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從約旦Amman到開羅的飛機才一個半小時，但我們這趟飛行卻可謂命運多舛。首先原訂的班機在五天前被取消，當時我們一家正在Wadi Rum沙漠裡撒歡兒，收到埃及航空的email真真被打了個措手不及，不得不手忙腳亂臨時取消、順移行程，白白損失了Dana Biosphere Reserve的一天一夜，頗為遺憾。
到得啟程當日，我們一大早離開Airbnb，不巧遇到了罕見的濃霧瀰漫，能見度超低，一路上老公開的顫顫驚驚，雲裡霧裡摸摸索索，總算有驚無險地開到了機場。
到機場check in後（這裡友情提醒一句，在約旦、埃及這裡用航空公司app提前check in 是不作數的，出境處一定要航空公司check in櫃檯開示的紙張機票才能放行。），太陽公公大方露麵，我們還在癡癡地一直等一直等。。。此時早已雲開霧散，但原本9:30的飛機被推遲到11:00，唉，飢累交迫的一家人於是到休息室補充能量，繼續等。。。
11點的飛機又被推到了12點，1點，一點半。。。 唉，這班飛機飛行時間才1個半小時而已，卻已經把我們一家從清早折騰到下午。
突然聽到廣播說，last call，Amman到開羅的飛機！天哪，怎麼都完全沒有預警就last call了？？？我們慌慌張張拉著行李箱以手刀速度瘋狂衝刺，偏偏離機艙門還特別的遙遠，一家四口拚了吃奶的力氣，一直跑一直跑肺都要炸了，可是離艙口還那麼遠。。。蒼天呐，好絕望啊。氣喘籲籲終於跑到艙口，但全不見飛機的身影！！連艙口的地勤人員都無影無蹤！天哪，難道我們已經太晚了？！！ 老公瞬間崩潰。。。 此時其他旅客也陸陸續續上氣不接下氣的紛紛趕到，口吐白沫腦經缺氧的狀態，像是看我們自己的delayed reaction一般，表情也是驚詫恐懼崩潰猶疑一輪轉換。。。 回過神來，大家麵麵相覷，原來我們都被機場騙了，所謂"last call"隻不過是嚇人的狼來了，飛機都還沒到呢！！
好在是找到了組織，難兄難弟惺惺相惜，好幾位一看就是北美遊客，大家報上姓名來歷，其中一對夫婦來自我高中讀書的加拿大Alberta省，“老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪”，立刻親近起來。他們是三年內第二次去埃及，可見上次太喜歡了。先問我們是不是有導遊，得到確切回覆後就給我們拍著胸脯打包票，“你們一定會喜歡埃及的！” 是嗎？我心下忐忑，老公這麼龜毛的人，我家少爺小姐連雅典都嫌棄，這趟旅行最讓我傷腦筋的就是埃及這三天，我已經一直在給他們預防針，“Cairo will be a challenge.” 等待我們的，是怎樣一個埃及？
望眼欲穿中，我們終於等到了姍姍來遲的飛機。埃及，我們終於來了！從飛機上俯瞰開羅，一片土黃的密集樓房，全無一絲綠意。大開羅市區居然有超2千萬人口！
老公一直說他想親眼看看金字塔，“the only surviving object of the Seven Wonders of the Ancient World”，但又對埃及怕怕，他開玩笑說，最好可以坐直升機空降金字塔，然後看完就搭直升機走，in and out。這次我們原本隻在開羅短暫停留兩個晚上就回美國，後來因為約旦到埃及的班機被提前，才又多加了一天。
埃及騙子太多，以至於tripadvisor甚至booking等等平台上的各種好評我們都信不了，找個靠譜的導遊簡直如shooting in the dark，實在有夠叫人抓狂。還好我有朋友不久前剛去過埃及，她推薦了私人導遊給我。這導遊的價錢很合理，不對，應該是說超便宜--一天才80美金！景點門票自費，接機、送機則另付25美金。
第一次享受這種機場meet-and-greet的pamperedness—一下飛機，接機人員就在通道盡頭迎接我們，提行李，購買簽證，過海關，我們什麼都不用做，傻傻的站一邊涼快就好了。。。連行李都不需過監測。這接機人也太厲害了！出關後他把我們交給我們的司機阿伯，然後我們就上了小van — 車子很寬敞舒服乾淨，司機阿伯人超級好，總是笑嗬嗬的，很辛苦也很敬業。上了車我才意識到，$80是包導遊和司機兩個人啊，還加這台車，真的便宜的我都不好意思了。強烈推薦接機服務，真心值得！
一路上車鳴聒噪，塵土飛揚，到處都是垃圾堆，是我見過最混亂最可怕的馬路，甚至時不時就有行人隨意橫跨高速公路！特別是天黑後，一身黑袍黑麵罩的女人，咻的一下突然立在車前，簡直不要太可怕。
司機阿伯在險惡的車流中殺出一條血路，衝鋒陷陣以Formula One skills把我們帶到開羅古城區的Al-Azhar Mosque，在這裡跟我們的導遊Mohammad碰頭。Mohammad文質彬彬，有溫和的笑容，英語流利，他是古埃及文化專家，導遊經驗豐富，很守時、專業，對我們各種好奇的問題都很有耐心。多虧了他和司機阿伯的關照，我們出行、參訪景點都很方便快捷，大大減低了我們麵對新文化的衝擊，也成為我們和那些猖狂的商家之間的buffer。Mohammad的whatsapp聯絡號碼：+20-100-710-5186 。
