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汽車百科
看車子噴[color=0000FF]煙[/COLOR]的學問
汽車都會噴煙，但是不同顏色的煙有不同的意義，這是不容忽視的。
要檢查一輛車子所噴的煙，除非你在車子的後麵放一塊很大的鏡子，否則是斷難做到的。因此，檢查噴煙程度時，最好找一個幫手，當然這個幫手不能是個色盲！
請你的幫手站到車後，注意排氣管，然後你啟動引擎，踩一踩油門。
如果你聽到幫手說：“看不到煙！”，那恭喜你，這輛車子保養得不錯。
如果你聽到的是：“黑色的！”，別擔心，引擎噴出黑煙未必表示它就不好，隻需找個技工校正一下引擎就行了。當然，黑煙太多，破壞環境，同時也意味著這輛車雖然沒什麽大問題，但保養做得並不好。
如果幫手口中傳來的是：“帶點藍色的白煙！”，你可以考慮另尋目標了。因為白煙意味這引擎在燃燒著潤滑油，也就是說某個部分出了大問題，而問題通常在最棘手的氣缸中。
要是你非要這輛車不可，就必須把它送進廠翻新整個引擎，這項工程，即使是相熟的技工也要收你數百元，非常不劃算。
當引擎“熱身”後，可以開出去試車了。這時，記得注意車子的“聲音提示”。當車子停下進空檔時，摩哆的聲音是不是很粗？車子有沒有發出怪異的雜音？
當你進檔踩了油門向前衝時，車子是不是猶豫不決？當它行駛時，是不是“騰雲駕霧”一樣，後麵總是跟這一團濃煙？
如果以上問題的答案都是肯定的，那大事不妙了，這些都是問題的征兆。
試車時，請你的幫手坐在後座，請他時不時轉頭看看排氣管排出的煙。如果是很濃的一團白煙，表示引擎頭的墊子燒壞了。若你猛踩油門然後又突然放掉，排氣管噴出一團藍煙，那就表示引擎磨損了，在這兩種情況下，我們強力建議你放棄該輛車。
車子在公路上行駛，刮風下雨，一些磨損是在所難免的，因此買二手車是很難像買新車一樣，樣樣都像剛出廠的一樣。最關鍵的是，車子的保養和立場維修做得好不好？
要知道一輛車子的保養，你可以向賣方要求一份汽車維修記錄表。這樣的記錄表上記下這輛車子每一次維修的原因，和更換了些什麽。
當然，有一份汽車維修記錄表不能保證這輛車完美無缺。不過，如果車主詳細地保存著這輛車的所有記錄，至少說明了他是一名很照顧車子的人，這樣的人擁有的車子，應該會比較可靠。
汽車百科—— 機油多久換一次？
車子應該定期保養，和定期換滑機油。
多久一次算是定期？
基本上，每一部車子的手冊中，都會告訴你，應該多久換一次滑機油。過去的標準是每5000公裏，但是近年來，汽車製造商在顧客的壓力下，不斷地開發研究，希望引擎的構造能改進，延長需要定期保養和換滑機油的時間。
所以，現在許多新車在一般駕駛的情況下（Normal Driving），如果用Helix Ultra之類的合成機油，基本上可以每1萬公裏才更換一次滑機油，有些甚至可以上2萬公裏。
看到這裏，如果你呼了一口氣，以為可以省下一次保養的費用，那就太掉以輕心了。
一般上汽車手冊上說的“一般駕駛”，指的是經常在高速公路上行駛，很少停停走走。我們這個高度城市化的國家，走到哪裏都有交通燈，動不動又塞一下車，而且每一趟的路程大多數又不超過10公裏，這種駕駛法屬於“耗損性駕駛”。
“耗損性駕駛”的情況下，引擎磨損比較大，對滑機油的要求也比較高。因此，專家建議最好縮短更換滑機油的間隔時間，這樣才能保護引擎。 要怎麽知道滑機該換了呢？
我們很難通過肉眼或者觸摸來決定滑機油是不是該換了，不過在長期使用之後，滑機油會累積大量雜質，如果不及時更換新油，這些雜質久了就會磨損你的引擎，縮短車子的壽命。
值得一提的是，好的滑機油，尤其是全合成的滑機油除了能保護引擎，減少換油的次數外，也能幫你節省汽油開銷。所以，它的價格比普通油貴兩倍，還是許多車主的最佳選擇。
如果你還不清楚自己該換什麽滑機油？可以在下一次保養車子時，好好地請教維修技工，選擇好的機油，能讓車子更耐久，更有動力。
機油的更換標準應當以發動機運行時間計算比較科學。
一般來說，普通機油應當在發動機累計工作100小時後更換。全合成機油可延長到200小時
汽車百科
—— 輪胎充氣 6大要點要留意
１、 充氣要注意安全。要隨時用氣壓表檢查氣壓，以免因充氣過多，使輪胎爆破。
２、 先散熱後充氣。車輛停駛後，須等輪胎散熱後再充氣，因車輛行駛時，輪胎溫度上升，對氣壓有影響。
３、 檢查氣門嘴。氣門嘴和氣門芯如果配合不平整，有凸出凹進的現象及其它缺陷，都不便充氣和量氣壓。
４、 充氣要注意清潔。充入的空氣不能含有水份和油液，以防內胎橡膠變質損壞。
５、 切莫超標準過多。充氣時不應超標準過多後再行放氣，也不可因長期外出不能充氣而過多地充氣，如超標準過多會促使簾線過分伸張，影響輪胎的使用壽命。
６、 檢查是否漏氣。充氣前，應將氣門嘴上的灰塵擦淨，不要鬆動氣門芯，充氣完畢後，應用肥皂泡沫水塗在氣門嘴上，檢查是否漏氣。並將氣門嘴帽配齊裝緊，防止泥沙進入氣門嘴內部。
這是指一般的充氣，現在市場上也有為汽車輪胎充入氮氣（Nitrogen）的服務，氮氣的好處是分子比較大，氣充進輪胎後，比較不容易從小縫孔中漏出來。此外，氮氣在遇熱時不容易膨脹，有助與延長輪胎的壽命。 不過，充一般的氣是免費的，氮氣要收費，費用方麵請向輪胎商詢問。
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—— 雨天開車“安全攻略”--in snow
雨季來了，下雨，馬路變得比較滑，開車的人必須先學一些雨天駕駛的招數以策安全。
根據國際駕駛安全調查顯示，雨天駕車，交通失事率比平常高出大約五倍，今天我們介紹一些雨天開車“安全攻略”，希望對大家有益。
見到積水處莫左閃右避
看到水就閃，或者馬上踩煞車放慢速度，這是一般人的通病。實際上這兩種方法都非常危險。左閃右避的壞處是，令後麵的司機不知道該怎麽反應，意外很容易發生。
其實水深大約15公分左右，根本不會對汽車有任何影響，隻要用正常的車速，不必退牙，就不需要擔心水進入車內或者拋錨。
要注意的是，當車子過完水後，製動係統可能會暫時減弱，煞車的時候距離要加長，因此雨天駕車最好保持更長的安全距離。
雨天開車影響視線
如果掃水器的掃水能力嚴重下降，雨天駕車行駛時十分困難。在汽車低速行駛時，雖然影響較小，但在汽車高速行駛時，掃水片很容易向上浮起，掃水能力更為下降。
特別是在夜雨中行車時，沒有刮淨的雨滴，在燈光下產生各種反射光，使前方視野極度模糊，往往會因此而引發交通事故。
恢複掃水片的掃水能力，關鍵是要更換掃水片上的橡膠條。使用時間過長，橡膠條大都老化，不能緊密地和玻璃貼合在一起，因此不能掃淨玻璃上的雨滴。特別是在有汙垢時，由於汙垢夾在橡膠條和玻璃之間，將使掃水器的性能進一步下降。
要更換橡膠條，可以單獨地進行，也可以更換整個掃水片。習慣上是每年更換一次橡膠條。如果是更換整個的掃水片，隻要拔下舊掃水片，插上新掃水片，十分簡單，任何人都能勝任。更換了新掃水片之後，效果極其顯著，大大地提高了掃水器的刮拭能力。
衝洗器不噴水的原因大都是噴嘴阻塞。為此，可以用別針的針尖捅一捅噴嘴的噴孔，把噴孔內黏附的車蠟清理出來，噴嘴立刻就能噴水。
為了調整噴嘴的噴射方向，可以把別針的針尖插到噴孔中，轉動噴孔的方向，很容易就能調整噴嘴的噴射方向。當然，為了真正地把噴射方向調整好，調整時，一定要細致耐心。
另外，你也可以考慮采用一些含有特別藥物的玻璃清潔劑，這些清潔劑中含有一些蠟質，等於給玻璃塗上一層蠟，當雨點打在玻璃上時，掃水器一掃水滴就會掃光，不會“粘”在玻璃上。這樣就能有效地改善雨天駕駛的安全性，另一方麵又能達到保護玻璃的效果，一舉兩得。
