下文是篇把幾個重要攝影概念用淺顯體貼的文字講清楚的好文.
幾個必要的攝影名詞解釋
種田要知節氣，開車要懂離合，任何一樣手藝都有行話。雖然我覺得盡量從實際問題說起，盡量不要說的很專業，但有幾個詞卻是談到攝影無法避開的詞，它們是：光圈，快門， 曝光，焦距， ISO，景深。
ISO與圖片質量
ISO是一個曝光率極高的詞，我們在超市買餅幹的時候就可能會看見包裝袋上寫：本公司已通過ISO9001質量體係認證。這個ISO是國際標準組織的縮寫，International Standards Organization。國際標準組織製定餅幹管理標準，也製訂膠卷的生產標準，所以貨架上的膠卷有ISO100，200和400的幾種，這就是感光速度不同的膠卷。ISO感光度是CCD（或膠卷）對光線的敏感程度。如果 用ISO100的膠卷，相機2秒可以正確曝光的話，同樣光線條件下用ISO200的膠卷隻需要1秒即可，用ISO400則隻要0.5秒。 在數碼時代，數碼相機的主菜單裏都有ISO選擇，100，200，400或者800，這和膠卷上的一樣。看機型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，數字越大越敏感（感光度越高）。
午餐和愛情都流行快餐，什麽事都要快點搞，按道理我們應該喜歡高感光度。但世界上沒有免費午餐，高ISO雖然速度快但圖像顆粒粗，經不起精細放大出圖。所以風光攝影要用相機的最低感光度才可得到精細的畫麵。高ISO一般在萬不得已的時候才用。
人在江湖身不由己，萬不得已的時候很多，所以高ISO圖片質量是數碼相機最重要的指標之一。在弱光場合比如昏暗的室內，午夜的街頭，ISO100時即使光圈開到最大，快門速度也需1/4秒甚至更慢才能正確曝光，這時不用三腳架是無法把相機端穩的，手一晃照片就糊；就算用三腳架，被攝者一轉頭照片同樣會糊。閃光燈可以救急，但閃燈會破壞現場氣氛，人會臉色不自然，而且相機內的小閃光燈有效距離不會超過四米，稍遠的人物和景物就無法照亮了。更何況有些地方是不準使用閃光燈的，如博物館劇院。我們沒有辦法隻有提高數碼相機感光度到ISO800甚至1600。
同樣是1000萬像素的小數碼DC和數碼單反DSLR，如果都設置在最低感光度來拍攝（例如ISO100或80），假設鏡頭的素質相同，它們所拍的圖片分辨率和圖片質量差距不是太大。但如果ISO提高到400來拍攝，圖片質量的差別就明顯了，DSLR拍出來的圖像依然幹淨，和ISO100時所拍差別不大，而DC的圖片質量則下降明顯，噪點很大，顏色失真，細節丟失。如果繼續提高到ISO800，小數碼 DC的圖片質量就隻能用慘不忍睹四個字來形容了，而數碼單反的圖片質量雖有下降但依然可以接受。如果進一步提高到ISO1600，大部分數碼單反的圖片質量也下降得厲害，但依然能滿足10寸照片的放大需求，而此時小數碼DC的圖片質量之差，您需要一顆勇敢的心才敢看。
在像素相等的情況下，CCD麵積越大，高ISO的成像質量越好。也就是說：在CCD麵積一定的情況下，裏麵增加更多的像素反而會造成圖像質量的下降。所以現在的數碼相機不應該在1000萬像素以上再簡單增加幾百萬像素，而應該在提高CCD質量上下功夫。降低高感光度（高ISO）噪音水平以及增大曝光寬容度才是當務之急。
800萬像素已經足夠旅遊攝影之需，我們在選擇數碼相機時就不該隻看像素高低，而應該注意相機CCD的大小。現在是2008年，解像度已經足夠，該是重點關心圖像質量的時候了。
快門
在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鍾，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看表，五分鍾後蓋上，照片完成。
後來，膠片的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變為一分鍾，幾秒鍾，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控製曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。
