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T'Niqua Stable Inn
好喜歡我們在Plettenberg Bay的住宿 — T'Niqua Stable Inn，https://tniqua.co.za
一下車就被熱情的狗狗團團圍住！每天早上都跟它們玩好久，超可愛的。
莊園盤據在海邊的懸崖上，坐擁壯麗的山海景色。
好一幅田園牧歌的祥和畫麵。白馬、青草，背後是碧海藍天。。。多麼幸福的馬生啊！
天哪，這萌翻了的小馬。
我猜它是shetland pony，可全家都搖頭說不是，明明是匹小馬駒。不一會兒，男主人Michiel來跟我們打招呼。
我：那匹小馬可真像shetland pony.
Michiel：它就是shetland pony啊！它都已經五歲了！
全家譁然。
這次的住宿體驗很棒，主人Bettina和Michiel非常親切熱心，每一位工作人員也都很溫暖、盡責。我們的髒衣服交給管家洗漿，當天就送回來，一整袋才$8。
跑馬溜溜好開心
整個莊園的主題就是馬，每個細節都是馬的裝飾。早餐十分豐盛美味。跟我們一同用餐的年輕人大概才20多歲，是位來自Joburg的飛行員。他說疫情剛開始的時候他被困在這裡，居然一連住了8個月！老闆對他像親兒子一樣。現在他還是經常來這裡住宿。
我們住的barn house，很rustic，整潔溫馨，樓下是客廳和兩個小房間，+廚房浴室，樓上是一個套間。價錢也太親切了，才$87/晚。
Bettina和Michiel也跟我們聊了很多南非的種種問題，一點都不PC。Michiel說他的祖先是最初開墾土地的布爾人，世代經營農場。後來黑人政府上台了，徵收土地，分配給黑人。他隻好改行。那些分到田地的黑人缺乏農場的技術和經驗，很多經營不善，最後竟然拋荒田地。Michiel說，“現在的黑人政府施行逆向種族歧視，他們就是要把我們白人趕走！可這也是我們的家園啊。”
Michiel抱怨本地很多黑人懶惰成性，光靠政府救濟而不願意努力。他說，你看到馬路上那麼多無所事事晃來晃去的黑人嗎？我問他們願不願意出勞力做工，挖土、修牆，給他們現金。人家不要，有工作有報酬也不願意！倒是從鄰國來的移民勤奮認真，他們的莊園裡大部分都雇用著這些移民。
他的觀點我們之前也聽過。在Sausage Tree的那幾天，同行的白人客人跟Michiel說的如出一轍，說南非政府把窮人都養得更懶了。
但這安詳靜美的莊園簡直如世外桃源。
Tenikwa Wildlife Awareness Centre
Plettenberg Bay有好多動物景點 — Birds of Eden, Tenikwa Wildlife Awareness Centre，Monkeyland，wolf sanctuary，Elephant sanctuary，還有snake sanctuary。貝貝選了Tenikwa Wildlife Awareness Centre，弟弟選了Monkeyland。
Tenikwa Wildlife Awareness Centre https://tenikwa.com 主打貓科動物。由飼養員小哥帶我們參觀，$15pp。
優雅的獵豹
夫妻雙雙把家還
讓我安安靜靜地做個美男子好嗎？
這兩種貓科動物我還是第一次見到。比如這個Serval，看起來像腿被接長了的貓。
這麼修長的身姿
還有這位caracal，一對招風耳太搶鏡了。
喜劇臉的Meerkat
南非國鳥—藍鶴
整個遊覽歷時1小時左右。園區環境很美，看得出來動物在這裡得到精心的照顧。但是剛去過Kruger的我們看到這些被圈養的動物，還是覺得有點難過。比起那些在自然保護區自由自在奔跑的同胞們，這裡的動物百般無聊的樣子，唉。
看完大貓，弟弟說不想去看猴子了。於是我們就去海邊，Lookout Beach。冬天不能下水，在沙灘上跑跑跳跳也是好的。
晚上去了一家叫Golden Palm 的fusion餐館。沒想到這家居然有燒賣、台式掛包、poke bowl、泰式紅咖哩。。。五花八門的亞洲菜式。其實剛進門，看老闆和員工無一亞裔，我們一家就傻眼了，悄悄說這頓飯大概是踩雷了。沒想到一道道菜送上來，味道居然挺好吃的。一整個驚喜。老闆超殷勤，很健談，跟我們聊了好久。
Robberg Nature Reserve
噹噹噹，Garden Route上我最喜歡的景點就是這裡！這是Plettenberg Bay東南的一個4公裏長的半島，整個半島都是國家公園的範疇。（60 rand，$3.5pp）有三條不同長度/難度的步道。
我們走的是最長的9.2公裏的步道。
一開始就被前麵一個男人驚到了—這位奇人居然沒穿鞋！弟弟笑嘻嘻說他可能是個Hobbit。。。
照片有點多，實在太喜歡這裡了。。。
全天然無雕飾，每一個轉角都是這樣令人心動的美
走到一片大沙地, the Dune，深一腳淺一腳，沙灘好難走啊。。。
大部分人隻走到這裡，可我們意猶未盡，繼續往前挺進。
可愛的小白花星星點點綻放
“Even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.”