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—— 駕車要注意 5大隱形殺手
駕車前看電視(computer)Drink
駕車前長時間看電視，易發生車禍。科學家曾做過試驗，他請來一組司機，讓他們未看電視前開車，並指定行駛路線，結果這組司機都能準確無誤地到達目的地。隨後讓他們看4小時電視，再按照原來的路線行駛，結果有9%的司機莫名其妙地走錯了路線，20%的司機認錯了燈光信號。這些出了問題的司機感到疲乏，引起神經係統和感覺器官疲勞，看電視時間短，可使視力降低30%，連續看4－5小時，相當於喝幾盅白酒。
服藥
有的司機因服鎮靜、安眠 、止痛、止咳藥引發事故。醫學試驗證明，服用一片安眠藥，即可造成一段時間內的注意力分散，測距能力減弱，顏色分辨能力下降，甚至出現頭腦不清，困倦無力；服顛茄類藥劑影響視力；服用某些抗生素能引起前庭障礙和視力減弱，有的會使人頭暈、嘔吐、失去平衡；止咳、鎮痛片等往往含有可卡因和其他麻醉劑。
情緒不穩定
保持樂觀、穩定的情緒，不僅可以提高免疫力，預防各種疾病，也是防止交通事故的重要措施。司機處於苦惱、憤怒、心情異常激動時，思想混亂，注意力分散，情緒急躁，遇到意外情況，手足無措。
不吃早餐
人到早上已有10個小時未進食，腹中空空，血糖較低，如再不吃早餐，血糖水平更低，一旦低於700mg/100ml，出現冷汗、頭昏、眼花、無力、記憶力下降、反應遲鈍。
飯後15分鍾
午飯後易困倦，特別是夏、秋季節，氣溫高，司機工作了一上午，視覺、體力和大腦都已疲勞，對道路、信號燈等外界環境反應慢，這一段時間被稱為“危險的15分鍾”。此時最好安排午休，然後再開車。
汽車百科——省油15招
汽油的價格最近一直向上走，但如果平時在細節上多加注意，你每月的汽油開支其實不一定就會跟著上漲。這裏就教你“省油15招”。
第一招：確保輪胎氣壓正確。不夠氣或是氣太多，都會增加耗油量，因此應該定時檢查輪胎氣壓。根據美國能源部的調查，隻要每一輛車的輪胎氣壓比標準氣壓少了1PSI(磅/方英寸)，美國每天就得多消耗1500萬公升的汽油。
第二招：換成省油輪胎。例如，Pirelli的P6000 Powergy輪胎可減少大約15%的阻力，因此就能幫你省下大約3.75%的汽油。
第三招：不要隨意更換輪胎的大小。選擇更寬的輪胎或許讓你的車看來更有“跑車味”，但輪胎越寬，車輪阻力越大，所以除非你真的很需要那額外的抓地能力，否則你隻是在白白浪費汽油錢。
第四招：定期檢查你的駕駛盤和輪胎是否調準。車子舊了，輪胎和駕駛盤往往會失準，這也會耗油。
第五招：用黏度最低的滑機油。你的汽車手冊上應有說明汽車所能用的最低黏度滑機油。滑機油黏度越低，引擎就越“省力”，也就越省油。
第六招：好好保養引擎，有問題立刻修好它。因為不論問題大小，它們都會減低引擎的效率，浪費你的汽油。
第七招：好好保養車身。車身出現凹陷就會增加汽車行駛時所遇到的氣流阻力。另外，那些華而不實的裝飾品，也同樣隻會增加阻力，幹脆就把它們拆下來算了。
第八招：別相信汽油辛烷值越高越好的說法。如果你的汽車隻需要92辛烷值的汽油，你硬給它98辛烷值汽油它也不會提高效率或動力。所以，先查一查你汽車所需要的汽油辛烷值，不要讓汽油公司白賺你的錢。
第九招：不要“熱身”過度。有些車主喜歡在早上開車前，先開動引擎讓它熱一熱後才上路，這是個好習慣。但熱身太九無疑是跟自己的口袋過不去。另外，你其實也可以先讓車子慢慢行駛一兩公裏來達到熱身的效果。
第十招：汽車沒動時，不要開動引擎。如果你需要在車上等一段時間，把引擎熄掉。
第十一招：不要猛踩油門來加速。這隻會大大增加耗油量，但省不了你多少時間。
第十二招：什麽速度就換什麽檔。在低檔行車太久隻會讓引擎咆哮，但不會提高速度。
第十三招：不要超速。對一般車子而言，80公裏的時速是最省油的速度，每增加1公裏的時速，就使你的耗油量增加0.5%。
第十四招：清理你的車後行李廂。多餘的東西，不論那是一雙很少用到的球鞋，還是半罐用剩的機油，都隻是增加你的汽車的負擔，也就是說增加你口袋的負擔。
第十五招：先看好路線再上路。許多車主都沒有養成這個習慣，結果往往走了不少冤枉路。
汽車百科
— 六種故障意外的處理
-利用他車蓄電池助力啟動的四個必須
如本車蓄電池放完電無法啟動車輛(尤其是安裝自動變速箱的車)，可用跨接電纜連接另一輛車的蓄電池啟動發動機。
(1)兩車蓄電池的額定電壓必須同為12伏；
正級一般紅色,有鹽分析出
(2)跨接電纜必須有足夠的電流承載能力；
(3)跨接電纜必須帶有絕緣夾；
(4)助力車蓄電池的發動機必須在運轉狀態。
-更換汽車輪胎分八步
1.汽車停在堅實且沒有油汙、積水的水平地麵上，既不要妨礙其他車輛行駛還要保證換胎時的人身安全；
2.拉緊手刹車；
3.車後放置警示裝置，打開雙蹦燈；
4.使用專用扳手稍微鬆動輪胎螺栓；
5.將千斤頂放在舉升點頂起車輛。舉升點在車輛兩側各有兩個，位置接近輪胎。手腳絕不能放在車下，防千斤頂傾倒、車身下沉而危害人身；
6.擰下要更換輪胎的螺栓，換上輪胎後用專用扳手盡量擰緊；
7.將車輪落地後，繼續以最大力矩擰緊輪胎的固定螺栓；
8.收好換下的輪胎、工具和千斤頂。
-爆胎不能急刹車
汽車超載、輪胎氣壓過高或輪胎本身有損傷都可能造成車輛在行駛中發生爆胎。
後胎爆破會使汽車尾部發生搖擺現象，但方向不會失控。這時可反複輕踩刹車，慢慢地將車輛停下。
前輪爆破則會造成汽車向破胎一側跑偏。此時應雙手用力控製方向盤，並緩緩鬆開油門踏板，使汽車利用轉動阻力自行停下。急刹車和迅速收油會使車輛重心前移，使汽車甩尾甚至進入螺旋狀態。
-製動失靈怎麽辦
在平坦道路上行駛，如果汽車製動失靈應迅速從高速擋換入低速擋，利用發動機的牽引作用降低車速。如果在下坡行駛中發生製動失靈，除了利用發動機製動，還應利用路邊的天然障礙物停車，盡可能地減少事故的損失。
-車輛側滑怎麽辦
側滑多是因為入彎前製動過度使車身載荷前移，車速較高、轉向較晚又急於打方向糾正引起的。
如果是過度製動引起側滑，應鬆開製動踏板，反向輕回方向，使驅動輪恢複牽引力；如果是車速高、轉向急引起的側滑，應鬆開油門降低車速，同時根據車速和發生側滑的狀態向出現側滑的一側輕打方向盤，使車改出側滑狀態。
-方向失控怎麽辦
如果汽車在行駛中方向突然失控，應果斷利用腳製動停車，但要注意不能刹車過猛，以免發生側滑。
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—— 車子拋錨怎麽辦？
開車在路上，沒有人能確保不會碰到拋錨問題，所以每個人都必須知道拋錨時該如何應付。
車子拋錨的原因很多，較複雜的可能是引擎出現毛病，較簡單的則可能是風扇帶斷裂，蓄電池不夠電力或燃油已耗盡。在車子拋錨時，你必須注意以下幾點：
1.保持鎮定，不要驚慌
2.將車子移到公路或高速公路的邊上。如果在公路上，離開車後至少20公尺的地方擺放一個三角型的危險警告架。如果是在高速公路上，距離則至少應該是60公尺。
3.要是車上沒有危險警告架，可打開車後箱和引擎蓋代替，但是最好在車上準備一個危險警告架，因為警告架有反光作用，其他的車子比較容易察覺。
4.亮起危險訊號燈
5.為了安全起見，不可讓乘客留在車內或站在車子四周。如果你要留在車子旁邊等待支援，應該站在距離來往車輛較遠的一邊。注*01