定義：快門就是相機裏控製曝光時間的裝置。
這裏順便介紹一下安全快門速度。在使用135相機拍攝的時候有一個 手持相機拍攝的安全速度原則：安全速度是焦距的倒數，如果使用35mm鏡頭，快門速度不得低於1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒，否則圖片就可能糊了。
光圈
上一篇說過，所有相機都基於小孔成像原理：拿一個密封箱子，在任何一麵鑽個小圓孔，然後把有孔的這麵對著窗外，窗外的景象比如一棵樹什麽的，就會在圓孔對麵的箱內壁生成此樹的倒影。假如我們在內壁塗上感光材料（裝上膠卷或CCD），這個有孔的箱子就是一台完整的照相機了。這就是針孔相機。
既然一台照相機可以不需要鏡頭，為什麽現在的相機前麵不是一個小圓孔而是幾塊玻璃呢？而且這幾塊玻璃（鏡頭）還賣得那麽貴！這是因為小孔要成像的話，孔必須很小，這也是針孔相機名稱的來曆。如果孔開得和門一樣大，這個孔就成不了像。所以我們沒有小門成像一說。孔小進光量就小，所以玩針孔攝影非常鍛煉人的耐心，一張照片曝光幾分鍾到幾個小時都常見。而且，由於光的衍射幹擾，針孔相機拍的圖片都不夠清晰，如霧裏看花一般。
沒有人原意花幾個小時去拍一張模模糊糊的照片，我們要想辦法加大進光量。有什麽辦法能夠把這個小孔開大而又能生成清晰的圖像呢？人們馬上就想到了凸鏡的聚光功能。把玻璃凸鏡裝到大孔上，問題不就解決了？
確實如此。相機鏡頭就是這樣誕生的。今天數碼相機的各種鏡頭都是幾塊凹凸鏡的排列組合，然後外麵用塑料或鐵皮一包。有了鏡頭，小孔成像的這個孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是針孔了，它變成了洞。
進光量問題解決。但有時候問題又來了：我們並不是任何時候都需要大洞。比如夏日沙灘上烈日當頭，四處白花花一片，為了分清到底是人肉還是白沙，我們需要眯著眼睛仔細觀察。鏡頭是照相機的眼睛，這時候相機也需要眯起眼睛。很顯然，為了應付不同的光線強度，我們還需要給鏡頭裝上能夠調節這個洞的大小的裝置，以便在強光時縮小為針孔，弱光時開成大洞。這個裝置就是光圈。光圈英文名稱為Aperture。一組凹凸鏡再加上光圈就誕生了完整的鏡頭。
定義：光圈就是鏡頭裏調節進光孔大小的裝置。
常見的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調整到F2.8，進光量便多一倍；從F2.8到F2又多一倍。也許您已經看出來了，光圈值和光圈實際大小是相反的，進光量最大時光圈為F1，最小時為F64。 對135相機來說大多數鏡頭的最小光圈為F22。
既然光圈可大可小，那多大的時候鏡頭的成像質量最好？根據上圖，最小光圈F22時光圈跟針孔差不多，數碼相機成了針孔相機，前麵說過針孔成像好不了；光圈最大的時候小孔又變成了大門，成像也差。所以，根據中華民族傳統的中庸之道，請牢記：
鏡頭在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰）。
如果是135數碼單反，中等光圈為F8或F11。小數碼DC要看具體機型，如果可選光圈值在F2.5到F8之間，中間的F4.6為最佳光圈。
假如光陰似水，鏡頭的光圈就是水龍頭，它控製著水流（進光量）的大小。 對於鏡頭我們當然是希望它的光圈越大越好，這就如同家裏的水龍頭，雖然平時我們刷牙洗臉從不把它開最大，但萬一有一天家中失火，我們會立即把龍頭擰到最大，並且痛恨當初為什麽沒有裝一個大點的水龍頭。一個鏡頭最大光圈時成像並不好，平時我們一般少用最大光圈；但在特殊弱光又不準使用三腳架的情況下，比如深夜的街頭紀實抓拍，我們一定會毫不猶豫地使用最大光圈，並且後悔當初為什麽沒買一支大光圈鏡頭。
但大光圈鏡頭的價錢很貴，重量驚人。比如Canon70-200mm有兩個版本，光圈為F4的售價人民幣五千元，重700克；光圈為F2.8的那一款售價八千多元，重達1500克。這是因為光圈大一級，鏡片就大很多，加工難度大。是否值得為大一級光圈多付出一倍的錢和負重的汗水，這是一個見仁見智的問題。
