正文
第十一碗麵 味香齋 地址：盧灣區雁蕩路14號(近淮海中路)
首先，味香齋不是一個齋堂。其次，味香齋也不是吃齋麵的。最後，最重要的一點，味香齋裏的一切與“齋”這個字混身不搭界。
味香齋離吳越人家與滄浪亭很近，是淮海路著名的三麵之一。
而如今的人氣經過生活時尚“人氣美食”三次的報道後(這種地方要吃回扣估計也是吃不到的)，越發的高漲，在點評網上躍然而為第一。
淮海中路是高雅的，而小店卻是低俗的，而且非常。估計很多高雅的人看一眼店堂就再也生不出邁腿的勇氣了。
點麻醬麵+小牛湯，是此店的招牌吃法，7+5=12元。價格不低，在如此地段卻很低。
由於是十點三刻，故人比較少。坐得也可寬敞些。店很小，桌子更小，估計也是上海第一。兩邊是各三排可擠4個人的對排座，曾見姚慕雙的大兒子，也算上海灘的名人了，模子1蠻大。半個屁股在外與店員嘎三無2，門口停著他的大別克。
中間是兩個小方桌，邊長與成人的肩膀相當。居然是45度斜放的，不如此估計就沒有通道了。高峰的時候吃麵是要你請我讓的，你吃一口麵，我喝一口湯，否則4個頭極有可能碰在一起。那就不是味香齋了，直可以叫頭相哉3了！
等待的時候，最好看看手機。即使環顧四周，東張張，西望望，也不要停留在桌子上，更不要停留在端麵阿姨的白大褂上。當然你喜歡看我也沒有辦法。曾親眼見到湯潑在凳子上，那個老卵4阿姨居然順手用的是手中的揩台布5。後麵的人真是觸色特黴頭6了！
麵上來，麵是細麵，碗是有點缺口的。裏麵的麻醬調料散得不均勻，拌起來蠻吃力的！看看差不多了，先弄一口吃吃。這一口下去，牙齒可就在嘴巴裏跳舞了...
湯是後上的。一縷蔥花裹著小牛肉的香隱隱傳來，那是遙遠而熟悉的味道...
小時候，南市少年遊泳池遊好泳後，會在文廟那裏喝碗3分錢的牛肉清湯，就是這種味道。沒有牛肉，也沒有味精，隻有一點的蔥花。暗香流動，清湯釅釅。有時會放一調羹，甚至幾調羹的米醋。要是近秋了(那時秋天很近)，遊泳出來後身上吃到點風，起了雞皮疙瘩，那這個湯就喝得更有滋味了！
這一口味道大概離開了有30年了。
30年前，熱天7的夜到8，在弄堂裏乘風涼9，半導體裏會時常聽到姚慕雙、周柏春在孤貧歲月裏帶給人們歡樂的滑稽台詞：
湯吃光...... (用上海話念,最後一個光字要念長音),麵吃光......
注：模子1：身形 嘎三無2：閑聊，自gossip來 哉3：借自蘇州話，句末助詞 老卵4：令人驚歎，有時褒義有時貶義 揩台布5：擦桌布 觸色特黴頭6：倒黴透頂 熱天7：夏天 夜到8：夜晚 乘風涼9：乘涼
9.2分 麵老靈光 湯小辰光 其他搭僵1 (夯不郎當2吃過3次,2次看到店員因為麵的軟硬與顧客板麵孔3) 注：搭僵1：差 夯不郎當2：總共 板麵孔3：翻臉
第十二碗麵 紅苑餐廳 地址: 徐匯區江安路18號(近虹漕南路)
這家店沒有一點名氣，點評網上可憐得隻有兩個點評，其中一個還是我點的。
六年前奇跡般的遇到了生命中的另一半，在江安路的一間看得到漕河涇的安靜小屋，度過了愛情中最初的時光！真正覺得可以一起到老的感覺，就是在這間小小的普普通通的餐廳裏滋生的。
人的一生大抵是個吃飯的過程，大多數人吃的是普通的飯。
飯可以家常，但一定要有味道！麵可以普通，但一定要有勁道！
這家店的門麵很普通，店堂的陳設也很普通，但是幹淨。老板胖胖的，通常站在店最後中央的冷餐間裏，玻璃上貼著張紙條:“本店所有肉製品來原於五豐上食”。
老板脾氣好，你要是在1/4個白斬雞中猶豫是選腿呢還是選翅膀，他也絕不惱。老板娘可就是個急性子了，風風火火，大嗓門，但是熱情。他們的兒子坐鎮門口櫃台，收錢。性子與老子一樣，但是瘦，還有一點點娘娘腔。真是搞不懂他家的麵倒不軟也不硬，剛剛好。
點一碗魚香肉絲麵，8元。也不知算不算是他家的招牌麵。他家的麵啊客飯的是寫在桌子上的小牌子上，從最便宜的寫起，記得是素雞麵：3.5元。
魚香肉絲麵是現燒澆頭麵，澆頭是一碗一碗燒的，因為沒到點，店堂裏就我一個人，那麵也一定是一碗一下的。
不知道人多的時候是否一碗一下的，估計不會，但也沒有吃到過失望。今天，要認真的吃一下。
先吃口麵，蠻彈，蠻QQ，因為他家比較普通，我也就想不出特殊的形容詞了。
再喝口湯，是有點味精的小高湯， 魚香肉絲的肉絲真的很香，有一點點酸，一點點甜，拌到湯裏，湯也變得酸酸的，甜甜的。連我這個不喜歡甜的人也歡喜了起來。
問了小老板三個問題。第一個答曰：他家的麵是定製的雞蛋麵。第二個答曰：他家的湯是五豐肉熬的高湯。對於這兩個回答我表示懷疑。第三個答非所問。我的第三個問題是，為什麽叫魚香肉絲麵，因為哪裏有魚，哪裏有魚香啊？而小老板的回答是因為有個菜叫魚香肉絲。估計這家店要搞成百年老店得指望他的兒子了，而且店名的更改也指望他的兒子了(倒沒問紅苑是否他媽媽的名字)。
8.1分 家常的店 味道的麵 十吃不厭(還沒有到百吃,不好誇大了說)
第十三碗麵 大眼麵館 地址: 盧灣區魯班路105號(近麗園路)
這家店據說著過一次火以後就火了。
156路上中西路換乘218到打浦橋下，不過打浦橋已經沒了，有的隻是高架橋。
在肇家浜路上一直往前走，走走就走在麗園路上了，穿過南北高架下的路口，就可以看到對角一小店，小店名“大眼”，門麵上掛一大紅幅“特聘香葛麗麵點師主理”。 香葛麗三個字比較突出。如此一掛，感覺就如一飯店門口掛“特聘錦江飯店大廚主理”一樣，不由令人肅然起敬，至少也心生饞念。
右邊的門麵是做包子的，他家的主業。香葛麗拆遷後，大眼請到了下麵的師傅，於是麵就成了副業。不料副業勝過了主業，名氣驟然響了起來。看來下麵的師傅很重要，師傅下的麵很重要啊！國家應該對下麵的師傅也有個評級，弄個一、二、三、四級，特一、特二級。如此不等。
副業畢竟還是副業，左邊吃麵的門麵就隻有一個門的大小。隻能容一個人進出。裏麵是上、下兩樓。那個樓上，也就是個閣樓而已。
下麵是櫃台, 櫃台後麵是灶台，兼洗碗台，還好我吃之前隻顧著找價目牌(要是先看到小工洗碗的那個池中的水,估計會被嚇著的)。賣票阿姨指指我背麵，一回頭，差點貼到價目牌上。點了大腸麵8元，領了一張小紙片，上寫4號。不禁得意，看來早到是對的。
一上樓，嚇一跳！低低矮矮的閣樓，吃麵的桌子不到十張，竟然是啪啪撲1的人！才11點剛過啊！結棍2！等了幾分鍾，總算坐到個位子，卻聽到端麵的小姑娘叫87、88、89、90號。原來我不是第4個，是第104個!
看來麵是3、4碗一下的，有苗頭！耐性地等吧！小閣樓很低、很矮，1米80以上的人估計不太敢直著腰走的。靠樓梯那裏有一個排風機在巨大地響著，樓板也隨著走動在輕微的抖。很有點我93年乘伊爾從鄭州回上海的感覺，心是隨著飛機蕩的。要知道那是我第一次乘飛機，要知道那時我的女兒才剛剛誕生1個多月！
不過，畢竟沒有那個恐怖！大不了樓下的油鍋點著了樓板，大家用碗裏的湯澆好了。那個碗夠得上滅火的任務的！
好不容易，等了20多分鍾，等來了那個大湯碗。看看隔壁，怎麽比我多？欺負我新客？其實叫麵的時候你可以叫4兩的，也不用加錢。不過那也太多了。估計小女生看看也飽了。
麵是粗麵，湯是紅湯。但此紅湯與蘇麵的紅湯是有區別的，蘇式紅湯是醬油加在高湯裏一起熬煮的，顏色柔和。他家的紅湯來源於澆頭，手勢一偏，醬油就容易過。
先吃口麵，算是粗麵中的佼佼者了，下得恰到好處。但即使如此，即使此麵是定製的，也還是有一點點木的。還好廚師的澆頭勾芡了，湯汁釅釅，雖然有點味精鮮，有點醬油鹹。但裹著如此的粗麵倒也吃出一個爽來！
看看周圍的穿藍製服的工人們，他們才更爽呢！邊吃麵，還邊抽煙，似乎煙是最好的調料。弄得簡直一騰雲閣！那邊幾個女的也不示弱，呼啦一圈占好位置，派出個女頭領，在樓梯上彎著個腰衝下喊：“8碗大腸麵，5碗4兩的”，要死快嘞３！來了一幫子楊門女將！
因為我的身體聞不得煙味，隻得匆忙著把碗裏最後5、6塊大腸滿口叼在嘴裏，邊咬邊撤退。值得我不放棄、不拋棄的大腸一定是好大腸了。火候剛好，有點彈, 有點脆，但是欠一點肥腴，欠一點回味。
說到大腸，就不得不提一下我常常想念的一碗麵。那是我心目中的天下第一麵：貴陽“腸旺麵”。那真是一口腸旺，兩眼汪汪（辣的），滿心歡暢，直可以吃出幸福來的！不過那是20多年前的事了...