6.如果車子在夜晚拋錨，必須將危險警告燈放在車頂上，以向其他公路使用者示意。
7.如果車子在高速公路上拋錨，可到最靠近的求救電話亭打電話尋求支援。
8.如果車子在隧道中拋錨，千萬不可置之不理，相反地應該到最靠近的求救電話亭打電話向控製中心尋求支援，後者會安排拖車把車子拖離隧道。
隨後，你可打電話給 相熟的汽車維修廠進行修理。有時，車子引擎箱冒出白煙，儀表上的溫度顯示引擎太熱，這種情況下，即使車子沒有拋錨，你也應該把它停下來檢查一下。
把車子停在路邊時，除了注意以上幾點，這裏有一些關於引擎過熱的提示。
首先，千萬不要馬上打開水箱的蓋子，否則迸出的熱氣會把你燙傷。等引擎的溫度降低後，再用布塊把水箱的蓋子打開，然後添加清水或冷卻劑。檢查引擎過熱的原因，看看究竟是風扇帶斷裂、水箱或散熱氣軟管漏水，還是其他原因。如有需要，請修車技工把車子拖回廠修理。
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－－車身的分類
大家知道脊椎動物和無脊椎動物的區別吧。對了，簡單來講，承載式車身就是無脊椎動物，非承載式車身就是脊椎動物。嗬嗬，不明白？往下看。
先說承載式車身：
大家知道小強吧，小強沒有骨頭，身體的全部重量都靠殼來支撐，所謂骨頭裏麵全是肉。承載式車身也是這樣，發動機、傳動係、前後懸掛、減震、車內設備等都是固定在車殼上的。那你可能要問，鐵皮的殼子能承受得住嗎？你拿一張紙，架在兩個杯子當中，中間放個雞蛋，紙馬上彎曲了。但你要是把紙弄成縱向的瓦楞紙，放兩個雞蛋都沒事！汽車也一樣，通過車體不同部位鋼板的結構形狀來起到加大強度的目的。
它的缺點是什麽呢？車體結構複雜、扭轉彎曲強度低、車體壽命短。
優點呢？便宜、輕。
所以，現在絕大多數轎車、輕型SUV等都用這個結構。
那麽非承載式車身呢：
大家有沒有注意到解放牌卡車，縱慣車體的是兩根鋼梁，所有主要部件都是固定在這鋼梁上的。這鋼梁就叫大梁，在大梁上安裝了發動機、懸掛等部件後的總成通常叫底盤。所以，非承載式車身就是車身（車殼）不承受車輛自身的載荷。
它的缺點是：車體重量大、成本高。
優點：強度大、載荷大。
所以，所有的卡車和部分高級轎車SUV都用這個結構。比如，奔馳S級、BMW7係等。
這裏多說一句，國產很多SUV都采用非承載式車身，但吉普2500是非承載式車身，在一般強度越野情況下沒有分別，但長期大強度越野的話，還是承載式車身壽命長，可靠性高。這就是為什麽新疆西藏都是豐田LC係列。
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—— 良好煞車效果該注意什麽？
看汽車介紹文章，經常會看到“碟式煞車”或“鼓式煞車”。
究竟什麽是碟式煞車？什麽是鼓式煞車？兩者有什麽分別？
碟式煞車（DiscBrakes），有一個與輪胎固定並同速轉動之圓碟片，煞車時運用油壓推動煞車片夾緊圓碟，藉由接觸產生之磨擦力來抑製輪胎的轉動，以達成煞車之目的。
而鼓式煞車（DrumBrakes）也即有一形狀類似鈴鼓的鑄鐵件，稱為煞車鼓（Brakedrum）與輪胎固定並同速轉動。煞車時運用油壓推動煞車靴（BrakeShoes）接觸煞車鼓內緣，藉由接觸產生的磨擦力來抑製輪胎之轉動以達成煞車之目的。
一般而言，碟式煞車具有較佳的反應性及穩定性，散熱性較佳，迫力皮更換簡便等優點。但因其磨耗率較高，同時整體成本較高。
現在的車子，最常見的配置是前輪用碟式，後輪鼓式，或者4輪全用碟式煞車居多。
如果你買了一輛二手車為安全起見，一般人都會再花錢換煞車皮，許多人忽略了替煞車碟*02和煞車鼓翻新。殘舊的煞車碟和煞車鼓若出現了像唱片一般的坑紋，就會大大降低煞車的效能，單靠全新的煞車皮提高煞車性能，沒有多大的作用。
有空不妨檢查 汽車迫力碟坑紋
碟和鼓的翻新，就是把坑紋磨光，使其回複平坦，把碟把碟和鼓磨得光滑，煞車碟大約兩年左右，便需要磨光，以保持良好的煞車效果。良好的煞車碟平滑如鏡。有空不妨看看自己汽車的迫力碟有沒有很深的坑紋
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—— 駕車經驗談
哲理名言，讓你受益非淺：“他人的教訓就是自己的經驗，這樣可以少摔幾個跟頭，這叫間接經驗吸取法。”
聯係到開車中的教訓和經驗，這就不是少摔幾個跟頭的問題，而是關鍵時刻揀條命的大事了。下麵分幾個方麵跟兄弟們聊聊，有的是我親身經曆，更多的是他人的間接經驗。
一、城市環路高速時的經驗
二、市內行車規距，停車場停車倒車的技巧
三、高速公路上的注意事項
四、赴外地的要點
五、山路，雨雪,霧天的行車方法
六、平時養車的方方麵麵
一、 城市環路高速時的經驗
和許多人一樣我也有很強的好奇心，路上有出事的時候，隻要有時間，不影響別人的情況下，了解了解其原因。曾有一件事給我許多感慨。
一次去密雲，剛出京在京順路上，車挺多，一輛斯克達老款旅行車和我並行，坐一車老頭老太太，小孩等，一看就是去郊遊的，興致很濃，又說又笑，逐漸路上車少了，車速也都快了起來，它開始撒歡，左衝右突開始超車，我讓他，接著他緊追著前車，按喇叭催人家快走或讓他，人家不理，就右側強行超車，不一回就不見了，我心想這哥們開車夠火的，到了第一還是第二個大轉盤時，前麵開始堵車一點點走到前麵一看是那輛斯克達追尾撞上一夏利出租，車頭半邊凹進去，夏利被撞進去一大坑，斯克達全家在車裏發呆，哪兒還有郊遊的興致，司機正和夏利的人打手機叫120哪[估計是]，你說多掃興，一天兒全搭裏不說，數天都完不了，這叫欲速則不達，原因就是跟車太緊，超車太急，著什麽急嘛？很多人可能也看到過路上被拖的追尾車，停車場裏放的事故車，撞得夠慘的，還全是好車，你們還沒到醫院裏外科創傷那看看哪，那更叫慘不忍睹哇，平時一般人看不到的。
北京的二三環路是比較高速的路，路上一般車速較快，但區別與高速公路，車的密度又較大，所以千萬不要與前車跟的太緊，80-90km/h，至少30米以上；100-110km/h，至少50米以上，有時心理上不願意別人車衝過來夾三兒到你前頭，就猛加油跟前車特近，不留空間，就特容易出事，其實有時候愛夾就夾吧。要換道或拐彎，或出進路口，提前10-20米就打蹦燈，不致於被別人衝過來剮著，盡管理兒在你一方，給你修車，但耽誤時間，心裏也夠窩心的。當然說不要追車太緊，並不是說在快行道上沒車時，也40-60km慢慢磨蹭，擋著後麵車走不起來，開不起來幹脆回到慢車道去！人家怎麽給大燈信號也不讓，慢慢磨，也挺氣人的。其實，當二三環上車速都在90km以上時，沒必要來回換車道，再加上超車玩飛車，因這時一來很危險，二來快不了多少，還神經緊張，車開下來一會兒就會很累。二三環上開車，也常能反映出一些人生中的事。有些人心態很急，來回換道超車，就象生活中一些人總想一下就富起來，成億萬富翁了一樣，來回換工作。往往還不如在相對高速下保持在一個車道內走來的快。當然情況不一而論。
還有一次在南二環上高速行駛，至少90km，突然從後麵衝過來一輛"依維科"夾我前麵，我想它大，我看不到前方情況，離它遠點吧，點一下刹車，離它30-40M，幸虧這麽想，一會兒，它突然變道，我一看前麵二車追尾停在那兒，右邊有車不能變道，後麵早就看到一普桑跟著我，我趕緊先一腳刹車，不到底，減一下速，溜2-5米，再一下刹車，再溜幾米，等停時離追尾車僅半米不到，我後麵普桑一聲尖叫急刹，離我10cm停住。下來看看，嚇我這一身汗，不是文學詞匯，真是一身臭汗，後麵的普桑，我催它半天倒車拐出去好走，它愣在那兒發呆不動。估計比我嚇的還厲害。*03
