火山口的邊緣，中間是個深不可測的洞，冒著白煙，發出沉悶的隆隆聲。遊人如織，帶去祭奠的物品，爭相往洞裏扔，當然絕大多數物品都不可能被扔進洞裏，隻能撒落在洞緣，就有當地人去撿，小孩兒冒著生命危險在洞口壁緣上跑來跑去尋找錢幣和物品。傳說早年當地的習俗是用嬰兒當祭品，村裏有嬰兒的人家每年一次抽簽，抽中那家人就要把嬰兒獻出來，當作祭品扔到火山洞裏去。荷蘭殖民者統治印尼後，禁止了這一殘忍做法，但是無法改變祭拜火山的習俗，隻是改用牲畜當祭品。現代已經沒有正式的活物祭祀了，但人們包括遊客到訪火山口時還是有用小禮品獻祭的習慣。
布羅莫火山群是我們行攝的重中之重，安排了兩天上山，小夥伴們第一天因為大霧沒能放飛無人機，第二天上山是個好天，有望了，在摩肩接踵的人群中放飛無人機非常有挑戰性，小夥伴之一有一絕活：他可以將無人機飛到他頭頂上穩住，然後用手接下來。另一個小夥伴無此絕技，首飛無人機落到沙海裏進了沙子，無法飛了不說，回去還要花銀子維修。
不一會兒這塊不大的空地來了許多人，大多都是當地人，這兩天是周末，當地人上山朝拜的很多，他們對著東方對著日出祈禱，這時明白了，原來當地人是上山不單單是來觀景的，他們有朝拜的目的，依普奴是信奉伊斯蘭教的教徒，每天祈禱5次，不吃中飯，靠冪想（meditation）解決，他說通過冪想他覺得很舒服，不感覺到餓。
前麵的景色逐漸清晰起來，這是一個直徑超過16公裏的巨型火山口，洪荒時期騰格爾火山噴發後留下的坑洞，坑裏是沙海。
沙海裏麵凸起5座尖錐狀火山，形成布羅莫火山群，近處很對稱的錐形巴托克火山是座死火山，其它4座是活火山，布羅莫最為活躍，冒著白煙。背景中遠處麵是高高的塞梅魯火山，位於沙海之外，也是座活火山，沒有布羅莫活躍，不時地冒個煙圈。
這裏地處赤道附近，清晨的黃金時段特別短暫，最好的光線轉瞬即逝，持續不過二十分鍾左右，布羅莫火山特寫，可惜火山口煙雲不夠大。
找個怪樹叢當前景，從後麵窺視布羅莫，整個場麵有一種遠古的韻味。
據說這個地方吉普車數量大概是400-500輛，每輛車可以坐4-5名乘客，所以每天清晨有超過1600名遊客前往山上觀景台，這還不算徒步登山的人，可見山頂有多擁擠了，太陽升起後，人們才陸陸續續地散去。最出乎我意料的是爬火山觀日出的人絕大部分是當地人，每天如此，開始時對此百思不得其解。後來得知，爪哇島擁有世界上最多最活躍的火山，地震頻率最高，一旦爆發總是帶來災難，人們在火山和地震隨時爆發的巨大陰影下討生活，然而卻泰然處之，每天能平安無事地度過就值得慶幸，千百年來養成一種淡定的心態，隻要火山的活躍程度可以接受，大大小小的爬山隊伍便出動了，在火山口迎接黎明，祭祀，祈禱成為了一種生活方式。
我們離開後兩周時間，布羅莫火山有一次劇烈噴發，落下的岩石塊像炸彈一樣將通向火山口的階梯損毀，山腳下我們曾經住過的村莊被火山灰席卷。人類在大自然發威的時候不堪一擊，生活得繼續下去，為求得心靈上的安慰，似乎隻能祈禱，隻能沉思冪想，換做我們，會怎樣做呢？
攀爬伊真火山口(Kawah Ijen)會更艱巨，所以我們下榻比較遠的外南夢，那裏酒店多條件非常好，與巴厘島隔海相望。修整了一天後，夜裏12點乘車前往伊真山腳下的大本營，與登山向導會麵（此國家公園規定必須雇登山向導），依普奴拿來幾根結實的木根，給我們當作登山杖，我們的登山杖在出發機場被沒收了，不讓帶上飛機，托運又來不及。伊真火山從山腳到火山口的山路大約5公裏，爬升大約600米，有相當難度，小夥伴們年輕體力好爬山不在話下，我們知難而退，雇當地人的手推車服務攀上大部分山路。