注：啪啪撲1：滿滿的，誇張的形容 結棍2：厲害 要死快嘞３：令人驚歎，誇張的形容
8.8分 粗麵彈腸 濃醬赤湯 滿嘴豪爽
第十四碗麵 德興館(總店) 地址: 黃浦區廣東路471號(近福建路)
這家店的招牌估計是全中國麵店之王了。太大了，要仰望的。招牌下麵還有塊巨大的匾，上書：百年老店 創建於一八七八年光緒年間。還好，匾不是光緒爺寫的。
許多人一定會慕名而去的，也有許多人會慕招牌而去的。我就曾經是其中之一。
但這次卻有點嘎門相1，但又不得不去。上海的30碗麵中要是沒有德興館，那我這個尋訪就太大興2了。
一爿麵店，被我吃到過一次漲麵或僵麵，除非他家的澆頭打膩光3伐肯放，一般我是不會再次踏入的。
12點三刻，人竟然還是木老老4。點了燜蹄辣醬麵：11.5元。在角角落落裏好不容易尋到了個位子，邊上就是開放式工作區。小籠包的蒸籠疊得很高，顯然除了麵，其他的小吃也相當受歡迎。
人氣高漲，怪不得招牌那麽大，那麽高。但有一點也是不爭的事實，南京路上的遊客和白領吃頓中飯其實蠻可憐的。寸金寸地，有碗十塊出頭的麵吃應該是不錯的了，而且還是碗名麵，還是碗百年的老麵...
麵上了，紅湯，非細麵(比細麵粗一點點,或許是定製的,或許就是一般的切麵)，一塊小小的燜蹄，些許辣醬。他家的招牌是燜蹄，但不知哪年哪月起就沒有單賣了。燜蹄二鮮點的人最多，因我不喜爆魚，故改為辣醬。
先吃口麵，真的還是有點僵的。心裏卻比較坦然，也有點竊喜。說明我的嘴巴沒有出問題，上一次幾年前慕名而來，吃了卻懷疑自己做錯了什麽。再喝口湯，倒是高湯。燜蹄一口，香、酥，但我卻認為燜蹄緊一點才更加好吃。一口辣醬讓我差點厥倒，不僅不辣，反而是甜的。
為了對百年老店負責，本人認認真真的又撩了一筷子，放到嘴裏，排除人聲鼎沸的幹擾，閉著眼慢慢的動用全身的感官，特別是嘴巴和舌頭，一句話，還是有點僵。
兩口燜蹄下去，幾口湯蕩蕩嘴巴，再撩了幾筷子，放眼一看，麵沒了，肉也沒了，隻剩下一點湯和一碗底的辣醬中的小油豆腐(辣醬中一般是放香幹或土豆, 小油豆腐倒是第一次碰到)。再一看碗，碗口倒是蠻大的，但很淺。怪不得驗發驗發驗沒了呢？一碗麵從頭到尾都在驗證，走的時候最後驗證了下：
的確，那位身材很高的下麵師傅很有成就感的在一次下十多碗麵呢...
正好前一陣去過杭州，杭州也有一家百年老店：奎元館，號稱江南麵王，是一八六七年的，早十年，卻是同治年的。
兩家百年老店讓我長了知識，知道了同治年和光緒年。也同樣讓我知道了麵王與失望僅僅是一口之遙！
注：嘎門相1：不情願 大興2：冒牌、劣質 打膩光3：打耳光 木老老4：人多
7.0分 百年麵王 一口見光 實在失望
第十五碗麵 香葛麗麵館 地址: 盧灣區局門路293號A1(近斜土路)
上上一碗麵慕的是“大眼”的名，沒想到人家門口掛了“燈籠眼”(見第13碗麵描述)。
香葛麗麵館，網上一查，盧灣四大麵之一，別名縮頭麵。猶如四大名捕之無情。更喜的是，它又重出江湖，套用終結者中的一句台詞：“I will come back”。將來式變現在式了。
80年代末，經常混跡於二醫大。魯班路、製造局路、局門路、麗園路那一片區域在我的腦海裏一片混亂。但有一爿店的生煎和一碗麵的店我記得。前者是一口流滿汁水的回憶，後者是深夜的人生鼎沸和那一口火苗上永遠叮叮當當的鍋子，但吃的麵已經似流水而記不得了。
後者有可能就是那個名捕，20年前他是在茅草棚中被我虛晃一眼。可如今就端坐華廈中了。
盧灣的這片區域變化太大，是上海改革開放的縮影。但無論房子變得如何，環境變得如何，好的一碗麵總是希望它永遠不變的。
香葛麗麵館的新地址是一幢高層的底樓門麵房。老店新開，以前的環境是勞動人民的環境，因為不是勞動人民你是走不進去的，走進去也坐不下的，坐得下也不一定吃的下的。現在的環境是新了，但格調是新的勞動人民的格調。台子鮮紅，小方凳墨黑。
點大腸麵9元，比“大眼”多1元，看來是為了以示正宗。收銀的小夥子倒似有點小開的模樣。據說剛開張的時候是一漂亮MM，還是從英國留學回來的。估計受不了勞動人民樸實的眼光，回家待業去了。
這裏要插一下這碗麵的野路子的曆史知識。縮頭，顧名思義是頭縮進去的，是老板的綽號。綽號變成招牌，縮頭把店最早開在麗園路上，很有可能就是我還依稀記得的那口叮叮當當鍋子的地方。
後來搬到蒙自路，動遷據說拿到500萬-700萬。個麽1好了，小人2出國留學，自家3歸隱江湖，其他人遣散。估計重出江湖的原因是，一沒好好算算英鎊的匯率，二沒好好算算人民幣的開銷，三沒想到遣散的人到其他人家下金蛋去了，胸悶！
但是，現在應該是笑也沒空了。12點40分，我拿了個190號的聯體紙牌子。大的那張要撥開一撮堆4人交給派麵的老師傅的(頭不縮,估計是老板的親戚)。小的那中留手上，等叫號。
剛叫到176號。這一撮堆人是做啥個？都是等不及的人，就像醫院叫號的，總歸有人圍著，生怕漏了自己。我呢，在差不多過了1刻鍾的時候也加入了一撮堆。順便看看他們是怎麽操作的。
老師傅收號頭，報澆頭給燒澆頭的師傅。同時，在一排排的碗裏用熱水瓶倒開水，加鹽、味精、鮮辣粉。
燒澆頭的師傅在飛快的燒，翻燒一份澆頭就幾分鍾，竄起的火苗映紅了他的臉， 簡直是熱情洋溢。年齡不大，收入與他的幹勁一定成正比，估計是老師傅的徒弟。
邊上是下麵的，一個外來的小夥子。看樣子沒精打采的，收入與他的沒勁也一定教般配。把煮好的麵撩進老師傅加好白開水的碗中，一撩撩了七、八碗。我的那碗麵從他撩好到澆頭倒入，估計有5分鍾的光景。端給我的時候湯淺了，老師傅拎起熱水瓶又倒了點。
一口麵，就驗證了我的嘴巴，它不是吹的。有一點點僵，沒有“大眼”的到位。其實，真正有上海特色的麵就是這種粗麵。“上海炒麵”、“肉絲菜湯麵”，是隻能用粗麵的。
而這種粗麵比較硬，不容易燒糊，要是有一點點僵那就是火候和接水的問題了。“肉絲菜湯麵”是不放醬油的，而這裏的麵的特色就是濃油赤醬，但醬油的量很關鍵，過了，一和到白開水麵就會變成醬油湯麵了。所以燒澆頭的師傅很重要，所以遣散的師傅能跟他人下金子。
但是，香葛麗畢竟是香葛麗，他也不是吹的。麵雖然給那個小夥子下得有點點僵了，但這一口大腸真的是溢香生津，肥腴而不油膩，回味而又歡欣。
摻過水的湯喝上去總歸是不可能正了。想去加點什麽，提著碗到老師傅那裏，看著三個都像醬油的罐子問老師傅。老師傅撩下一句老卵5的話：“才好加格6，儂隻要不怕辣，不怕鹹。”
想想老師傅勞心勞肺忙了大半天，碰到我這種不知趣的人，一定是煩死了。
更讓伊7傷心傷肺的是，由於油煙太厲害遭到周圍居民的投訴，開了１個多月後香葛麗被迫關門。
名捕重又歸隱江湖...