諸位兄弟們，跟大車時（卡車、麵包車等）千萬遠點，它刹車氣刹特靈，你的反映時間短。另外它底盤高，跨個石頭，你都得撞上去，因你跨不過去。另外不到非常緊急時刻，不要總玩一腳刹死，給後麵的司機看到你刹車燈亮起來後的反應時間，否則你早晚讓人後麵撞出毛病來。我認識一朋友開一小奧拓，我坐他的車覺得他開的不快，也不跟前麵車太緊，但已被輕追尾幾次了，都是一腳刹死，有車迷問，難道我不刹死撞上去，這就要提前刹，保持與目標的足夠大距離，再輕溜一小短路停下。另外要很敏銳地先預想到可能出現的情況，適當且經常地輕點一下喇叭以示提醒，但別按起來沒完沒了，按起來沒完沒了的人在生活中肯定也是特煩的那種人。
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自動檔車輛最大的好處就是方便，特別碰到堵車又是大上坡那自動檔的優勢則更加明顯。現在自動檔車越來越普及，從汽車發展先進國家看來，大部分的車輛已經向全自動檔過渡，自動檔取代手檔成為日常駕駛的主要車型是汽車發展的趨勢。很多車友在駕駛自動檔車輛時都是一D到底，這樣開自動檔車當然是可以的，但是如果正確的結合路麵交通情況適當選擇正確的檔位，那麽你就可以大大減少自動變速箱的負擔，減輕變速箱的磨損。為了讓大家更容易明白其中的道理，就結合實際的行駛情況舉例說明自動檔變速箱限製檔的使用。
要了解如何正確合理的使用限製檔，首先各位車友要清楚的知道自己車輛變速箱的換檔時機和換檔區間。每款車的變速箱換檔時機都是不一樣的，正常行駛時自動檔換檔時的發動機轉速稱為換檔區間，一般正常行駛下自動檔的換檔區間在2000～2500轉之間。我還是以本田新雅閣為例來說明，大家也可以依據這個標準來了解一下自己車子的換檔時機：新雅閣的變速箱是會根據駕駛者的駕駛情況自動調整換檔時機的（現在好點的自動變速箱基本上都有這個功能），若你重踩油門，變速箱會自動延遲換檔時機，以獲得長時間的大功率輸出，一般會在3000轉以後才會升檔，全踩的情況下會到轉速達到紅線區才升入下一檔（這種設置基本就代替了S檔的作用）。相反若緩踩油門變速箱會最早在轉速2000不到時就升入下一檔，以達到配合駕駛者意圖和節油的目的。而在正常行駛時新雅閣的換檔時機一般是發動機2400轉，速度分別在20、40、60、80碼時檔位會升入2、3、4、5檔。上麵說了，變速箱並不是一成不變的定死換檔時機，它可以根據你的意圖，實現檔位的提前或者延遲切換。
（注：新雅閣采用的是5前進檔，現在市麵上大多自動檔車都是4前進檔，更先進的高檔車還有6前進檔的，實際操作中沒有什麽太大區別）
我想很多車友都聽說過自動檔要踩一下鬆一下饃以實現提前升檔，而且加速更快～這種概念並不是完全正確的，自動檔踩一下鬆一下饃以實現提前升檔是正確的（但也要選擇好踩、鬆的時機），但這是在犧牲加速的情況下達到相對節油的目的，並不能使車輛加速更快。具體舉例：（還是駕駛本田新雅閣：），駕駛車輛起步後，很快檔位升入2檔（注：1～2檔沒有必要進行以下操作，因為1檔的發動機阻力較大，你鬆開油門後車速會迅速降下來，你隻要緩踩油門檔位就會適當時升入二檔），這時稍微重踩油門（以快點加速），當發動機轉速剛過2000，速度約30km時，稍微鬆一下油門，變速箱就會提前升入3檔，再踩下油門至轉速2000，速度達到50時，鬆開油門，變速箱就會提前升入4檔，相同的情況也會出現再速度70左右時，使變速箱提前升入5檔。這樣可在不影響太多加速的情況下實現提前進檔。不同的車輛換檔時機或有差異，各位車友可以在了解了自己車輛的情況下，根據自己車輛的換檔情況，選擇時機施行以上操作。而且，即使不是為了提前進檔，這樣用油門來適當控製一下換檔時間也是有好處的，當轉速上升到換檔區間後，你隻要輕收油門，自動變速箱會自動作出升檔的指令，而在你收油的瞬間發動機轉速會下降一些，正好於剛升檔的齒比銜接，這時再加油前行，你會覺得整個換檔過程更加平順，乘坐也更加舒適。以上過程需要對自己的愛車有一定接觸和了解才能完成，各位車友不要急於實施，等你摸清了愛車的脾氣做出以上操作就得心應手了：）*需要注意的是：實現提前升檔後，再踩油門時不可度數過大，否則變速箱會認為駕駛者需要急加速，而當前檔位動力輸出無法滿足要求而自動降檔，又回到較低檔位上造成跳檔！這點車友們可以在操作中實驗幾次掌握好自己車輛變速箱的控製尺度。
以上說的都是車輛在D檔正常行駛下的情況，了解了這些，我們再來談談限製檔！為什麽了解限製檔之前要弄清楚車輛的換檔時機呢？這是因為，在正常行駛中限製檔就是用來當車輛的速度和發動機轉速在換檔區間中不斷上下徘徊時用於對自動變速箱進行換檔控製的～我認為這是對一般行駛中限製檔作用的最準確的解釋（本解釋絕對係本人原創）原來看過很多介紹自動檔的文章，裏麵幾乎都有這句話：“當車速低於60時，應該選擇比D低一個檔位來行駛…”其實這個提法是不很準確的。上麵我說了，在正常行駛中限製檔其實隻在車子正巧處在換檔區間中徘徊的時候才有效果。例如，車輛如果穩定行駛40碼，這時檔位應該是3檔（按照提前進檔，3檔的行駛速度區間為30km～50km），在這個情況下選用D檔或者D3檔根本就沒有區別，變速箱會一直穩定在3檔上麵，根本不會造成跳檔。或者更慢，車輛以10km時速穩定行駛，這時你用D檔或者用1檔也是沒有區別的，變速箱的檔位就是1檔，也不會有檔位升降的變化。那什麽時候該用限製檔呢？限製檔應該在交通狀況時快時慢，不能穩定以一個速度前行的情況下使用。例如，車速一直在40～50左右之間晃動，這時變速箱很可能一會在3檔上麵一會在4檔上麵，或者上下跳動。這個過程就會造成變速箱的加速磨損和積炭的產生，這時就該選用限製檔D3來控製跳檔的產生，使變速箱穩定在3檔上，而不往4檔上跳動。同樣的情況也會出現在1～2檔，2～3檔的換檔區間裏，例如堵車時，車子慢慢挪動，可能速度瞬間可以達到20，但馬上又要停下來，這個過程中變速箱就經過了，1檔升上2檔，然後馬上又要跳回1檔的過程，這時如果選用限製檔1，就可以避免這個過程，減少變速箱的磨損！所以各位車主要在先清楚自己車輛的換檔區間的情況下，酌情選擇限製檔，這對自動變速箱的保護是絕對有好處的！
限製檔還有兩個起作用的時候，那就是在上坡和下坡的時候。先來說上坡，當車輛上坡時，若坡度較大，車輛用D來爬坡饃能出現什麽情況呢，當車輛在較低檔位時，扭力的輸出可以滿足車輛上坡的要求，這時車輛會加速上坡，當進入換檔區間後，變速箱會升入較高檔位，而較高檔位的扭力輸出可能滿足不了爬坡的動力要求，這時車輛就會減速，當速度慢下來後呢，變速箱又會把檔位降下來繼續爬坡。這樣在爬坡過程中變速箱就會如此反複，上下跳動，這個過程同樣會加速變速箱的磨損和積炭的產生。所以在爬坡的過程中車主應該根據情況選擇合適的限製檔位，如果坡度很大，甚至可以掛入2或者1來完成爬坡後再掛入行駛當正常行駛。
下坡的時候，限製檔就是作為輔助製動來使用，大家都知道手動檔車在山區行駛，下長坡、大坡時（當然下小坡就沒有必要這麽操作了）可以掛在較低檔位作為輔助製動，而自動檔在D檔時是沒有輔助製動作用的，它隻會越滑越快。在這個時候就可以掛入限製檔，利用限製檔位上升來實現用發動機作為刹車的輔助製動，以減輕刹車片的工作壓力。這點相信不用我多作解釋，各位車主應該都清楚的。