曝光
為了講清曝光這個詞，我們還是回到小孔成像。假設一個黑乎乎的密閉房間，一麵牆壁上開了個小圓窗戶，窗對麵的內壁上安上感光材料（白瀝青，大型膠卷或CCD）。這就是一台大型房式照相機。在沒有打開小窗之前，房間裏是黑乎乎的。
我們打開小窗，光線從小孔而入，射到對麵牆壁的膠卷上，產生光化反應（或光電反應，如果是CCD），照片就誕生了。此過程就叫做曝光。要得正確曝光的圖片，必須精確決定曝光量。所謂曝光量就是讓多少光進入這個密閉房間裏。如果進光量太大，照片就會白花花一片，晚上變成了白天。如果進光量太小，照片就會黑乎乎的，白人變成黑人。
幸好我們有了光圈和快門兩樣工具可以一起來控製曝光量。曝光就是光圈和快門的組合。可以這樣認為：光圈（值）大小其實就是那個小圓窗戶開多大，快門（速度）就是窗戶打開多久。假設窗戶隻打開1/4，時間為4秒鍾可以正確曝光的話，很顯然，窗戶打開一半，時間2秒鍾也能讓底片正確曝光，因為1/4*4=1/2*2=1，進光量都是一樣多。同樣的，如果窗戶全開，曝光時間就隻需要1秒了。
假若一個鏡頭光圈全開為F4，用攝影行話來說，光圈F4快門速度1秒為正確曝光值，那F5.6和2秒以及F8和4秒也同樣能得到準確曝光的圖片。
重要結論：一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門速度組合。
總結以上幾個名詞解釋，有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，如何取舍要靈活決定。
焦距
光線經過透鏡就會聚成一點（焦點） ，鏡頭的焦距就是從鏡片（或鏡片組）的中心到底片(CCD)的距離，單位是毫米（mm）。對全幅135數碼單反相機以及我們以前常用的135膠卷相機（使用超市裏的盒裝膠卷）來說，焦距50mm的鏡頭稱為“標準鏡頭”，簡稱標頭，拍出來的照片類似肉眼平視的感覺（視角為45°左右）。
嚴格的定義是：標準鏡頭就是焦距等於底片（或CCD）對角線長度的鏡頭。單張135底片是24x36mm，根據勾股定理計算，其對角線長度為43mm，所以135畫幅的標頭應該是43mm。在實際應用中我們把焦距為40-60mm的都稱為標頭。早期的單反相機是與50mm鏡頭捆綁銷售的，這也許是稱其為“標準鏡頭”的原因吧。
廣角鏡頭（焦距小於35mm）能夠讓照相機“看得更寬闊”，因為它視角大；長焦鏡頭（焦距大於70mm）能讓照相機“看得更遠”，但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。從焦距的定義就可以推斷出，廣角鏡頭都身材矮小，長焦鏡頭都高大威猛。以後我們隻要一看到那些又粗又長的大家夥，不用說那都是長焦頭。
焦距固定的鏡頭即定焦鏡頭。1960年以前，變焦基本靠走。1965年之後，焦距可以調節的變焦鏡頭開始大量上市。變焦鏡頭的優勢是明顯的，改變焦距不用再走路，隻需轉動鏡頭筒。但變焦需要一套複雜的光學係統（其內部結構大多超過十片鏡片），這給變焦鏡頭帶來了 兩個問題: 1，體積和重量大; 2，成像往往都不如最好的定焦鏡頭成像清晰。
光學變焦與數碼變焦
我們經常看到數碼相機廣告上寫XX倍光學變焦。這裏的變焦倍數＝最大焦距值/最小焦距值。一個28-280mm變焦鏡頭的光學變焦倍數就是280mm/28mm，即10倍。光學變焦英文名稱為Optical Zoom，它依靠鏡片的位移來實現焦距的改變。光學變焦倍數越大，裏麵的鏡片就越多，鏡頭體積相應較大，畫質相對較低，光圈相對較小。
光學變焦並不是越大越好。一般來說，隻要願意花大價錢認真設計精心製作，以目前的技術水平，光學變焦比在4倍以內的鏡頭其光學素質才有可能接近或者達到定焦頭的平均水準，比如佳能Canon 70-200mmF2.8IS鏡頭（市價兩千美元，重1.5公斤）。超過4倍變焦的鏡頭其光學素質基本不可能達到定焦頭的水平。
1995年以來市場上陸續出現了10倍以上的大變焦鏡頭，光學變焦越大當然越方便，但成像也會相應下降。2007年底上市的Panasonic鬆下FZ18數碼相機其光學變焦為28-504mm，達到了不可思議的18倍，但實測這款相機的鏡頭邊緣解像度相當差，看來18倍已經接近光學變焦目前的技術極限了。