注：個麽1：那麽 小人2：小孩，兒孫 自家3：自己 一撮堆4：一堆 老卵5：令人驚歎 才好加格6：都好加的，這個“才”實在吃不準是否如此寫 伊7：他、她、它
8.2分 大腸大王 大麵小僵 大名清湯
第十六碗麵 蘭州正宗牛肉麵 地址: 普陀區中山北路2210號漢庭商務酒店旁(近鎮坪路)
上海有無數的蘭州拉麵，前麵都有兩個字：“正宗”。這家店也不例外。
例外的，它是一個臨時的簡易鐵棚子搭起來的。例外的，他家的價目表隻是擺放在收銀機邊上的一張菜單。更例外的是菜單上的拉麵名稱：毛細，細，二細，三細(此四種為圓麵)；韭葉，寬，大寬(此三種為扁麵)；蕎麥棱(此種為有棱有角的麵)。頭一次來的人未免要有些彷徨和緊張，不知道該如何麵對？
那就對了，你麵對的恰恰是對的麵，對的蘭州拉麵。正宗的蘭州拉麵！
我匆忙之下，在後麵排隊人員和前麵收銀小姐的夾擊之下，也是一緊張，點了碗菜單裏最普通的麵，細麵，大碗：8元。
坐在鐵棚子頂滿滿的假青藤下，看著那些穿正裝的女服務員端著或大或小的碗穿來穿去。再看看牆上掛著的那麵巨大的甘肅省地圖。心裏不由得在期盼著，嘴裏也由不得在孕育著。
麵上來，“一清、二白、三紅、四綠、五黃”，翻譯下就是：牛肉湯色清；蘿卜片潔白純淨；辣椒油鮮紅漂浮；香菜、蒜苗新鮮翠綠；麵條則柔滑，白裏透黃。
賣相交關好！老規矩，先麵，一口下去。不大對勁，感覺醞釀已久的期盼給這麵給堵住了。這麵是軟塌塌的，沒勁！而且清湯光水，怎麽講？麵上無味，淡的很。
於是喝口湯，湯倒是很鮮。不但鮮，還有著濃鬱的異域的味道，香香的(湯裏的香料)，麻麻的。可惜還是放了味精了。再吃口麵，還是跟湯好象不搭界1。李笠翁在《閑情偶寄》中曰： 味在湯裏而麵索然寡味，應該是湯在麵裏然後麵才有味。
有點失望！與我心目中的相去甚遠。我心目中的蘭州拉麵是可以吃出大漠的豪爽來的，一碗沒勁的麵，一碗放了味精的麵叫我如何撩起袖子，敞開襟懷，去迎接大漠的風！
那麽正宗的蘭州拉麵是什末樣？
麵，在碗裏能“站住”，也就是用筷子一撈又放下，麵條能在碗裏保持直立的形狀片刻，否則就是“沒有勁”，拉出來的麵就不合格。這個網上說的。
湯，在嘴裏能“麻住”，也就是到了嘴裏，你的身子股被麻掉了，否則就是“沒味道”，熬出來的湯就不及格。這個是我說的。
但正宗的湯需要祖傳的香料，需要半夜就起的勞作，那一定是不假的。在上海，敦煌賓館(甘肅省駐滬辦二星級賓館，本店是賓館餐廳，因為在裝修，所以弄了個臨時的鐵棚子)的廚師會夜裏2、3點鍾起來熬湯，要麽熱我隻大頭昏2！
但網上有一種說法，說的是細、毛細等屬於軟麵，而寬、大寬等屬於硬麵，說得我有點誠惶誠恐，惟恐對不住蘭州人民。為了對全體蘭州人民和他們的住滬辦負責，本人不遠幾十裏，開了先例，於2天後再次奔赴鐵棚子，叫了寬麵和一兩牛肉：8+6.5=14.5元。
牛肉比較清香，也比較清淡。寬麵比細麵橫截麵多，故而撩起麵的同時湯汁也帶起了多，不再是那麽寡淡了。麵也有些嚼頭，但，嚼發嚼發就又軟撲撲3了。再來一口，還是嚼發嚼發就又軟撲撲了。滅了我吃好一碗大寬麵，赤膊迎送大漠風的豪爽氣！
注：搭界1：關係 熱我隻大頭昏2：做白日夢 軟撲撲3：形容軟
7.8分 說是正宗但非正宗 地域不同(法國蝸牛氣喘籲籲的跑到中國來,估計會變味)
第十七碗麵 心樂湯麵館 地址: 虹口區武昌路581號(近江西北路)
點評網上商家的名稱是“心樂飲食店”，其介紹起首一句就是：傳說中的“海上第一腸”就在這裏。
飲食店的稱謂我估計是三年自然災害或文革時才開始有的，大白話就是一填肚子的店。老板可能覺得不上檔子，就把“店”給改成“館”了，也琢磨著該配得上“海上”兩個字了。
15路經過石門路北京西路，忽然想起此地正是當年鬧得沸沸揚揚的“東八塊”，看過陳良宇野史的或許依稀可以聞到些腥風，而當年那些抗爭的人無疑是冒著淋血雨的風險的。
到河南北路七浦路下，猶然是到了外地的集貿市場。人頭攢動，摩地穿梭，城管的高音喇叭和商家的低音（比城管的聲音低）喇叭此起彼伏。
河南北路東端的七浦路很短，但延街的商鋪也擠下了無數的小店，都是穿的戴的。頂頭就是江西北路，一拐彎，又是無數的小店，卻是吃的喝的了。
想當年上博50周年慶，展子虔的《遊春圖》、閻立本的《步輦圖》、韓滉的《五牛圖》、顧閎中的《韓熙載夜宴圖》，王羲之的《行書上虞帖卷》、王獻之的《鴨頭丸帖》、王珣的《行草書伯遠帖卷》、歐陽詢的《仲尼夢奠帖》等國寶前門可羅雀，隻北宋張擇端的《清明上河圖》前是排著巨龍長隊的，大家圍趴著想看的無非是古人的燒餅點和綢布莊。我現在後悔沒在那千載難遇的長軸前找一找宋代的麵館，看一看古人是如何捧著宋瓷吃清麵的。
心樂飲食店就在前麵的拐角處，在武昌路上。門麵的招牌上，店變成館了，但推門進去，還是一飲食店。20來個位子，就幾個人在吃，一大半的人坐著在等。走到頭裏小櫃台前，望一下牆上的價目牌，不料邊上的一塊匾一並映入了眼。匾上赫然就是一行字“海上第一腸”，可那幾個毛筆字實在是蹩腳，看來這匾也隻能稱之為玻璃框了。這手字撩去了我一半的向往，但既來之，則吃之，點他家的招牌大腸麵，12元，老板收好錢，努努嘴，意思坐著吧。
識相，做等，已經是12點半了，幾乎滿坐。此店的一大奇特處是，永遠是等的比吃的多，因為麵是一碗一碗下的，就一個跑堂的小姑娘不時從廚房間端出一碗麵。隻要她一出來，所有等著的都幾乎會看著她端向何處。因為她不叫號，憑記憶直接送。所以等的人都不希望她端錯，端錯了意味著自己默默排的隊會錯。真搞不懂為何不發個號碼，好讓大家心中有數，臉上也可鬆弛些。就這麽戇等著，看著小姑娘端進（把空碗端進去）端出，還看著她端錯一次。
足足等了半個小時，麵上來，大碗，細麵，寬湯，大腸是醬爆後和入麵中的。撩幾下筷子，先吃口麵，硬了，不彈。再喝口湯，又鮮又香，可惜鮮的是味精，香的是豬油。可能很多人都沒有吃過豬油，那是遙遠的事情了...
小時候，一小點豬油，熬一熬，熬出的油可留著以後炒菜，下麵，做餛飩湯，香。而現出鍋的豬油渣則熱騰騰，香撲撲，蘸點糖，或鹽，我喜歡後者，簡直是美味了。可那是憑油票的年代啊！
大腸的量不多，否則就像鄰座的腰花一樣過橋1了。入口幹淨得很，不腴，還有點甜。當勾芡在大腸上的醬汁完全散到湯裏，這入口的大腸就一個字：幹，而湯也是一個字：膩，了不起的是麵，還是一個字：硬。
海上第一腸，我是這樣子理解的。要是在海上，如果我能吃得到大腸麵，它就是第一。
注：過橋1：澆頭不直接放進麵裏，而是放在小碟子裏。
7.7分 海上一腸 出門就忘 實在平常 (況且性價比也不高)
第十八碗麵 小桃園清真飲食店 地址: 黃浦區蓬萊路115號(近河南南路)
20多年前我20歲，暑假裏從西南漂泊一個半月回到上海，不是先奔家裏，是先奔一麵館，心滿意足地吃下一大碗辣醬冷麵，喝下一大碗牛肉清湯才回去的。
記得是在河南南路上，旁邊有個清真寺。在網上竟然還能找到此店，可惜的是被動遷到蓬萊路上了。
尋著找到了這家店。地方變了，門麵也變了，店名也變了：大境清真飲食店。其實20多年前我也不知道它叫什麽店，從來隻知低頭吃麵，不知抬頭望月。
進門，更加的變了。比以前的小了，也聞不到那永遠濃鬱的牛肉湯香了。以前的木台子換成了現在的快餐桌，且挨在一起。上海老阿姨換成了外來小妹子。
上海老的飲食店給我的印象應該是：店是舊的，阿姨是老的，而吃的都是香的。
點評上有不止一個網友說辣醬麵裏除了豆腐幹什麽都沒有，看來已經人非物也非了，於是要了碗紅燜牛肉麵，8元。
想當年，那碗辣醬冷麵，裏麵的辣醬是有牛肉塊的，筷子一撩，看到一小堆牛肉，心裏簡直是笑不動的。一塊牛肉，一筷子小闊冷麵，再一口純粹的牛肉清湯，滿足啊！
沒有想到的是，這碗紅燜牛肉麵中的牛肉依然是塊大數多。但一口麵，僵特了我的笑不動。麵是最尋常的切麵，不但硬，而且幹，簡直排斥所有的湯水。而湯，依然是清真牛肉的湯，有點咖喱味，但是淡了，但是味精了。怪不得店堂裏聞不到那股味道了...