懸崖峭壁下是seal的家。老天啊，那刺鼻的腥臭，簡直叫人差點背過氣去。
浪裡黑條
耶！我們走到了半島頂端— the Point!
從這裡開始，我們沿著崎嶇的岩岸攀行，幾乎和海水相接。
這個健行道最棒的一點就是多變的風景。每一個轉彎，我們眼前的景緻和腳下的地形就又不一樣了，使得全程都趣味盎然。
疾風巨浪
每天下午漲潮時這段健行道都會被海水淹沒，所以健行的時間要考慮周全。 
這些圓滾滾的小傢夥叫dassie，肥嘟嘟的猛一看我們以為是marmot，但其實不是。它們最近的親戚居然是大象！
小朋友仍然元氣滿滿
前方出現了一片金色沙灘
沙質真細膩，我們在沙灘上玩水，雖然是冬天，水溫並不冷。還有一位勇士一個猛子紮進海裡！
最後的攀爬
停車場迎接我們的重瓣hibiscus。全程都太美妙了！貝貝說，這大概是我最喜歡的一次健行！
Knysna Elephant Park
https://knysnaelephantpark.co.za （$25pp，兒童半價）。雖然在Kruger看過很多大象了，小朋友還是想跟大象來個親密接觸。
好幾年前我讀了Dame Daphne Sheldrick 的自傳“Love, Life, and Elephants”。她是1934年出生的英裔肯亞人，先生是肯亞最大的國家公園Tsavo的園長。當年大象的非法獵殺非常猖獗，她先生打擊poachers，她則成功地配製出適合大象寶寶的配方奶，創辦了象寶寶孤兒院。
Knysna Elephant Park 是南非最早的象寶寶孤兒院。在這裡我們各買一桶elephant food，裡麵堆得滿滿的蘿蔔、蘋果、橘子、南瓜。。。肯定比它們平常啃的樹皮好吃。
工作人員領我們到象群前。大象們馬上在鐵欄後一字排開，等不及了。
餵食大象超好玩的！大象鼻子好厲害啊。
太能吃了！
你還要？
喂完了，我們湊近它們摸摸看看。哇，大象的皮膚又粗又厚，還有毛毛。。。大哥，您多久沒保養了？
跟陸地上最大的動物拍拍摸摸，哇，真的棒透了！
還有美麗的斑馬一家
全程歡笑不斷。這個節目實在太歡樂了！
一路上我們所到之處都是富庶整潔的風景區，接觸的人也幾乎全是白人，有時候都忘了這是非洲。但在去Knysna的路上卻見到了破敗雜亂的貧民區。
Knysna Waterfront
Knysna是花園大道上的一個小城。我們直奔waterfront 漁人碼頭。斜陽下，白日的人潮已退去，安靜的港口桅桿輕舞，餐館林立，滿溢著閑庭信步的悠閒氣氛。
我們就在這家Drydock晚餐。
彩虹國度的菜式真的有夠多元，咖哩、炸豬排、壽司、摩洛哥lentil pilaf。。。再次感嘆南非價廉物美。
花園大道總結
Knysna是我們在花園大道的最後一站，從這裡我們轉向內陸進發。
老實說，若論海岸線風景，花園大道的景色和加州Big Sur差不多級別，說白了就是“還好”，但比起澳洲的大洋路，或者挪威的Lofoten，還有好多地中海沿岸，花園大道的海景美則美矣，不夠震撼，算不上particularly dramatic。
Don't get me wrong. 我們一家人這幾天玩得很開心。花園大道有她的優點：
- 安全。這裡是富人、白人集中的地方，整潔安逸幾乎叫人誤以為在歐洲。
- 旅遊設施很成熟，很先進。路況極佳，英文普及，旅遊景點規劃完善專業，住宿、美食、服務都是一流的。
- 即使冬天也很溫和，日溫高達70度。
- 也許因為我們去的時候是冬天，人少，玩得很舒服。
缺點：
- 前麵說的風景級別。
- 幾個小鎮均乏善可陳，functional，但是沒什麼吸引力。
- 不夠exotic。海岸線+小鎮看起來就跟任何北美的臨海地區毫無二致。可是我們千山萬水地來到這裡，總想經歷和家門口不一樣的風景吧？
花園大道還是值得一遊，但是不是值得“飄洋過海來看你”，就見仁見智了。
蓉蓉你太會誇我了。
是啊，在南非常常想到美國的種族問題，憂心美國的走向。南非有黑人就業優先，白人被反向歧視。如果美國的AA越來越厲害，以後不知道我們會淪落到何種地步。
不僅南非，美國的種族問題不也是一樣，一個無解方程式。
是叫人感嘆。南非的問題真是個無解。
Garden Route還是很漂亮的，我隻是說那幾個小城鎮乏善可陳，但一路上的風景和活動還是很讚的。
雖說你覺得這個地方乏善可陳，可你們的照片還是精彩，夫妻雙雙把家回逗死了。