限製檔有時也可以作為強製降檔使用，就是說你長時間需要強大扭力輸出的時候，你可以用它把檔位控製在較低檔位上來實現，或者是超車時，你可以直接把檔位拉下來。不過自動變速箱也是會根據你踩油門的度數來決定是否降檔的，例如你要超前麵的慢車，你可以先鬆開油門再一腳踩下去，這時變速箱就會自動降1檔甚至2檔來滿足你的動力要求，完成超車後鬆開油門，檔位又會回到你當前速度合適的檔位，這種情況下你就沒必要使用限製檔，光用油門來控製就可以了。
自動檔車在行駛中的使用情況，大概都介紹全了，各位車友參閱本文可以結合自己車輛的情況理解一下，希望本篇濁文，能對大家有所幫助～在這裏要提醒各位，正確使用限製檔的確可以使變速箱得到很好的保護，減輕磨損，減少積炭產生，但是千萬不要胡亂使用限製檔，因為限製檔是關閉了較高檔位，在這種情況下即使你把發動機拉到紅線區它也不會升檔的，錯誤的使用限製檔會對發動機和變速箱造成巨大的損害！！！如果你不是真的有心了解限製檔的使用，那麽我還是勸你一D到底算了，這樣相對還安全一些：）
3.自動檔的注意事項
再補充一些自動檔車需要注意的地方：
1） 隻有在P、N兩檔時才可以發動車輛，從P檔摘出排擋杆必需踩住刹車。N檔啟動的使用是當你車輛發動後就直接向前行駛時，你可以先接通電源（不打著發動機），踩住刹車把檔位拉到N，再點火，之後掛入D檔直接前行，這樣可以避免在P檔打火後，需要經過R檔，使變速箱經過一次反向衝擊！這就有點精益求精了，嗬嗬：）另外的作用就是在行駛中突然熄火時，可以在保證安全的情況下迅速將檔位推至N檔打火再啟動發動機。
2） 一般檔位在N、D、3間切換時不用按換檔按鈕，從3往下的限製檔上掛必需按換檔鈕，從低檔往高檔掛不用按換檔鈕。（排擋杆上的按鈕，也有錯位排列的排擋杆沒有換檔按鈕，如別克凱越等）
3） 行駛中切不可掛入N檔滑行，因為自動變速箱內需要潤滑，當行駛中把檔位放在N上麵時油泵是無法正常地供油進行潤滑的，會使變速箱內部件溫度升高，造成徹底損壞！另外高速是空檔滑行也是非常危險的，而且並不省油！這方麵的介紹有很多，我就不再贅述了。低速時滑至停止可以提前掛入N檔，倒沒有什麽影響。
4） 自動檔車在行駛中切不可推入P檔，除非你不想要車了：）在行駛方向變動時（前進改後退或者後退改前進）就是從倒檔掛入前進檔或前進掛入倒檔時，一定要等車輛停穩後再做操作。
5） 行駛結束停車時，自動檔車必須熄火掛入P檔才能抽出鑰匙。很多人習慣停下來直接推到P檔再熄火，拉手刹。細心的人會發現這樣操作，熄火後一般車輛因路麵不平會前後小小挪動一下，而這時P檔變速箱有個咬合裝置是和變速齒輪咬住的，這時的挪動會對變速齒輪造成一點衝擊！正確的做法應該是：車進入停車位置後，踩住刹車將排擋杆拉到N檔，拉起手刹，鬆開腳刹然後熄火，最後再將排擋杆推入P檔！當然這也是屬於對變速箱精益求精的保護：）要說明一點，P擋和N擋的區別還在於，P擋時變速箱內有齒輪咬合，它不僅用於停車，而且會幫助車輛製動，在停駛車輛後一定要將檔位推到P檔，切不掛在N檔單單依靠手刹來製動！特別在有坡度的地方停車更是應該如此！！
6） 另外關於臨時停車（如等紅燈）時，自動檔到底該用N檔還是D檔這個問題一直有些爭論，其實並沒有什麽關係。N或者D都沒有錯，隻是根據自己習慣而已，暫時停車踩住刹車掛在D對車子也沒有損害，因為變速箱內扭力轉換器設有一組附有單向離合器的反應輪，其作用是放大來自發動機曲軸的扭力，在發動機怠速下它是不會轉動的，隻有待發動機轉速上升時它才會起作用。所以踩住刹車等紅燈也時沒有關係的，掛到N拉手刹也無妨，好處是可以讓右腳活動一下，抓緊時間適當的放鬆放鬆：）可以套用一個較硬性的指標：如果停車在半分鍾以上你就掛入N拉手刹吧，如果停車時間很短那就踩著刹車等就好了～～值得注意的是，這是對一般自動檔車的解釋，當你的車輛有特殊要求的時候你就不能按照這個來了，例如別克賽歐，在它的使用光碟裏麵明確強調了，臨時停車時不能掛在N檔，因為它有自動跳空檔功能，在你踩住刹車幾秒後變速箱就自動跳到空檔了。這點我也不是很理解，難道它的變速箱設計有兩個空檔？它自己跳的空檔和我掛的空檔還不一樣麽？？
好了，寫到這裏，我想已經差不多了，我所知道的和能想到的自動檔的所有知識基本都在這裏了，因為水平有限，本人也非專業人士，所以難免有些錯誤的地方，願意和各位車友多多交流，共同進步。使用好自己的愛車！！不過最後還是要奉勸各位自動檔車車主，自動變速箱是個很昂貴的東西，在使用前還是仔細閱讀說明書，購車或者有疑問時還是要找該車型的專業人員詳細谘詢使用中應該注意的狀況！這樣才能更好的使用愛車。最後祝所有愛車的人開心～嗬嗬
很多人認為是經典 但都是自駕車誤區
誤區一：轎車二檔起步
轎車變速器設計偏重於速度。如果勉強用二檔起步不僅會增加發動機的負荷，而且會導致離合器早期磨損，所以轎車無論排量多少，都應一檔起步。
誤區二：加檔超車
駕車者普遍認為高檔位速度較快，所以在超車途中升上一檔。事實上車輛的前進一定是靠引擎所發揮的扭力，高檔位扭力較小，油門反應遲鈍，加速度反而減慢，所以正確超車應該減慢一檔，自動波隻須將油門踩到底，變速器便會降低一檔，以提供足夠的扭力。
誤區三：轉彎同時刹車
轉彎時汽車重心移向外側，此時刹車會加重側傾，造成單邊製動，若速度過快，或刹車過猛，則有翻車危險。正確做法應在進入彎道前減低車速換入低擋，入彎後，緩慢加油車身才能保持平穩姿態。
誤區四：反手打方向盤
老款汽車中，方向盤較重，反手打方向盤比較省力，而新忸汽車這樣操作比較危險，反手打方向時，若車輪軋到障礙物會突然反跳，手腕會受到嚴重傷害，所以要養成良好的習慣（一般左手放9或10點位置，右手對應放3點或2點位置，一隻手上推、另一隻手就下拉的方式接力轉動方向盤），不要交叉手，反手打方向盤。
誤區五：先踩離合器後刹車
有人認為刹車前應切斷動力，刹車會更有效，這是嚴重的錯誤。因為踩下離合器，發動機轉速迅速降低到怠速，合進氣管總的真空度降低，真空助力器的輔助力大大降低，刹車距離反而變長。正確的操作，應先踩下刹車，當車速降低至接近停止時再踩下離合器。
誤區六：下坡庹檔滑行
有些車主在下坡時，為圖方便，就掛空檔滑行，僅以刹車來控製速度，這肯定存在危險隱患，如果是在一個長距離坡位這樣做的話，刹車係統會因過熱而突然失靈，導致事故發生。正確的做法是根據實際車速掛上合適的檔位，讓發動機製動，偶爾輔以刹車，這樣既安全又延長刹車的壽命。
誤區七：放空檔可以省油
化油器車放空檔是可以省油，但是電噴車則不一定省油，因為有些車在加速中鬆開油門，噴油係統停止供油，當發動機轉速降至2000轉時恢複供油，所以電噴車高速帶檔滑行時會省油，放空檔反而費油。
誤區八：磨合期車速越慢越好
磨合期是要一段時間內將摩擦部件的配合間隙磨到一個合理的範圍，才能實現較好的潤滑。若磨合期發動機轉速過低，則曲軸連杆軸瓦承受的衝擊較大，轉速過高則汽缸壁容易拉傷，造成早期磨損，所以磨合期應參照發動機轉速而不是車速，汽油發動機轉速在2000-3000轉之間，柴油發動機在1000-2000轉之間。
誤區九：高檔位小油門比較省油
這種做法發動機易發生爆震*，燃油爆發的力量不能完全做功，並衝擊連杆機構，造成早期磨損，則於低轉扭力不足，加速無力，反而耗油會有增高的可能，最佳的節油而又保護發動機的方式是在最大扭矩轉速偏低的區域工作可能得到最大的動力和最好的節油效果。
誤區十：汽車啟動預熱10分鍾
汽車啟動前預熱，能使機械部件得到較好潤滑，減少摩擦，延長使用壽命。但預熱時間不宜過長，能使潤滑油到達所需潤滑部位即可，一般建議5-8秒。時間過長，隻會造成油耗和發動機磨損大。冷天可適當延長.