牛肉是酥而有嚼勁的，依稀有著當年的韻味。可當年的麵呢？我愛你倍受摧殘的臉，要是這臉換做了別的麵孔，還愛嗎？
到此地吃麵，更多的是懷舊。那就懷個痛快吧！
出門，走向街的深處，那裏有我兒時的腳步。曾經每天穿過那些曲裏拐彎的弄堂，步行到大同，從初中到高中，直到在淮國舊化70元買了輛二手自行車，可穿梭的依然是這些孤巷陋街。
幾十年了，這些小路和弄堂好象在原地靜止似的，但我流動的記憶有些卻模糊了。望雲路，張家弄，鴛鴦廳弄，喬家柵（非吃的喬家柵，是一條弄堂，是地名），金家旗杆弄，也是園弄，梅溪弄，吾園街，凝和路，這些好聽的名字許多我也是今天才知道，但那些熟悉的棚戶卻依然沒變，隻是不知道它們的前世是如何樣子，不知道前世裏從這些弄堂裏走出的小姐和少奶奶（實在是慚愧的很，小時候最鉤魂的就是這三個字）是何樣子？
站在凝和路上，偶然回頭一望，印入眼簾的卻是東方明珠和那些破敗的棚戶在交相輝暗，簡直恍若隔世。而手中拎著相機的一個老外的眼中更是迷惘著，他可能剛剛看過新天地和淮海裏。幾十年前有一個臭名昭著的反華份子，就是喜歡在南市老城廂轉悠拍照。我現在還記得他的名字：安東尼奧尼。但我們有幾個人看過他的那部記錄片《中國》呢？
從凝和路拐到黃家路，有一個中西醫院。看到它，就想到了我屁股上的針眼，那時它還是個地段兒童醫院。小時候，我三天兩頭到此報道，病沒有在發育的時候被帶走，卻被帶到了今天。但想想，病也是命，就像這些今生的弄堂。
前世今生，一切皆有輪回。
6.6分 過去的麵 轉眼不見 往事卻現
第十九碗麵 偉偉飲食店 地址: 徐匯區廣元路227號(近華山路)
劉備三顧茅廬，我也是。
劉備是為了請諸葛亮出廬，我是為了請黃醬麵入肚。
劉備顧的茅廬在山清水秀間，我顧的茅廬在鋼筋叢林裏。
徐家匯是個繁華之地，雲集了太平洋百貨、東方商廈、港匯廣場、匯金百貨等中高檔商店，更林立著無數中高檔的公寓，因而美女如雲、型男穿梭，因而東西也就比較貴。因而10塊錢以下的一碗好吃的麵也就比較可貴了。
第一次去是晚上，人家不營業。第二次去是中午，人家也不營業，因為正月15還沒有過。
今天是第三次去了，還特意早去了。
進門，想尋開票的櫃台，沒有找到。其實也不用找，進門的左手是灶台，2平方沒了，靠左邊牆一排上下的鋼精鍋子裝各種澆頭，1平方沒了，右邊三排mimi桌子，3*2=6平方沒了，後邊兩排mimi桌子，2*2=4平方沒了，估計還有1平方是通道，個麽1開票隻好開到老板娘斜背的帆布包裏去了。
害怕湯水端進端出，尋了門口的位子坐下，伸手交錢，老板娘卻叫我等一會，黃醬要到11點才好。想起身到門外頭再看一下價目的牌子，剛一抬屁股，湧進一幫子人，識相，慢慢等吧。
準時的不得了，11點鍾，黃醬隆重登場，裏廂2幾個女的急吼啦吼3衝著老板娘喊黃醬麵，弄得我的胃口也被吊了起來，老板娘先滿足會叫的，再到我麵前，想想吃趟麵要吃三次，索性弄弄大，我一口氣點了三隻澆頭，黃醬、辣醬和一塊素雞，8+3+2=13元。下麵的小姑娘不要看她在下麵，倒是眼觀四路，耳聽八方，而且心地善良，叫一聲：黃醬、辣醬、素雞。一鍋子麵，第一碗就端到了我的位子。
麵上來，我隻好心裏叫一聲：喔唷唷4。做啥？三“醬”並流了。他家的澆頭都是紅燒的，澆頭一到碗裏，白湯變紅湯。我是三隻紅湯並一湯，紅是紅得來（準確地講應該是：醬油是醬油得來）。
麵是比“蘇”麵粗一點的麵，入口非常有嚼勁，蠻好，交關5好，應該是定製的切麵（好的麵館的麵都是到外頭的切麵店定製的，更好的是到自己的小作坊自製的）。
黃醬則比較敦實，肉得很，有點甜，滿口生油。喜歡吃的可能要說成：滿口溢香，因為油溢出來了。說句實話，我是一直不太喜歡吃黃醬的。上海的黃醬就是豆腐衣（皮）包肉，且肉要肥瘦恰當（這個尺度不好掌握，我估計當CPI指數高了，肥肉的比例也會跟著高），入油鍋炸，再加醬油燒煮而成。與燜肉最大的區別是，後者在蒸好後去油，有點楊玉環桑拿後的味道。
素雞大且正點，辣醬中有幾小塊踢肉後的小骨。湯就不說了，要說錯，錯的不是它，是我。報複性消費帶來的後果。不過，還好，還是高湯的味道，隻不過醬油了點。小時候有過吃正宗醬油湯麵的經曆，醬油是直接舀到白開水裏的...
當邊上有人等的時候，這碗麵一定是吃得急吼吼的，更難受的是不時有吃好麵的人從我的頭頂上撩卷桶紙。它是實在沒有地方擱，就擱我頭頂邊上的牆上了。我是騎桌子難下，頭一次吃麵吃得如此狼狽。
出門，喔～唷！終於看到收銀的櫃台了，豎立於人行道上，還看到了排起的長龍和背著帆布包收鈔票的小老板。（高峰時候，老板娘親自下麵，包交拔了兒子）
偉偉可能是全上海屈指可數的沒有廚房間的麵館了。
注：個麽1：那麽 裏廂2：裏麵 急吼啦吼3：不優雅的著急 喔唷唷4：表示驚歎 交關5：相當
8.7分 繁地彈麵 可圈可點 即將動遷(之後是否在徐家匯還吃得到，就天曉得了)
第二十碗麵 功德林 地址: 黃浦區南京西路445號(近成都北路)
功德林是個飯館，名字比較特殊，吃的也就特“素”。
你可以點一份土豆抄胡蘿卜(這個估計沒有），也可以嚐一嚐用它們做的名菜“黃油蟹粉”(這個可真有），要是讓下輩子改素食的信徒吃了說不定會喃喃自語：“罪過，罪過，阿彌陀佛！”
但很多人並不知道功德林還是個麵館，早上就是，中午兼帶。
座落於繁華但不喧鬧的南京西路，老遠就可見趙樸初題寫的“功德林”揮灑於素暗的外牆上。
推開厚重的雕刻著蓮花的木門，滿眼古色，一縷檀香從一尊金色的彌勒佛的邊上嫋嫋生起。腳下是刻花的大青石板，頭上是雕鏤的大橫梁木，牆上是銅板的菩薩畫，看得出設計師的造詣不淺。
點雙菇麵，7元，好不容易來一次，又加了份辣醬，5元(單點辣醬麵6元)。中午的話據說一份麵13元起，送小碟鹹菜(也搞不懂是否屬於變相漲價)。
坐定在古樸的桌子前，看看周圍的克勒1男和優雅女，感覺實在是蠻情調的。克勒男和優雅女越老越味道，那種味道是在皺紋裏的。
我曾經在“潔而精川菜館”見過那對傳奇的老夫妻，在那個幾十年不變的位子上，一個九十多歲的老克勒2手燃一支萬寶路，而大他5歲的優雅的四小姐（年輕時人們都這樣稱呼她，1936年就成為了中國第一代飛行女學員，可謂時尚極品女）看著那支煙的眼神，就好象看著一朵玫瑰花。實在是羨慕啊！可能更羨慕老爺子手上的萬寶路，為什麽我四十不到時就不得不戒煙，而他卻依然可以抽得那麽老？
恍惚間，麵上來了，同時上來一小碗辣醬。碗中的麵在冷光燈（店裏幽暗的光就是如此營造出的）下泛著油油的光亮，著實誘人，可惜粗了點。
先吃口麵，有點硬，不過還蠻有嚼頭。湯油得厲害，怪不得麵也借光，看在素油的麵子上（葷油的話那就不是喝湯了），喝一口，高湯無疑，有疑問的是這素的高湯是如何做出來的。
蘑菇和香菇都是一級棒，火候到位，非常的彈，要是麵也如此就特級棒了。隻是不知為何蘑菇是鹹的，而香菇是甜的。撩一點辣醬到碗裏，吃一口麵，不料更甜了。非常不喜歡辣醬是甜的，雖然裏麵東西很多，有蘑菇丁、豆腐丁、土豆丁，還有幾粒小豌豆，一點黑木耳和小筍片。人們一直以為蘇州的麵是甜的，其實不然。
吃到素麵，自然而然的就想到了和尚。想到了和尚，就自然而然的想到了海燈法師和他的一指禪，那時候（84年春晚有法師一指禪的錄象）以為吃素的少林寺和尚一定“不是吃素”的。沒有想到，人那是倒著拍的。
一碗麵還沒有吃好，我已經在想念燜肉了！“罪過，罪過，阿彌陀佛！”
注：克勒1：漂亮，得體，自color來 老克勒2：特形容見過世麵的老紳士
8.5分 高雅脫俗 一心向素(是它不是我) 百年如故(創建於1922年)
首先，味香齋不是一個齋堂。其次，味香齋也不是吃齋麵的。最後，最重要的一點，味香齋裏的一切與“齋”這個字混身不搭界。
味香齋離吳越人家與滄浪亭很近，是淮海路著名的三麵之一。
而如今的人氣經過生活時尚“人氣美食”三次的報道後(這種地方要吃回扣估計也是吃不到的)，越發的高漲，在點評網上躍然而為第一。
淮海中路是高雅的，而小店卻是低俗的，而且非常。估計很多高雅的人看一眼店堂就再也生不出邁腿的勇氣了。
點麻醬麵+小牛湯，是此店的招牌吃法，7+5=12元。價格不低，在如此地段卻很低。
由於是十點三刻，故人比較少。坐得也可寬敞些。店很小，桌子更小，估計也是上海第一。兩邊是各三排可擠4個人的對排座，曾見姚慕雙的大兒子，也算上海灘的名人了，模子1蠻大。半個屁股在外與店員嘎三無2，門口停著他的大別克。
中間是兩個小方桌，邊長與成人的肩膀相當。居然是45度斜放的，不如此估計就沒有通道了。高峰的時候吃麵是要你請我讓的，你吃一口麵，我喝一口湯，否則4個頭極有可能碰在一起。那就不是味香齋了，直可以叫頭相哉3了！
等待的時候，最好看看手機。即使環顧四周，東張張，西望望，也不要停留在桌子上，更不要停留在端麵阿姨的白大褂上。當然你喜歡看我也沒有辦法。曾親眼見到湯潑在凳子上，那個老卵4阿姨居然順手用的是手中的揩台布5。後麵的人真是觸色特黴頭6了！
麵上來，麵是細麵，碗是有點缺口的。裏麵的麻醬調料散得不均勻，拌起來蠻吃力的！看看差不多了，先弄一口吃吃。這一口下去，牙齒可就在嘴巴裏跳舞了...
