記憶中老媽的紅燒“油麵筋塞肉” （圖與文）

     據民間傳說，小重八榮坐明朝開國皇帝的龍椅後，享盡人間富貴，吃煩了山珍海味，卻忽然懷念起自己當年落魄逃難時，曾喝過的那頓味道鮮美“珍珠翡翠白玉湯”（剩飯、爛菠菜、餿豆腐泔水湯）來了。
       嗬嗬，此時此刻的我，非常同情也非常理解本家老祖宗的複雜情感，是啊，魚翅燕窩、海參熊掌，雖說是膾炙人口的美味佳肴，但吃的過度，吃的過久同樣也會讓人厭膩覺得難以下咽的呀。
       在蒙特利爾漂泊的這些年中，自己為了生存，先後在粵菜餐館、川菜餐館、日式餐館以及泰式餐館打過工，從洗碗、打雜、切配、炸爐、炒鍋到廚房主管，一直在飲食行業上跌打滾爬，艱難行進。
       咱曆史悠久的中華大地流傳著一句老話，叫著“靠山吃山，靠水吃水。”我守著餐館廚房的美食天地裏“近水樓台先得月”，自然要從雞鴨魚肉、海鮮水產、瓜果蔬菜狠狠下手啦。
       所以二十多年以來，我每天犒勞自己“五髒廟”的不是全聚德烤鴨、清蒸桂花魚；就是菠蘿咕老肉、 東江鹽焗雞；不是薑蔥大龍蝦、紅燒獅子頭；就是東瀛焗鮮鮑、烤鰻壽司卷；不是脆皮咖喱卷、酸辣冬蔭湯；就是西湖牛肉羹、麻辣水煮魚……
       剛開始的時候，“五髒廟”同誌急吼吼的竭誠歡迎，不亦樂乎，往往是來者不拒，但是時間一長，仁兄便感覺自己的地盤狹窄，無論怎樣的殷勤款待，都容納不了這一尊又一尊味美好吃的佳肴大菩薩了， 它再也不願意消受這浩蕩恩寵，常常鍾鼓齊鳴，不管白天黑夜，一有機會便鬧起叛逆，時不時的用痛脹泛酸、消化不良等方式來消遣和折磨自己。
       都說：“粗茶淡飯飽三餐，早也香甜，晚也香甜。”於是我也像洪武大帝他老人家那樣，緬懷起當年老媽常常為我們做的那一道“油麵筋塞肉”啦。
       “油麵筋塞肉”在上海是一道很受歡迎的家常菜，它香滑適口、韻味十足，既能紅燒也能蒸食，餡料也可以根據自己的口味變化。
       記憶中四十多年前我們家的“油麵筋塞肉”從來都是紅燒而不蒸食，因為當時精明過人的老媽認為自己的兩個女兒食量不大沒有問題，隻是正在發育長身體的我這個兒子胃口奇大，同樣吃一碗米飯，紅燒的兩個就可以打發了，而蒸食四、五個都搞不定，為了我們全家能經常既要改善夥食又要節省開支，精打細算的她自然是選擇經濟實惠的紅燒“油麵筋塞肉”了。
       老媽操作“ 油麵筋塞肉”的過程看似簡單，其實不然, 先是把肉糜用雞蛋，蔥，薑（蔥薑切碎），料酒，醬油，糖，鹽，雞精，生粉順方向攪拌。油麵筋戳個小洞用筷子將拌好的肉糜塞入油麵筋中，將塞好肉糜的油麵筋放入鍋中，加水，少許醬油，鹽，糖煮約二十分鍾。湯收的差不多就可以撒點蔥花起鍋了，於是濃油赤醬醬汁濃鬱的紅燒“油麵筋塞肉”，常常吃得一家人臉上都是油光光的……