誤區十一：抗磨劑可延長機油壽命
停車場停車倒車的方法市內道路上行駛的最主要的特點是行人多，自行車多。我剛拿車本時由一個鐵哥們帶著我開一租來的小麵熟悉各種路況，他的觀點是行人、自行車多的路上一定別車速過快，一般40/60KM足以。不要去與騎車的和過馬路的人爭道走，對那些非要在你前麵過路的行人，和那些非擋你前麵的自行車，你也別跟他爭，點一二下喇叭看他要是非不讓你，你就跟著，不著急也沒脾氣，路況允許時你再超過去。現在，許多騎車人（當然也包括以前的我）對有車開車的人（不管是公車私車）心裏不平衡，成心擋著你，或給你出難題，比如就留一個剛夠你車過的去的通道看著你過，考你，惡心你，當然你有本事你就過，如過不去，你也別急，不理他，聽你的音樂，等著，早晚他覺得沒趣，自然會走開，再說你擋著的一大堆人也會催他讓開，讓你過。
所以市區開車就是我不急，（再急的事也心急，車不能急）。很多司機對很多事情產生的後果或是不知或是沒想到。我有一次因其它的事情到某區交警隊事故科，遇上一司機和一傷者家屬在談私了的事，是事故科勸他們做的，否則更嚴重的處理結果，對雙方都不利，這是一不算太新手的司機玩飛車把一行人給撞殘了，20萬賠償最低。弟兄們20萬那，又一輛車錢，司機後悔的要命，有人說有保險公司那，保險公司第一賠不了多少錢，第二沒有雜七雜八的證明材料，他拒賠。另外保險公司怕有些司機從維修費中黑錢，他給出的修車費用壓的及低，而且找的都是特差勁的小維修廠修，維修質量難保。總之，你出大頭！還有許多司機對許多交規處罰也不是很清楚，或抱有僥幸心理，如單車道內行車速度較慢時或進路口，偏有許多人從右側自行車道往前趕，然後再加隊，知道嗎？“右側強行超車，6分200元處罰”，再如酒後駕車，隻要出事就是大事，當上車夫，就別行車前沾酒，被處罰其實是小，出人命就該後悔了，酒後出事就不是違反交通法規了，而是違法行為了，決不是誇張！我也去到銀行交過罰款，當然是小毛病，但看到那些交大額處罰的，尤其看到電視裏被抓到酒後駕車的主，那後悔勁，其實早幹什麽去了？！有人說你不愛喝酒，所以隨便說話不牙痛，其實本哥們劍南春，五糧液喝一瓶絕對走的直，當然得別人請我，我自己可買不起那麽好的酒喝，平時偶爾也就二鍋頭吧。但我有一絕對原則，隻要出車當車夫，任何場合，無論誰勸我激我，無論多好的酒是絕不沾哪！隻要喝了就不出車，寧可“打的”。我有一四川好友就是晚上酒後駕車撞殘了人，還跑，叫抓住，單位個人一共賠了18萬，本人被炒了尤魚，現在後悔的要命(牛哥就是前車之鑒)。外地的司機一般常酒後開車，尤其是小地方沒人管，司機本人根本沒有法律意識，仗著有點酒量就酒後開車。我是在這上麵不怕得罪人，每次都嘮叨酒後開車是違法，不僅僅是違交規了。
在北京開車，尤其在大部分出租車司機和許多老司機那裏都有些不成文的規矩，比如從停車場出來或走錯了道、要改道（意外加塞）隻要禮貌地舉手示意你要插入車隊中，絕大多數出租司機和許多社會車輛司機都會讓行，但如果您就那麽硬插，那就看你的運氣和水平了。沒準被一直擠到警察跟前也不讓你加隊，那就是200元了，扣6分。至少我是對禮貌地要求插隊者100%地讓行，沒禮貌的就是不讓，高檔車你怕我擦，低檔車你撞不動我，撞上你吃大虧，當然要是卡車，中巴麽···我惹不起，我讓你。再比如，二車對頭駛來，過不去，一車主動先靠邊點讓點路，另一車就會輕點一下喇叭表示謝意，總之你越和別人賭氣，人家也一樣，你也走不動，盡管耽誤了人家時間，你也一樣，除非你閑著沒事，上馬路上散步，耗油，放尾氣玩。我有一同事是老大年紀不結婚的單身，老爸老媽說煩了，就上馬路上放尾氣，散心玩。另外盡量別跟出租、小公共去爭道，人家是著急掙錢，養家糊口，我們不過是暫時過路而已。
談談停車到位的問題，牢記一點千萬別聽別人給你的指揮，一切靠自己判斷，有時一把沒到位，再多來幾把前後走就是了。我就有親身教訓，至今左前保險杠下端還掉一大塊漆呢。塑料的，不生鏽，我也就不花錢補了。倒車入位時，比如左側有一與你垂直的縱向空位，你先直行，當你人到車位入口時，向右轉向，前走，左反光鏡看到空位車時停下，這時你的車正好斜對著空位，這時向後倒入，會很輕鬆。再比如，右側有一與你平等的空位，通常長度中你車的2倍你才能比較好進好出。你先斜向朝內進入，進入一半車身後，左轉到車頭快到前車尾，這時你車頭向外斜停。原地右轉向將到方向盤右端（轉向助力不能到頭，超過15秒）後倒，使車尾靠近內側，停原地左轉向將到頭位置後倒車。將車頭縮入，你會完成一個特漂亮專業的入位。注意別進車位進錯方向，如果你那一側靠牆，那你就得從車中間爬到副座上出來，當心檔把紮到褲襠和屁股。最後，倒車時一定不要光顧後不顧前，車頭掃到別的車你就得賠，掃到電線杆就是一大坑！
三、高速公路上的注意事項
高速公路上開車實際上是省心的，不用頻繁的換檔起步，掛上最高檔一直向前跑就行了，常遇到的是超車，尤其是超卡車，因卡車裝貨後會超出本車寬度，所以卡車司機常通過反光鏡看不到很遠，甚至都看不到自己車後3-5米遠處，所以超車時光靠燈光有時不能給予足夠的提醒，需要鳴笛。在超車或換車道前，至少50-100米就用轉向燈給提示，以免後車高速過來追尾。換車道時一定一點點地貼過去，任何時候絕不要猛打方向盤，以免造成失控翻車。超完車後應回到行車道，不要長時間占用超車道，總在超車道上也是出事故的原因之一。
高速上一般較少有車禍，但是一有事就是大事。當發現遠方有事故現場時，絕不要刹車就停在事故車後麵，要盡可能減速靠右邊貼邊停，以防後車衝來繼續向上撞！
高速上別停車撒尿，抓住這泡尿就200元以上。
高速路上最應小心的是爆胎，尤其前胎爆胎那是比必事故，所以要跑到150km/h以上，就得每1—2小時停下來摸摸輪胎燙手否？長時間170km/h以上那是必會爆胎！
四、赴外地的要點
實際上談到到外省駕車的經驗上，我可不如那些常跑長途的司機們，有些班門弄斧的味道。我隻說我的一點經驗和教訓吧。除非你是拉貨的車，否則不必擔心超載被罰款的問題。其次就是亂超車，超速，亂停車的毛病了。
常常北京的司機到外地容易犯規，這並不是北京的警察管的不嚴，也不是北京的司機不懂交規或法規意識不強，是因為北京的交通標線上有些與外地不一致。比如超車和掉頭，在北京是路中間有單條實黃線或雙實黃線的地方不能過線或壓線超車和掉頭，對於白實線卻沒有那麽要求。我有同事去北戴河，在河北境內就是因實白線上過線超車被罰，河北老警見麵就200元，好說歹砍才不要票100元，給了老警一個腐敗的機會。趕俺去北戴河時就多長一腦子，實白線我不超車，那怕前麵的卡車隻有30-40公裏速度，我也慢慢跟著，一到點白線處就提速超車。果不其然有忍不住超車的結果都被罰了，同行的一輛切諾基和一新忸斯克達挨了罰，後來看到jeep的司機臉色陰沉，都綠了。
其次是超速，一進入秦皇島地區[北戴河屬於秦皇島地區]，就看見有限速的標誌，這時路況還特好，路上都沒有什麽車，過了該標誌約一公裏處，看到一老警坐在樹下看小說什麽的，旁邊支著雷達測速儀，對著來車方向。看來現在的測速儀可能也先進了，有超速的它才嚷嚷提醒警察，不用總盯著。這北戴河的測速的地方這叫一個多。