湯是後上的。一縷蔥花裹著小牛肉的香隱隱傳來，那是遙遠而熟悉的味道...
小時候，南市少年遊泳池遊好泳後，會在文廟那裏喝碗3分錢的牛肉清湯，就是這種味道。沒有牛肉，也沒有味精，隻有一點的蔥花。暗香流動，清湯釅釅。有時會放一調羹，甚至幾調羹的米醋。要是近秋了(那時秋天很近)，遊泳出來後身上吃到點風，起了雞皮疙瘩，那這個湯就喝得更有滋味了！
這一口味道大概離開了有30年了。
30年前，熱天7的夜到8，在弄堂裏乘風涼9，半導體裏會時常聽到姚慕雙、周柏春在孤貧歲月裏帶給人們歡樂的滑稽台詞：
湯吃光...... (用上海話念,最後一個光字要念長音),麵吃光......
注：模子1：身形 嘎三無2：閑聊，自gossip來 哉3：借自蘇州話，句末助詞 老卵4：令人驚歎，有時褒義有時貶義 揩台布5：擦桌布 觸色特黴頭6：倒黴透頂 熱天7：夏天 夜到8：夜晚 乘風涼9：乘涼
9.2分 麵老靈光 湯小辰光 其他搭僵1 (夯不郎當2吃過3次,2次看到店員因為麵的軟硬與顧客板麵孔3) 注：搭僵1：差 夯不郎當2：總共 板麵孔3：翻臉
第十二碗麵 紅苑餐廳 地址: 徐匯區江安路18號(近虹漕南路)
這家店沒有一點名氣，點評網上可憐得隻有兩個點評，其中一個還是我點的。
六年前奇跡般的遇到了生命中的另一半，在江安路的一間看得到漕河涇的安靜小屋，度過了愛情中最初的時光！真正覺得可以一起到老的感覺，就是在這間小小的普普通通的餐廳裏滋生的。
人的一生大抵是個吃飯的過程，大多數人吃的是普通的飯。
飯可以家常，但一定要有味道！麵可以普通，但一定要有勁道！
這家店的門麵很普通，店堂的陳設也很普通，但是幹淨。老板胖胖的，通常站在店最後中央的冷餐間裏，玻璃上貼著張紙條:“本店所有肉製品來原於五豐上食”。
老板脾氣好，你要是在1/4個白斬雞中猶豫是選腿呢還是選翅膀，他也絕不惱。老板娘可就是個急性子了，風風火火，大嗓門，但是熱情。他們的兒子坐鎮門口櫃台，收錢。性子與老子一樣，但是瘦，還有一點點娘娘腔。真是搞不懂他家的麵倒不軟也不硬，剛剛好。
點一碗魚香肉絲麵，8元。也不知算不算是他家的招牌麵。他家的麵啊客飯的是寫在桌子上的小牌子上，從最便宜的寫起，記得是素雞麵：3.5元。
魚香肉絲麵是現燒澆頭麵，澆頭是一碗一碗燒的，因為沒到點，店堂裏就我一個人，那麵也一定是一碗一下的。
不知道人多的時候是否一碗一下的，估計不會，但也沒有吃到過失望。今天，要認真的吃一下。
先吃口麵，蠻彈，蠻QQ，因為他家比較普通，我也就想不出特殊的形容詞了。
再喝口湯，是有點味精的小高湯， 魚香肉絲的肉絲真的很香，有一點點酸，一點點甜，拌到湯裏，湯也變得酸酸的，甜甜的。連我這個不喜歡甜的人也歡喜了起來。
問了小老板三個問題。第一個答曰：他家的麵是定製的雞蛋麵。第二個答曰：他家的湯是五豐肉熬的高湯。對於這兩個回答我表示懷疑。第三個答非所問。我的第三個問題是，為什麽叫魚香肉絲麵，因為哪裏有魚，哪裏有魚香啊？而小老板的回答是因為有個菜叫魚香肉絲。估計這家店要搞成百年老店得指望他的兒子了，而且店名的更改也指望他的兒子了(倒沒問紅苑是否他媽媽的名字)。
8.1分 家常的店 味道的麵 十吃不厭(還沒有到百吃,不好誇大了說)
第十三碗麵 大眼麵館 地址: 盧灣區魯班路105號(近麗園路)
這家店據說著過一次火以後就火了。
156路上中西路換乘218到打浦橋下，不過打浦橋已經沒了，有的隻是高架橋。
在肇家浜路上一直往前走，走走就走在麗園路上了，穿過南北高架下的路口，就可以看到對角一小店，小店名“大眼”，門麵上掛一大紅幅“特聘香葛麗麵點師主理”。 香葛麗三個字比較突出。如此一掛，感覺就如一飯店門口掛“特聘錦江飯店大廚主理”一樣，不由令人肅然起敬，至少也心生饞念。
右邊的門麵是做包子的，他家的主業。香葛麗拆遷後，大眼請到了下麵的師傅，於是麵就成了副業。不料副業勝過了主業，名氣驟然響了起來。看來下麵的師傅很重要，師傅下的麵很重要啊！國家應該對下麵的師傅也有個評級，弄個一、二、三、四級，特一、特二級。如此不等。
副業畢竟還是副業，左邊吃麵的門麵就隻有一個門的大小。隻能容一個人進出。裏麵是上、下兩樓。那個樓上，也就是個閣樓而已。
下麵是櫃台, 櫃台後麵是灶台，兼洗碗台，還好我吃之前隻顧著找價目牌(要是先看到小工洗碗的那個池中的水,估計會被嚇著的)。賣票阿姨指指我背麵，一回頭，差點貼到價目牌上。點了大腸麵8元，領了一張小紙片，上寫4號。不禁得意，看來早到是對的。
一上樓，嚇一跳！低低矮矮的閣樓，吃麵的桌子不到十張，竟然是啪啪撲1的人！才11點剛過啊！結棍2！等了幾分鍾，總算坐到個位子，卻聽到端麵的小姑娘叫87、88、89、90號。原來我不是第4個，是第104個!
看來麵是3、4碗一下的，有苗頭！耐性地等吧！小閣樓很低、很矮，1米80以上的人估計不太敢直著腰走的。靠樓梯那裏有一個排風機在巨大地響著，樓板也隨著走動在輕微的抖。很有點我93年乘伊爾從鄭州回上海的感覺，心是隨著飛機蕩的。要知道那是我第一次乘飛機，要知道那時我的女兒才剛剛誕生1個多月！
不過，畢竟沒有那個恐怖！大不了樓下的油鍋點著了樓板，大家用碗裏的湯澆好了。那個碗夠得上滅火的任務的！
好不容易，等了20多分鍾，等來了那個大湯碗。看看隔壁，怎麽比我多？欺負我新客？其實叫麵的時候你可以叫4兩的，也不用加錢。不過那也太多了。估計小女生看看也飽了。
麵是粗麵，湯是紅湯。但此紅湯與蘇麵的紅湯是有區別的，蘇式紅湯是醬油加在高湯裏一起熬煮的，顏色柔和。他家的紅湯來源於澆頭，手勢一偏，醬油就容易過。
先吃口麵，算是粗麵中的佼佼者了，下得恰到好處。但即使如此，即使此麵是定製的，也還是有一點點木的。還好廚師的澆頭勾芡了，湯汁釅釅，雖然有點味精鮮，有點醬油鹹。但裹著如此的粗麵倒也吃出一個爽來！
看看周圍的穿藍製服的工人們，他們才更爽呢！邊吃麵，還邊抽煙，似乎煙是最好的調料。弄得簡直一騰雲閣！那邊幾個女的也不示弱，呼啦一圈占好位置，派出個女頭領，在樓梯上彎著個腰衝下喊：“8碗大腸麵，5碗4兩的”，要死快嘞３！來了一幫子楊門女將！
因為我的身體聞不得煙味，隻得匆忙著把碗裏最後5、6塊大腸滿口叼在嘴裏，邊咬邊撤退。值得我不放棄、不拋棄的大腸一定是好大腸了。火候剛好，有點彈, 有點脆，但是欠一點肥腴，欠一點回味。
說到大腸，就不得不提一下我常常想念的一碗麵。那是我心目中的天下第一麵：貴陽“腸旺麵”。那真是一口腸旺，兩眼汪汪（辣的），滿心歡暢，直可以吃出幸福來的！不過那是20多年前的事了...