老城區也叫伊斯蘭開羅(Islamic Cairo)。自10世紀法瑪蒂王朝建都於此，開羅發展成伊斯蘭世界的中心都市，這裡集中了眾多伊斯蘭風格古建築：清真寺、伊斯蘭學校、噴泉、浴室。。。就像跌入了中世紀的伊斯蘭世界。
Qalawun Complex, 是Sultan al-Mansur Qalawun 13世紀所建。
the Madrassa（宗教學校） of Al-Nasir Muhammad Ibn Qalawun 宣禮塔塔身細節
Al-Muizz街是開羅最古老的街道之一。
城牆
這次來埃及前，我又讀了一遍自己很喜歡的一本書 "The English Patient" by Michael Ondaatje。他的文筆唯美詩意。
在這古香古色的小巷裡徘徊，誦經人蒼澀婉轉的吟唱迴盪於一座又一座宣禮塔，古老而濃鬱的大漠氣息升騰入高渺的穹蒼。Ondaatje筆下的開羅："The beautiful songs of faith enter the air like arrows, one minaret answering another, as if passing on a rumor of the two of them as they walk through the cold morning air, the smell of charcoal and hemp already making the air profound. Sinners in a holy city." 而今那些字句真的都在我眼前活過來了。
Sabil-Kuttab of Kathuda, lovely ottoman-style facade. Sabil就是公共蓄水池，樓上則是給孤兒辦的宗教學校。
一千零一夜的世界
蒼茫暮色降臨開羅古老的街道。Dusk descending on the oldest street of Cairo. 令我想起我最愛的the English Patient 句子：
"The long Cairo evenings. The sea of night sky, hawks in rows until they are released at dusk, arcing towards the last colour of the desert. A unison of performance like a handful of thrown seed." 這便是在我心裡描繪的開羅，悠遠、古老、充滿魅惑的沙漠氛圍，是旅人心中一個浪漫繾綣的夢。
開羅最大的巴紮— Khan el-Khalili。這裡聚集了幾百戶商家，就像一個蜂巢般的迷宮，四通八達的巷弄，鱗次櫛比的攤販，五顏六色的地毯、服飾、雕刻品、香料、紀念品。。。五花八門，琳瑯滿目。但可悲的是，這裡的商家把客人都當肥羊了，宰人的吃相太過急吼吼，叫你根本不可能悠閒地逛逛，細細挑選。隻要你稍微看了什麼商品一眼，他就一直跟著你，那緊迫黏人的絕技叫人不堪其擾。大部分商家都被Mohammad給擋回去了，然而有些真是毅力驚人—有位超執著的一路追著我減價，最後甚至毫不臉紅地直接問，“How can I take your money?” 叫我整個傻眼。
The market is chaotic and wonderful. Many lovely carvings, fabrics, lamps... wish we could check them out leisurely, but the vendors are so aggressive...
棉花糖也能做小動物
市場裡的小餐館，我們在旁邊的敘利亞小館買了香噴噴的羊肉卷餅。
貓咪
路過一個小店，Mohammad看到門口一個皮製的小鑰匙圈，兩三步跑進店裡買下來。他笑著說上麵有他女兒的名字。他有三個孩子，老大老二是男孩，跟我家兩個孩子年紀相仿，女兒最小，9歲，是爸爸的小公主。他說隻要見到有他女兒名字的小玩意兒，他都會立刻買下來。好溫馨好有愛的爸爸！
這樣一來我們又有很多關於埃及教育的話題，對比兩國的教育係統，疫情對於教育的衝擊，等等，都很能共鳴。Mohammad說埃及的有錢人送孩子去國際學校，中產則去私立學校，窮人就隻能去政府公立學校，但教育質量非常差。
轉了一圈回到Al-Azhar Mosque，我們和Mohammad道別，由司機載我們去酒店。
開羅的夜晚比白晝更炙熱更喧嚷，人聲鼎沸。
夜色中的尼羅河風恬浪靜，倒映著燈光星光。
““How can I take your money?” ， 笑死了，真直接！