第三就是路邊停車。我有一朋友去天津回來時沒走高速走的國道，到一十字路口不知回京去向，周圍又沒有人可問，隻有幾個警察坐在路邊，無奈之下隻好停到警察旁問路，警察倒是告訴他了，但就不讓走了，亂停車非要罰款200，也是討價還價罰了100了事，其實據他說照直走過路口不遠就進京了，也有路標了。所以我出京隻要問路，在人多的地方[可能有警察]，我非把車停到馬路上麵去再問路，什麽銀行，酒店，飯館和商場等都有停車的地方，沒人的地方再靠邊停問路。
有許多城市有眾多的單行道，讓你防不勝防，易走入歧途犯規。我的招兒是找一當地的哥談好價和地點，跟著走就是了，一準沒錯，又快又好。
至於有些城市不讓鳴笛，一般在進城時都有標誌，所以看到有該標誌後，還是忍著點按喇叭的習慣吧！就我所知禁鳴的城市有鄭州，大連，四川綿陽，成都[不很嚴]，北戴河。
前麵談的都是防犯規的地方。下麵說說平時開車要小心的地方，除了在禁鳴的城裏不要鳴笛外，我在四川和貴州，河北，及北京郊區開車經驗是，可別懶得鳴笛，老鄉們過路可從不看兩邊，碰上就全是你的，每棵樹，每隻雞和狗，每樣東西可都被私下定價了，挨上就掏腰包吧。所以該慢的地方要慢，該快的地方加油走，否則一小時的路你沒準開一天。國道省道縣道鄉道，可都不是條條象北京周圍的路那麽好，所以開的好好的，挺爽的，心理可要想好了沒準前麵就有一大吭，我在外地可常見，開始常讓我車飛起來人也飛起來，再墩下去，屁股至今兩半。後來小心了，躲閃騰挪，靈波飛步，哈哈，保持屁股沒到四半的殘狀。跟在大卡車後麵是最讓人擔心的，離遠點，千萬不要以為你有ABS就跟緊了沒事，反正刹的住，錯！卡車底盤高，它要騎著一大石頭過去，你是撞定了！輕則車帶傷還能走，回來修，重的靠邊等拖吧，最差的就得跟車裏過夜，它鄉異地，夜深人靜，不是聳人聽聞，嚇半死，要是冬天，還得凍半死，加一塊兒那就死定了。另外不要強行超車，也即明明迎麵有車，還要硬行超車，把對麵車擠到路邊，要知道有很多司機就不讓你，尤其卡車司機，他有時也來不及讓你，沒有小車那麽靈活。就算你才30km/h，對麵也是30km/h迎麵對撞，相對速度60km/h，沒安全帶200%完了，係安全帶90%咯兒屁了，有氣囊的好點，可以保全上半身，下半身下半輩子不用再用了。再想想超車時那個車的速度會隻有30km/h?
所以最後的忠告：跟車遠點，別玩飛車！路上隻是過程，到達才是目的！看把兄弟們嚇的，也別不敢上路哇！該幹嘛還得幹嘛呀，是不？今年"五一"去山西遊，一去就跑了2500公裏，那麽多地區城市一次也沒違章被警察罰款，都是俺嚴格按上述理論行車，說明它還是行之有效的。
五、山路，雨，雪，霧天的行車方法
山區行車牢記：彎道，坡道，對麵情況看不明白的決不要勉強超車！！！否則必出事，進彎道前必鳴笛，晚上閃大燈！！！提示對麵車輛不要強行超車，或逆行占你側的車道。淨有沒山路經驗的冒失司機，彎道也強行超車，所以你得小心著點兒。俺就曾在秦嶺山路上見一小車彎道強行超車，被對麵卡車撞到山下，慘的很哪。那時俺還小更不會開車了。但已明白彎道不超車。卡車一般很少讓路，它有時也讓不開，所以現在電視上常看到什麽車又撞到卡車上了全玩完等等。就是這麽撞的。總之，別以為對麵卡車會象小車那樣避讓你的逆行強超車。雨天一般是視線模糊，會使你反應相對變慢，所以減速[比平時]行駛。另外地麵有水，輪胎的地麵附著性變差，一方麵該刹車時刹不住，另一方麵彎道時車速過快會產生側滑[SPIN-車尾向反反向甩尾]，嚴重車會翻出去！大霧天氣行車也是常遇到的，看人家老司機的做法是找個和你大小相當的車跟著走，總有牛伯的司機願意走在前麵[危險最大]，小車跟小車，大車跟大車，大跟小跟不上，小跟大車要有大石頭就慘了！雪地冰麵地上行車，要慢！保持平時車距的一倍以上，有情況要刹車時，用高擋搶換低檔的方法，千萬別刹車！有ABS的還好點，否則要麽追尾，要麽原地打轉或側滑出去，挺危險的！山區走冰路一定要加防滑鏈了。
六、平時養車的方方麵麵
記得曾有一位車友說：打開愛車機器蓋後，除了會看機油尺外，其他不知看什麽？在這裏俺談談俺的養車之道，俺隻有兩年駕齡[三年本兒齡]，但絕對是養車用心養護，百般愛護之心可能是許多開公車上10年的朋友都難以想象的，有說的不對的地方請老車夫們給個劈頭蓋臉的教悔！有人會說養車無非是常換三濾機油等等，其實沒什麽。說的也對，但俺把它們再分的細些
：停車時的養護，行駛中的養護，日常養護。
1．停車時的養護
A. 首先是大家天天會遇到的停車入位，市內停車位少，能發現一個車位巴不得馬上縮入其中，有轉向助力的朋友注意，當你很牛伯的輕揉方向盤向內倒車入位的時候，別忘了轉向助力方向盤轉到頭的時間一般不要超過5-15秒，最好就不要用到頭的轉向來倒車等，否則您的轉向助力就玄了，很快就會壞，還要抱怨車的轉向質量這麽差。
B. 車是不是已很漂亮的停入車位了，下車去happy之前看看你的車前輪是不是還扭向一邊，最好讓兩個前輪放直，不管是隻停一會，還是一停很多天，讓你的愛車前轉向束處於正常的放鬆狀態，不是有句婚姻上的俗語說“強扭的瓜不甜嗎？”這裏就是強扭的轉向完蛋的快！（好象有點牛頭不對馬嘴啊，哈哈）
C. 夏天酷熱難當，加上愛車在烈日下曬了老半天，車內熱的要命，開著空調+強風，試圖吹走車內熱氣，再點火啟動，知道嗎？電瓶比正常點火啟動多減少7次壽命，多點幾次火，沒準哪天電瓶內極板擊穿就把你擱半道上，警察拖一把就200，停車場停車費30以上，買個電瓶加液，得小400，還得感覺這國產電瓶怎麽質量這麽差，總之一般總是抱怨另人不好，沒想想自己毛病一堆。
D. 俺家樓下有輛新別克，估計是公車，因為開車的那位小40歲的司機穿戴相當的車夫，從未見老板狀。每次早上看我熱車時（就現在，夏天），一臉的不屑，人家別克“吃吃吃”一點火扭頭就走，牛的一塌糊塗。別說別克，就是寶馬、奔馳要總這樣，尤其冬天這樣，那車壽命不會長，至少大修的早，總出毛病的早。公車愛壞的原因就是車夫們無所謂.對公車，除非特有責任心的、愛研究車的人。否則公車壞了正好去修趁機撈一票。要不就買新的，否則修車的，製造商，賣車的都怎麽活？私車就不一樣，聽俺一句，無論春夏秋冬，早上啟動後要熱車，不要怕費油，這點油錢比修車錢差遠了。夏天2-3分鍾使水溫至少升至最低刻度再走。在水溫沒到40-50C以上時行車不要過40-50km/h為好。不要嫌麻煩，那是你的愛車，第一情人（無論男女而言），那是你省吃儉用花5-6位數的銀子買來的。為什麽要熱車，大理論去看汽車雜誌。這裏隻跟你說熱車是為了讓把機油泵上機件，讓發動機等在最低轉速下平穩磨擦升溫，使磨損降到最低。當水溫升起後，這些機件熱脹冷縮達到最佳摩合狀態，開動起來就會是最小磨損狀態。