注：啪啪撲1：滿滿的，誇張的形容 結棍2：厲害 要死快嘞３：令人驚歎，誇張的形容
8.8分 粗麵彈腸 濃醬赤湯 滿嘴豪爽
第十四碗麵 德興館(總店) 地址: 黃浦區廣東路471號(近福建路)
這家店的招牌估計是全中國麵店之王了。太大了，要仰望的。招牌下麵還有塊巨大的匾，上書：百年老店 創建於一八七八年光緒年間。還好，匾不是光緒爺寫的。
許多人一定會慕名而去的，也有許多人會慕招牌而去的。我就曾經是其中之一。
但這次卻有點嘎門相1，但又不得不去。上海的30碗麵中要是沒有德興館，那我這個尋訪就太大興2了。
一爿麵店，被我吃到過一次漲麵或僵麵，除非他家的澆頭打膩光3伐肯放，一般我是不會再次踏入的。
12點三刻，人竟然還是木老老4。點了燜蹄辣醬麵：11.5元。在角角落落裏好不容易尋到了個位子，邊上就是開放式工作區。小籠包的蒸籠疊得很高，顯然除了麵，其他的小吃也相當受歡迎。
人氣高漲，怪不得招牌那麽大，那麽高。但有一點也是不爭的事實，南京路上的遊客和白領吃頓中飯其實蠻可憐的。寸金寸地，有碗十塊出頭的麵吃應該是不錯的了，而且還是碗名麵，還是碗百年的老麵...
麵上了，紅湯，非細麵(比細麵粗一點點,或許是定製的,或許就是一般的切麵)，一塊小小的燜蹄，些許辣醬。他家的招牌是燜蹄，但不知哪年哪月起就沒有單賣了。燜蹄二鮮點的人最多，因我不喜爆魚，故改為辣醬。
先吃口麵，真的還是有點僵的。心裏卻比較坦然，也有點竊喜。說明我的嘴巴沒有出問題，上一次幾年前慕名而來，吃了卻懷疑自己做錯了什麽。再喝口湯，倒是高湯。燜蹄一口，香、酥，但我卻認為燜蹄緊一點才更加好吃。一口辣醬讓我差點厥倒，不僅不辣，反而是甜的。
為了對百年老店負責，本人認認真真的又撩了一筷子，放到嘴裏，排除人聲鼎沸的幹擾，閉著眼慢慢的動用全身的感官，特別是嘴巴和舌頭，一句話，還是有點僵。
兩口燜蹄下去，幾口湯蕩蕩嘴巴，再撩了幾筷子，放眼一看，麵沒了，肉也沒了，隻剩下一點湯和一碗底的辣醬中的小油豆腐(辣醬中一般是放香幹或土豆, 小油豆腐倒是第一次碰到)。再一看碗，碗口倒是蠻大的，但很淺。怪不得驗發驗發驗沒了呢？一碗麵從頭到尾都在驗證，走的時候最後驗證了下：
的確，那位身材很高的下麵師傅很有成就感的在一次下十多碗麵呢...
正好前一陣去過杭州，杭州也有一家百年老店：奎元館，號稱江南麵王，是一八六七年的，早十年，卻是同治年的。
兩家百年老店讓我長了知識，知道了同治年和光緒年。也同樣讓我知道了麵王與失望僅僅是一口之遙！
注：嘎門相1：不情願 大興2：冒牌、劣質 打膩光3：打耳光 木老老4：人多
7.0分 百年麵王 一口見光 實在失望
第十五碗麵 香葛麗麵館 地址: 盧灣區局門路293號A1(近斜土路)
上上一碗麵慕的是“大眼”的名，沒想到人家門口掛了“燈籠眼”(見第13碗麵描述)。
香葛麗麵館，網上一查，盧灣四大麵之一，別名縮頭麵。猶如四大名捕之無情。更喜的是，它又重出江湖，套用終結者中的一句台詞：“I will come back”。將來式變現在式了。
80年代末，經常混跡於二醫大。魯班路、製造局路、局門路、麗園路那一片區域在我的腦海裏一片混亂。但有一爿店的生煎和一碗麵的店我記得。前者是一口流滿汁水的回憶，後者是深夜的人生鼎沸和那一口火苗上永遠叮叮當當的鍋子，但吃的麵已經似流水而記不得了。
後者有可能就是那個名捕，20年前他是在茅草棚中被我虛晃一眼。可如今就端坐華廈中了。
盧灣的這片區域變化太大，是上海改革開放的縮影。但無論房子變得如何，環境變得如何，好的一碗麵總是希望它永遠不變的。
香葛麗麵館的新地址是一幢高層的底樓門麵房。老店新開，以前的環境是勞動人民的環境，因為不是勞動人民你是走不進去的，走進去也坐不下的，坐得下也不一定吃的下的。現在的環境是新了，但格調是新的勞動人民的格調。台子鮮紅，小方凳墨黑。
點大腸麵9元，比“大眼”多1元，看來是為了以示正宗。收銀的小夥子倒似有點小開的模樣。據說剛開張的時候是一漂亮MM，還是從英國留學回來的。估計受不了勞動人民樸實的眼光，回家待業去了。
這裏要插一下這碗麵的野路子的曆史知識。縮頭，顧名思義是頭縮進去的，是老板的綽號。綽號變成招牌，縮頭把店最早開在麗園路上，很有可能就是我還依稀記得的那口叮叮當當鍋子的地方。
後來搬到蒙自路，動遷據說拿到500萬-700萬。個麽1好了，小人2出國留學，自家3歸隱江湖，其他人遣散。估計重出江湖的原因是，一沒好好算算英鎊的匯率，二沒好好算算人民幣的開銷，三沒想到遣散的人到其他人家下金蛋去了，胸悶！
但是，現在應該是笑也沒空了。12點40分，我拿了個190號的聯體紙牌子。大的那張要撥開一撮堆4人交給派麵的老師傅的(頭不縮,估計是老板的親戚)。小的那中留手上，等叫號。
剛叫到176號。這一撮堆人是做啥個？都是等不及的人，就像醫院叫號的，總歸有人圍著，生怕漏了自己。我呢，在差不多過了1刻鍾的時候也加入了一撮堆。順便看看他們是怎麽操作的。
老師傅收號頭，報澆頭給燒澆頭的師傅。同時，在一排排的碗裏用熱水瓶倒開水，加鹽、味精、鮮辣粉。
燒澆頭的師傅在飛快的燒，翻燒一份澆頭就幾分鍾，竄起的火苗映紅了他的臉， 簡直是熱情洋溢。年齡不大，收入與他的幹勁一定成正比，估計是老師傅的徒弟。
邊上是下麵的，一個外來的小夥子。看樣子沒精打采的，收入與他的沒勁也一定教般配。把煮好的麵撩進老師傅加好白開水的碗中，一撩撩了七、八碗。我的那碗麵從他撩好到澆頭倒入，估計有5分鍾的光景。端給我的時候湯淺了，老師傅拎起熱水瓶又倒了點。
一口麵，就驗證了我的嘴巴，它不是吹的。有一點點僵，沒有“大眼”的到位。其實，真正有上海特色的麵就是這種粗麵。“上海炒麵”、“肉絲菜湯麵”，是隻能用粗麵的。
而這種粗麵比較硬，不容易燒糊，要是有一點點僵那就是火候和接水的問題了。“肉絲菜湯麵”是不放醬油的，而這裏的麵的特色就是濃油赤醬，但醬油的量很關鍵，過了，一和到白開水麵就會變成醬油湯麵了。所以燒澆頭的師傅很重要，所以遣散的師傅能跟他人下金子。
但是，香葛麗畢竟是香葛麗，他也不是吹的。麵雖然給那個小夥子下得有點點僵了，但這一口大腸真的是溢香生津，肥腴而不油膩，回味而又歡欣。
摻過水的湯喝上去總歸是不可能正了。想去加點什麽，提著碗到老師傅那裏，看著三個都像醬油的罐子問老師傅。老師傅撩下一句老卵5的話：“才好加格6，儂隻要不怕辣，不怕鹹。”
想想老師傅勞心勞肺忙了大半天，碰到我這種不知趣的人，一定是煩死了。
更讓伊7傷心傷肺的是，由於油煙太厲害遭到周圍居民的投訴，開了１個多月後香葛麗被迫關門。
名捕重又歸隱江湖...