伊真火山湖寬約20公裏，有幾個之最：火山湖酸度最高，盛產高純度硫磺，並以“地獄藍焰”（Blue Fire）著稱於世。半夜上山的人流滾滾，到了火山口便分流成兩撥，大多數下到湖麵去看藍焰，另一撥沿著火山口邊緣繼續走到最高點去看日出。小夥伴們跟著登山向導去看藍焰，而我們對藍焰興趣不大，跟著依普奴去攀最高點。
夜幕低垂，星空燦爛，真是運氣爆棚啊，剛走到緣口的南部就看到銀河拱掛在火山湖上，南半球的銀河拱出現在北方天空，銀心在左邊，跟北半球的大不一樣。依普奴指著下麵說，那就是藍焰，山下的湖畔果真有些藍色光點，我吃不準是遊客的電筒光還是藍焰，停下來用長焦鏡頭拉近，是有些藍焰，說句不討好的話，像煤氣灶。遊客手電筒光汙染嚴重，藍焰不夠醒目，這就是為什麽登山要半夜出發的緣故，藍焰必須摸黑看，稍微有點天光藍焰就看不到了。然而，藍焰和遊人的手電光將地景照亮，是拍星空片的好機會，我停下開始拍銀河接片，不過此時已經是清晨4點多，晨曦出現後，銀河便看不清了，隻有一個很短的機會。
我們向日出點轉移，過程中遇到一顆張牙舞爪的樹，吸引了我們的目光，問依普奴日出觀景點還有多遠，他說還需要走二十多分鍾，我一聽便決定不去日出點，現在是光線最好的時候，就在此地拍吧。這時光線很柔和，伊真火山湖真是漂亮啊，天邊出現維納斯紅，湖中的綠鬆石色也顯露出來，硫磺礦的煙塵升騰在湖麵上，樹前麵就我一個人在拍。
然後依普奴帶我們往北方走，很快就日出了，隨著太陽的升高，對麵山巔被染紅，火山湖如畫如夢。
這個漂亮的場麵隻持續了很短時間，光線變得越來越硬，越來越白，赤道上的黃金時段稍縱即逝。路上又遇見一對枯樹，頗像一對舞者。
弘大的獨根枯枝探頭探腦俯瞰湖麵
依普奴早禱的時間到了，他找了個地方獨處。等他完事，我們開始往回走，經過最先拍樹的地方，哎呀不得了，眾人正在樹前爭先恐後擺pose拍照，這顆樹很熱門呀！人太多排起了長長的隊伍，有不少人甚至爬上樹幹凹造型，太作了，這樹要是給折騰斷了，大家沒得玩。我對自己當機立斷放棄日出點而獨享熱門樹攝點感到竊喜。
我好奇為什麽大家都是清晨攀火山，難道下午攀山看日落不行嗎？依普奴回答，傍晚往往天氣不好，雲層厚重，當局見天不好就要封路或者關閉公園。確實如此，清晨的火山是要安靜得多，火山口吞雲吐霧的量要少些，硫磺礦的作息時間也是半夜到第二天上午。
在通向藍焰的步道口子附近停留了一會，這裏跟上麵火山口的場景大不一樣，煙霧繚繞，不見天日，硫磺味道嗆鼻，到處傳來聲嘶力竭的咳嗽聲，硫磺礦在湖邊，成排的管道架在山壁上，液體硫磺被收集到桶裏，冷卻凝固後被礦工裝籃挑上來。這是世上最危險的工種之一，簡直就是拿命在搏，硫磺氣體劇毒，湖水的酸性極強，稍有不慎就會被燒傷燙傷。藍焰則是硫磺燃燒時發出的火焰，一旦燃燒後，硫磺就成了廢品，礦工中有一隻專門撲滅藍焰的消防隊，對遊客來說藍焰越大越歡喜，而對礦工來說，藍焰越大就意味著硫磺損失越大。
一個個硫磺礦工挑擔上來，一擔硫磺重百多兩百斤，小夥伴裏體型最彪悍的，曾經是首長保鏢的大個子試著擔了一下，憋足了氣，漲紅了臉，才勉勉強強站直了，根本邁不開步。硫磺礦的礦工幹著世上最危險最苦重的活，收入卻低得令人發指，而且大多數礦工幹不了多少年身體就垮了。礦工們對遊客的態度很友好，不少遊客從他們手裏買些硫磺小物件，跟他們合影給小費的，我沒合影隻是拍了他們也給小費，蜂擁而至的遊客給礦工的生活帶來一些改善也是好事。
我們告別爪哇島的方式也很特別：飛機離去時正逢日落，我們得以從空中欣賞被夕陽染紅的一座座火山。當飛機經過冒著煙的火山口時，頓時覺得飛機顛簸起來，幾分鍾後又平穩如初。在我們的孩提時代，“爪哇國”是遙不可及和不可思議地方的代名詞，而今到訪之後，仍然覺得它遙遠如在天邊，魔幻得像個夢。
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