關於數碼變焦我隻有三個字：騙人的。數碼變焦隻是電子放大，軟件稍作改動就可以從一倍到一萬倍變焦任君自取。隻有光學變焦才是真正的變焦，數碼變焦是廠家用來欺騙外行消費者的。
景深與光圈優先
通俗地說，景深就是照片焦點前後延伸出來的“可接受清晰區域”。相對於光圈和快門，景深比較難理解，因為它是一個基於主觀判斷的概念。清晰還是不清晰並沒有絕對客觀的標準。
還是打比方吧：一張合影，如果對焦準確，一排人的臉部都很清晰，但人群前麵的鮮花和人群後麵的建築物就比較模糊。這張照片的清晰區域隻限於人群，我們就稱此照片景深較淺（小）。如果用F22最小光圈來拍合影，除了人物清晰，人群前的鮮花和後麵的建築物也比較清晰，照片的清晰區域很廣，我們就說此照片景深很大。
風光攝影一般需要大景深，因為我們希望景物的前前後後都清楚。人像攝影一般需要小景深，我們隻希望美女的臉部清楚，此美女四周的樹枝和醜男最好都模糊，這樣才能夠突出主體。景深直接關係到圖片能否吸引人。
景深是由三個因素決定的：1，光圈大小；2，焦距長短；3，被攝物體的遠近。所以在相機上並不能直接調整景深，隻有景深預覽按鈕，小數碼DC和有些入門級單反連景深預覽按鈕也沒有，一切要靠估計。好在掌握了幾個原則後，估計景深並不難。這三個原則是：
1. 光圈越大，景深越小；
2. 焦距越長，景深越小；
3. 離被攝物體越近，景深越小。
光圈越大景深越小指的是實際光圈大小。第三節我們說過，光圈值和光圈實際大小是相反的。對135相機來說大多數鏡頭的最小光圈為F22，這時候景深最大（如果焦距和拍攝遠近不變），在F2.8的時候景深最小（如果此鏡頭最大光圈是F2.8）。
焦距越長景深越小這個好理解，廣角鏡頭景深大，長焦鏡頭小。實際上17mm的超廣角鏡頭如果使用F8以下的中小光圈，隨便你朝何處對焦，拍的照片前前後後景物都清晰。相反，200mm或更長的鏡頭景深很小，一定要仔細小心對焦，如果可能最好在三角架上拍攝，這些望遠鏡頭本來視角就小，很難端穩，稍不留神焦點就跑到九霄雲外去了。
離被攝物體越近，景深越小。如果你湊得足夠近拍小狗的臉，有時候鼻尖清楚眼睛卻模糊，這種景深就非常小了。所以在很近距離拍攝的時候要特別小心對焦，例如用微距鏡頭拍花花草草時。
既然景深這麽重要，我們一定要摸清上述三個因素對景深的影響，在不同的焦距段用不同的光圈各拍幾張，馬上回放看看，熟悉圖片的景深變化。最後要做到爛熟於心，不用相機的景深預覽按鈕，隻要一看焦距和光圈就知道圖片的景深。
到這裏我們終於可以回頭再談談光圈了，它是攝影裏最重要的一個詞。光圈有三個作用：
1. 控製進光量，這直接影響到圖片是否能正確曝光，是拍攝成功與否的關鍵；
2. 控製景深，光圈越小，景深越大。雖然焦距和拍攝遠近都影響景深，但焦距和被攝物遠近的改變同時也會影響構圖，如果構圖確定，我們能控製景深的武器就隻剩下光圈了；
3. 光圈影響圖片的清晰度，任何一個鏡頭都是在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），在最大光圈和最小光圈的時候解像度差。
所以光圈這個家夥對照片的影響真是太大了，牽一發而動全身。前麵我們說過，一張正確曝光的照片可以有好幾種不同的光圈和快門速度的組合，如何選擇就要看你的拍攝意圖了，如果你要最小景深，那就設置F2.8最大光圈；如果你要最大景深，那就直接設置F22最小光圈；如果你要解像度最高，那就設置F8中等光圈。
由此我們引出攝影最重要的一個概念：光圈優先。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定能正確曝光的快門速度。光圈優先的英文是Aperture Priority，相機主轉盤上大寫的A或者Av就代表光圈優先拍攝模式。
轉載: From Bob at http://iphoto.blog.163.com/blog/static/174404124200832982358951/