注：個麽1：那麽 小人2：小孩，兒孫 自家3：自己 一撮堆4：一堆 老卵5：令人驚歎 才好加格6：都好加的，這個“才”實在吃不準是否如此寫 伊7：他、她、它
8.2分 大腸大王 大麵小僵 大名清湯
第十六碗麵 蘭州正宗牛肉麵 地址: 普陀區中山北路2210號漢庭商務酒店旁(近鎮坪路)
上海有無數的蘭州拉麵，前麵都有兩個字：“正宗”。這家店也不例外。
例外的，它是一個臨時的簡易鐵棚子搭起來的。例外的，他家的價目表隻是擺放在收銀機邊上的一張菜單。更例外的是菜單上的拉麵名稱：毛細，細，二細，三細(此四種為圓麵)；韭葉，寬，大寬(此三種為扁麵)；蕎麥棱(此種為有棱有角的麵)。頭一次來的人未免要有些彷徨和緊張，不知道該如何麵對？
那就對了，你麵對的恰恰是對的麵，對的蘭州拉麵。正宗的蘭州拉麵！
我匆忙之下，在後麵排隊人員和前麵收銀小姐的夾擊之下，也是一緊張，點了碗菜單裏最普通的麵，細麵，大碗：8元。
坐在鐵棚子頂滿滿的假青藤下，看著那些穿正裝的女服務員端著或大或小的碗穿來穿去。再看看牆上掛著的那麵巨大的甘肅省地圖。心裏不由得在期盼著，嘴裏也由不得在孕育著。
麵上來，“一清、二白、三紅、四綠、五黃”，翻譯下就是：牛肉湯色清；蘿卜片潔白純淨；辣椒油鮮紅漂浮；香菜、蒜苗新鮮翠綠；麵條則柔滑，白裏透黃。
賣相交關好！老規矩，先麵，一口下去。不大對勁，感覺醞釀已久的期盼給這麵給堵住了。這麵是軟塌塌的，沒勁！而且清湯光水，怎麽講？麵上無味，淡的很。
於是喝口湯，湯倒是很鮮。不但鮮，還有著濃鬱的異域的味道，香香的(湯裏的香料)，麻麻的。可惜還是放了味精了。再吃口麵，還是跟湯好象不搭界1。李笠翁在《閑情偶寄》中曰： 味在湯裏而麵索然寡味，應該是湯在麵裏然後麵才有味。
有點失望！與我心目中的相去甚遠。我心目中的蘭州拉麵是可以吃出大漠的豪爽來的，一碗沒勁的麵，一碗放了味精的麵叫我如何撩起袖子，敞開襟懷，去迎接大漠的風！
那麽正宗的蘭州拉麵是什末樣？
麵，在碗裏能“站住”，也就是用筷子一撈又放下，麵條能在碗裏保持直立的形狀片刻，否則就是“沒有勁”，拉出來的麵就不合格。這個網上說的。
湯，在嘴裏能“麻住”，也就是到了嘴裏，你的身子股被麻掉了，否則就是“沒味道”，熬出來的湯就不及格。這個是我說的。
但正宗的湯需要祖傳的香料，需要半夜就起的勞作，那一定是不假的。在上海，敦煌賓館(甘肅省駐滬辦二星級賓館，本店是賓館餐廳，因為在裝修，所以弄了個臨時的鐵棚子)的廚師會夜裏2、3點鍾起來熬湯，要麽熱我隻大頭昏2！
但網上有一種說法，說的是細、毛細等屬於軟麵，而寬、大寬等屬於硬麵，說得我有點誠惶誠恐，惟恐對不住蘭州人民。為了對全體蘭州人民和他們的住滬辦負責，本人不遠幾十裏，開了先例，於2天後再次奔赴鐵棚子，叫了寬麵和一兩牛肉：8+6.5=14.5元。
牛肉比較清香，也比較清淡。寬麵比細麵橫截麵多，故而撩起麵的同時湯汁也帶起了多，不再是那麽寡淡了。麵也有些嚼頭，但，嚼發嚼發就又軟撲撲3了。再來一口，還是嚼發嚼發就又軟撲撲了。滅了我吃好一碗大寬麵，赤膊迎送大漠風的豪爽氣！
注：搭界1：關係 熱我隻大頭昏2：做白日夢 軟撲撲3：形容軟
7.8分 說是正宗但非正宗 地域不同(法國蝸牛氣喘籲籲的跑到中國來,估計會變味)
第十七碗麵 心樂湯麵館 地址: 虹口區武昌路581號(近江西北路)
點評網上商家的名稱是“心樂飲食店”，其介紹起首一句就是：傳說中的“海上第一腸”就在這裏。
飲食店的稱謂我估計是三年自然災害或文革時才開始有的，大白話就是一填肚子的店。老板可能覺得不上檔子，就把“店”給改成“館”了，也琢磨著該配得上“海上”兩個字了。
15路經過石門路北京西路，忽然想起此地正是當年鬧得沸沸揚揚的“東八塊”，看過陳良宇野史的或許依稀可以聞到些腥風，而當年那些抗爭的人無疑是冒著淋血雨的風險的。
到河南北路七浦路下，猶然是到了外地的集貿市場。人頭攢動，摩地穿梭，城管的高音喇叭和商家的低音（比城管的聲音低）喇叭此起彼伏。
河南北路東端的七浦路很短，但延街的商鋪也擠下了無數的小店，都是穿的戴的。頂頭就是江西北路，一拐彎，又是無數的小店，卻是吃的喝的了。
想當年上博50周年慶，展子虔的《遊春圖》、閻立本的《步輦圖》、韓滉的《五牛圖》、顧閎中的《韓熙載夜宴圖》，王羲之的《行書上虞帖卷》、王獻之的《鴨頭丸帖》、王珣的《行草書伯遠帖卷》、歐陽詢的《仲尼夢奠帖》等國寶前門可羅雀，隻北宋張擇端的《清明上河圖》前是排著巨龍長隊的，大家圍趴著想看的無非是古人的燒餅點和綢布莊。我現在後悔沒在那千載難遇的長軸前找一找宋代的麵館，看一看古人是如何捧著宋瓷吃清麵的。
心樂飲食店就在前麵的拐角處，在武昌路上。門麵的招牌上，店變成館了，但推門進去，還是一飲食店。20來個位子，就幾個人在吃，一大半的人坐著在等。走到頭裏小櫃台前，望一下牆上的價目牌，不料邊上的一塊匾一並映入了眼。匾上赫然就是一行字“海上第一腸”，可那幾個毛筆字實在是蹩腳，看來這匾也隻能稱之為玻璃框了。這手字撩去了我一半的向往，但既來之，則吃之，點他家的招牌大腸麵，12元，老板收好錢，努努嘴，意思坐著吧。
識相，做等，已經是12點半了，幾乎滿坐。此店的一大奇特處是，永遠是等的比吃的多，因為麵是一碗一碗下的，就一個跑堂的小姑娘不時從廚房間端出一碗麵。隻要她一出來，所有等著的都幾乎會看著她端向何處。因為她不叫號，憑記憶直接送。所以等的人都不希望她端錯，端錯了意味著自己默默排的隊會錯。真搞不懂為何不發個號碼，好讓大家心中有數，臉上也可鬆弛些。就這麽戇等著，看著小姑娘端進（把空碗端進去）端出，還看著她端錯一次。
足足等了半個小時，麵上來，大碗，細麵，寬湯，大腸是醬爆後和入麵中的。撩幾下筷子，先吃口麵，硬了，不彈。再喝口湯，又鮮又香，可惜鮮的是味精，香的是豬油。可能很多人都沒有吃過豬油，那是遙遠的事情了...
小時候，一小點豬油，熬一熬，熬出的油可留著以後炒菜，下麵，做餛飩湯，香。而現出鍋的豬油渣則熱騰騰，香撲撲，蘸點糖，或鹽，我喜歡後者，簡直是美味了。可那是憑油票的年代啊！
大腸的量不多，否則就像鄰座的腰花一樣過橋1了。入口幹淨得很，不腴，還有點甜。當勾芡在大腸上的醬汁完全散到湯裏，這入口的大腸就一個字：幹，而湯也是一個字：膩，了不起的是麵，還是一個字：硬。
海上第一腸，我是這樣子理解的。要是在海上，如果我能吃得到大腸麵，它就是第一。
注：過橋1：澆頭不直接放進麵裏，而是放在小碟子裏。
7.7分 海上一腸 出門就忘 實在平常 (況且性價比也不高)
第十八碗麵 小桃園清真飲食店 地址: 黃浦區蓬萊路115號(近河南南路)
20多年前我20歲，暑假裏從西南漂泊一個半月回到上海，不是先奔家裏，是先奔一麵館，心滿意足地吃下一大碗辣醬冷麵，喝下一大碗牛肉清湯才回去的。
記得是在河南南路上，旁邊有個清真寺。在網上竟然還能找到此店，可惜的是被動遷到蓬萊路上了。
尋著找到了這家店。地方變了，門麵也變了，店名也變了：大境清真飲食店。其實20多年前我也不知道它叫什麽店，從來隻知低頭吃麵，不知抬頭望月。
進門，更加的變了。比以前的小了，也聞不到那永遠濃鬱的牛肉湯香了。以前的木台子換成了現在的快餐桌，且挨在一起。上海老阿姨換成了外來小妹子。
上海老的飲食店給我的印象應該是：店是舊的，阿姨是老的，而吃的都是香的。
點評上有不止一個網友說辣醬麵裏除了豆腐幹什麽都沒有，看來已經人非物也非了，於是要了碗紅燜牛肉麵，8元。
想當年，那碗辣醬冷麵，裏麵的辣醬是有牛肉塊的，筷子一撩，看到一小堆牛肉，心裏簡直是笑不動的。一塊牛肉，一筷子小闊冷麵，再一口純粹的牛肉清湯，滿足啊！
沒有想到的是，這碗紅燜牛肉麵中的牛肉依然是塊大數多。但一口麵，僵特了我的笑不動。麵是最尋常的切麵，不但硬，而且幹，簡直排斥所有的湯水。而湯，依然是清真牛肉的湯，有點咖喱味，但是淡了，但是味精了。怪不得店堂裏聞不到那股味道了...
牛肉是酥而有嚼勁的，依稀有著當年的韻味。可當年的麵呢？我愛你倍受摧殘的臉，要是這臉換做了別的麵孔，還愛嗎？
到此地吃麵，更多的是懷舊。那就懷個痛快吧！
出門，走向街的深處，那裏有我兒時的腳步。曾經每天穿過那些曲裏拐彎的弄堂，步行到大同，從初中到高中，直到在淮國舊化70元買了輛二手自行車，可穿梭的依然是這些孤巷陋街。
幾十年了，這些小路和弄堂好象在原地靜止似的，但我流動的記憶有些卻模糊了。望雲路，張家弄，鴛鴦廳弄，喬家柵（非吃的喬家柵，是一條弄堂，是地名），金家旗杆弄，也是園弄，梅溪弄，吾園街，凝和路，這些好聽的名字許多我也是今天才知道，但那些熟悉的棚戶卻依然沒變，隻是不知道它們的前世是如何樣子，不知道前世裏從這些弄堂裏走出的小姐和少奶奶（實在是慚愧的很，小時候最鉤魂的就是這三個字）是何樣子？
站在凝和路上，偶然回頭一望，印入眼簾的卻是東方明珠和那些破敗的棚戶在交相輝暗，簡直恍若隔世。而手中拎著相機的一個老外的眼中更是迷惘著，他可能剛剛看過新天地和淮海裏。幾十年前有一個臭名昭著的反華份子，就是喜歡在南市老城廂轉悠拍照。我現在還記得他的名字：安東尼奧尼。但我們有幾個人看過他的那部記錄片《中國》呢？
從凝和路拐到黃家路，有一個中西醫院。看到它，就想到了我屁股上的針眼，那時它還是個地段兒童醫院。小時候，我三天兩頭到此報道，病沒有在發育的時候被帶走，卻被帶到了今天。但想想，病也是命，就像這些今生的弄堂。
前世今生，一切皆有輪回。
6.6分 過去的麵 轉眼不見 往事卻現
第十九碗麵 偉偉飲食店 地址: 徐匯區廣元路227號(近華山路)
劉備三顧茅廬，我也是。
劉備是為了請諸葛亮出廬，我是為了請黃醬麵入肚。
劉備顧的茅廬在山清水秀間，我顧的茅廬在鋼筋叢林裏。
徐家匯是個繁華之地，雲集了太平洋百貨、東方商廈、港匯廣場、匯金百貨等中高檔商店，更林立著無數中高檔的公寓，因而美女如雲、型男穿梭，因而東西也就比較貴。因而10塊錢以下的一碗好吃的麵也就比較可貴了。
第一次去是晚上，人家不營業。第二次去是中午，人家也不營業，因為正月15還沒有過。
今天是第三次去了，還特意早去了。
進門，想尋開票的櫃台，沒有找到。其實也不用找，進門的左手是灶台，2平方沒了，靠左邊牆一排上下的鋼精鍋子裝各種澆頭，1平方沒了，右邊三排mimi桌子，3*2=6平方沒了，後邊兩排mimi桌子，2*2=4平方沒了，估計還有1平方是通道，個麽1開票隻好開到老板娘斜背的帆布包裏去了。
害怕湯水端進端出，尋了門口的位子坐下，伸手交錢，老板娘卻叫我等一會，黃醬要到11點才好。想起身到門外頭再看一下價目的牌子，剛一抬屁股，湧進一幫子人，識相，慢慢等吧。
準時的不得了，11點鍾，黃醬隆重登場，裏廂2幾個女的急吼啦吼3衝著老板娘喊黃醬麵，弄得我的胃口也被吊了起來，老板娘先滿足會叫的，再到我麵前，想想吃趟麵要吃三次，索性弄弄大，我一口氣點了三隻澆頭，黃醬、辣醬和一塊素雞，8+3+2=13元。下麵的小姑娘不要看她在下麵，倒是眼觀四路，耳聽八方，而且心地善良，叫一聲：黃醬、辣醬、素雞。一鍋子麵，第一碗就端到了我的位子。
麵上來，我隻好心裏叫一聲：喔唷唷4。做啥？三“醬”並流了。他家的澆頭都是紅燒的，澆頭一到碗裏，白湯變紅湯。我是三隻紅湯並一湯，紅是紅得來（準確地講應該是：醬油是醬油得來）。
麵是比“蘇”麵粗一點的麵，入口非常有嚼勁，蠻好，交關5好，應該是定製的切麵（好的麵館的麵都是到外頭的切麵店定製的，更好的是到自己的小作坊自製的）。
黃醬則比較敦實，肉得很，有點甜，滿口生油。喜歡吃的可能要說成：滿口溢香，因為油溢出來了。說句實話，我是一直不太喜歡吃黃醬的。上海的黃醬就是豆腐衣（皮）包肉，且肉要肥瘦恰當（這個尺度不好掌握，我估計當CPI指數高了，肥肉的比例也會跟著高），入油鍋炸，再加醬油燒煮而成。與燜肉最大的區別是，後者在蒸好後去油，有點楊玉環桑拿後的味道。
素雞大且正點，辣醬中有幾小塊踢肉後的小骨。湯就不說了，要說錯，錯的不是它，是我。報複性消費帶來的後果。不過，還好，還是高湯的味道，隻不過醬油了點。小時候有過吃正宗醬油湯麵的經曆，醬油是直接舀到白開水裏的...
當邊上有人等的時候，這碗麵一定是吃得急吼吼的，更難受的是不時有吃好麵的人從我的頭頂上撩卷桶紙。它是實在沒有地方擱，就擱我頭頂邊上的牆上了。我是騎桌子難下，頭一次吃麵吃得如此狼狽。
出門，喔～唷！終於看到收銀的櫃台了，豎立於人行道上，還看到了排起的長龍和背著帆布包收鈔票的小老板。（高峰時候，老板娘親自下麵，包交拔了兒子）
偉偉可能是全上海屈指可數的沒有廚房間的麵館了。
注：個麽1：那麽 裏廂2：裏麵 急吼啦吼3：不優雅的著急 喔唷唷4：表示驚歎 交關5：相當
8.7分 繁地彈麵 可圈可點 即將動遷(之後是否在徐家匯還吃得到，就天曉得了)
第二十碗麵 功德林 地址: 黃浦區南京西路445號(近成都北路)
功德林是個飯館，名字比較特殊，吃的也就特“素”。
你可以點一份土豆抄胡蘿卜(這個估計沒有），也可以嚐一嚐用它們做的名菜“黃油蟹粉”(這個可真有），要是讓下輩子改素食的信徒吃了說不定會喃喃自語：“罪過，罪過，阿彌陀佛！”
但很多人並不知道功德林還是個麵館，早上就是，中午兼帶。
座落於繁華但不喧鬧的南京西路，老遠就可見趙樸初題寫的“功德林”揮灑於素暗的外牆上。
推開厚重的雕刻著蓮花的木門，滿眼古色，一縷檀香從一尊金色的彌勒佛的邊上嫋嫋生起。腳下是刻花的大青石板，頭上是雕鏤的大橫梁木，牆上是銅板的菩薩畫，看得出設計師的造詣不淺。
點雙菇麵，7元，好不容易來一次，又加了份辣醬，5元(單點辣醬麵6元)。中午的話據說一份麵13元起，送小碟鹹菜(也搞不懂是否屬於變相漲價)。
坐定在古樸的桌子前，看看周圍的克勒1男和優雅女，感覺實在是蠻情調的。克勒男和優雅女越老越味道，那種味道是在皺紋裏的。
我曾經在“潔而精川菜館”見過那對傳奇的老夫妻，在那個幾十年不變的位子上，一個九十多歲的老克勒2手燃一支萬寶路，而大他5歲的優雅的四小姐（年輕時人們都這樣稱呼她，1936年就成為了中國第一代飛行女學員，可謂時尚極品女）看著那支煙的眼神，就好象看著一朵玫瑰花。實在是羨慕啊！可能更羨慕老爺子手上的萬寶路，為什麽我四十不到時就不得不戒煙，而他卻依然可以抽得那麽老？
恍惚間，麵上來了，同時上來一小碗辣醬。碗中的麵在冷光燈（店裏幽暗的光就是如此營造出的）下泛著油油的光亮，著實誘人，可惜粗了點。
先吃口麵，有點硬，不過還蠻有嚼頭。湯油得厲害，怪不得麵也借光，看在素油的麵子上（葷油的話那就不是喝湯了），喝一口，高湯無疑，有疑問的是這素的高湯是如何做出來的。
蘑菇和香菇都是一級棒，火候到位，非常的彈，要是麵也如此就特級棒了。隻是不知為何蘑菇是鹹的，而香菇是甜的。撩一點辣醬到碗裏，吃一口麵，不料更甜了。非常不喜歡辣醬是甜的，雖然裏麵東西很多，有蘑菇丁、豆腐丁、土豆丁，還有幾粒小豌豆，一點黑木耳和小筍片。人們一直以為蘇州的麵是甜的，其實不然。
吃到素麵，自然而然的就想到了和尚。想到了和尚，就自然而然的想到了海燈法師和他的一指禪，那時候（84年春晚有法師一指禪的錄象）以為吃素的少林寺和尚一定“不是吃素”的。沒有想到，人那是倒著拍的。
一碗麵還沒有吃好，我已經在想念燜肉了！“罪過，罪過，阿彌陀佛！”
注：克勒1：漂亮，得體，自color來 老克勒2：特形容見過世麵的老紳士
8.5分 高雅脫俗 一心向素(是它不是我) 百年如故(創建於1922年)
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shjinjinyu
2009-05-09 19:36:28
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