E．還有見到有些司機（俺家樓下的一紅JD司機）有些奇怪習慣，早上也熱一下車，但不是用自然怠速熱車，卻大腳使勁轟油門，山響，可能希望盡快讓車熱起來，與其這樣，還不如開了就走，太毀車了。他還有個習慣是停車前又大腳猛轟一通油門，除了費油多磨車外，能有何用？不知他怎麽想的，也沒好意思請教。
F．隔半月到一月就讓家人朋友幫您查看一下車的各種燈，尤其國產三大破車常在路上見到後刹車燈瞎一個。當瞎兩個時，搞不好就得被人家追尾撞個好歹來。還有一些小麵和夏利的燈電線容易串線，明明向前開卻亮著倒車燈。串線、短路也是車自燃的根源之一。
G．每天要隻是跟市內跑跑上下班，除定期查看燈光外，還有常看輪胎。尤其前胎有否側裂縫等。一爆前胎必出大事。所以買的新胎都作前胎用。後胎爆一下一般不會出大事（俺就爆過多回，現買新胎換上），換胎一定要上緊，記得有一回在北京北三環上看到一夏利超車過我後，看它後輪一扭一扭的跑，感覺是沒上好，想好心追上告訴他們，卻追不上。也就三至五分鍾就所有車都慢下來，開過去發現那車停在路中，車上的司機邊笑邊跑在追趕跑出去的輪胎，足足追出去10-20米遠才追上。過往車輛司機們那樂啊。
H．查看一下水箱水夠不夠，報警燈亮就及時補足防凍液。常看地上是否有油跡。如有別怠慢，趕緊及時找到原因修好它，避免引起更大毛病再修花費就高了。機油尺也是該看的內容，一般機油消耗很少。點火後看看你車尾氣顏色，如冒藍煙就是燒機油了。趕緊加補劃痕的添加劑，如特耐磨等，每次換機油時加一瓶，連加二次後，每隔一次換油加一瓶。
I．日常僅市內行車的，除了車上非常必要用的工具，滅火器，千斤頂等，把車上零碎兒東西全扔了，常時間的讓愛車負重會造成減震部分變形，加大油耗。愛美的女士們和妻管嚴的老公們，把車裏掛的亂七八糟的小娃娃取掉，那是車禍的潛在因素，你不撞人家，可人家可能分神什麽的撞你，壞個車沒什麽，被撞殘就不值了。喜歡把車大包大圍，花裏胡哨裝飾的兄弟，（象老農民裝飾自行車一樣俗），尤其吉普車，愛車油耗居高不下，不要抱怨車不好，自找的。公車耗油除外。私車有錢就愛這口除外。省吃儉用耗油者戒。
J．每天停車都要上馬路牙子的車友也應注意了，上馬路路肩是對前輪胎，前轉向束和前減震的硬衝擊，下馬路牙子是對後減震的衝擊，如路肩不高倒也沒事兒，但馬路牙子較高的話，久而久之對上述部分還是有損傷的，不嫌麻煩的話車上備個小三角木頭墊上再上，覺得麵子上不好看，那就隻有心痛點了。下馬路路肩避免過快車速，造成太大震動，後減震器使勁一墩，最好用離合繃住車慢慢下。另外，有些手潮的司機停車在馬路邊時，時常有不小心側蹭輪胎的側麵，造成大塊磨損，高速時爆胎的潛在因素。輪胎的正麵耐磨性很高，一般正常用至少7萬公裏以上沒問題，但側麵是最薄弱的地方，尤其許多進口車都用的高速胎，側麵特薄，蹭狠了都會破。
2．行車中的保養
A．最常見的是新手上路後，沒有有經驗的特愛嘮叨的車夫指點，就已算老手開至今的，自我感覺可能特好的，但在踩，鬆離合踏板時仍“咣咣”的一點不溫柔，正確的換檔是踩下離合掛檔後，抬起時先鬆一小段空程（經驗），然後要非常慢慢的拉起腳使離合片很柔和地接觸上，當感到車已有了動力後，再把腳離開離合器，記住不要把腳放上麵。上麵操作記住並養成習慣，否則人家一副離合器片用一輩子，你可能也就三至五年，換它可能要算中修了，得四位數吧？
B．單位有一同事新買的富康1.6AL，高興的要命。不久來說去修車了，俺問為什麽？答曰富康的發動機啟動後聲音很輕，居然在車內不知車在著著火，也不看轉速表[新手]，想起要走時又點火，幾次就把個啟動電機給燒了，好在保修期內，廠家也沒計較就給換了一個，他跟維修站還不依不饒的說車質量有問題，其實心裏特明白怎麽回事。教訓是看轉速表！再點火。(木頭的問題)
C．俺單位的司機開公車[切諾雞]，特愛玩跑車狀，被人稱之為一檔火[二三檔就臭了]，掛上一檔猛給油踩到底[估計得5000-6000轉]，老切雞車輪地上打滑發出“吱吱”磨擦聲，車噌就躥出去比普桑提速都快，別的老司機勸之不聽，幾乎成習慣了。被外招來玩這老切雞約1年時間，把個活塞頂部生給燒個大窟窿，維修費9000！要不是給老板馬屁拍的好，必被炒魷魚呀，但也從此後不得老板信任了。通常開自己的車可得猛車肉開[2C的老普語]，一檔也就起步，二檔到20-30km/h，三檔最多50-60[一般也就40]，四檔最多70-80[一般60]換檔！轉速控製在1500-2500之間換檔[以老標為例，其他大同小異]，目的是在正常情況下保持較低轉速行駛，這樣省油省磨損，但不是沒有了駕車提速的樂趣，提速到2500轉速左右時，車就很有勁很快了，加上換檔熟練動作快，路口提速時也能跑第一哪。坐FK出租時常聽司機們抱怨：FK維修站誤導FK車用戶，非讓他們3000轉再換檔，造成發動機巨響，巨耗油，號稱FK的大扭矩在3000以上為最大[想掩蓋FK提速慢的毛病]，難道說有6000轉產生最大轉矩的車要開到6000轉才換檔不成？那可費車費油死了！盡管象FK，JD和桑拿2000說是可以開到160-180km/h，但是為了你的愛車小老婆的身體健康，長壽，勸你偶爾玩個160km/h一會兒還行，總開160[估計轉速也要到4000以上]，就跟人總用百米速度跑長跑一樣，要英年早逝的[說白了就是完蛋的早！]。
D．當你遇見道路不太好時，如有點深的坑，溝，較高的和較低的井蓋，大石頭等，最好不要高速通過，劇烈的撞擊會讓車產生機械變形，螺絲，密封等等撞鬆撞壞。還是悠著點兒，稍微低點速度通過，別過去後車飛起來，人也飛起來，人車都會有散架的感覺。
E．還有掛檔的動作，盡管不會損壞什麽，但看著很多新手生怕掛不上檔，[駕校挨罵恐懼後遺症]，使足了勁推拉那檔把，看的俺心這痛，生怕把個檔把給推彎了，揪下來。
F．順便說說如何長途開車不累。扶方向盤的姿勢是感覺開車累人的主要原因，長途開車要總把雙手端著，或單手扶方向上側，身體自然前傾，長了就累。俺總結的方法是，小半躺在座位上，左手放左腿上，用手指拿著方向盤，右手放鬆就扶著手刹[做應急]，頭枕要合適，頭還可靠在上麵。在換檔時才把右手伸過去動一下。俺從早8點出發，從太原-晉祠-娘子關-西柏坡-石家莊-北京[第二天淩晨1點]，足有500公裏，回家後一點沒覺得累，很無所謂的感覺。
G．行駛中當發現水溫過高，且前機器蓋已有冒水蒸氣，趕緊靠邊停車，雙蹦燈按下，立刻熄火。如果再強行開著想找地方再停，就晚了。要呲(音CEI四聲)了缸墊[缸墊，就是發動機密封氣缸的墊]，修起來就要分解發動機，那就是大修了。好車沒個5~6位數，差車沒個4-5位數的修不下來，那時就不是腰包癟進去一大塊兒的問題了，是上廁所也要算計一下一毛錢要不要交，幹脆馬路邊，樹根兒下，牆角邊就地解決一下省一毛是一毛錢的問題了。
3．平時的日常維護
A．我的老標車快9年了[買時7年]，發動機倉內幹淨的很，連出租司機看了都佩服，俺家二樓可接出水槍，3個月左右就衝一下裏麵，保持其幹淨是不至油垢太多，影響散熱至使水溫太高的辦法之一，有什麽漏油的現象也能夠極早發現去修，發動機倉內那兒都可以衝洗，但電瓶表麵衝洗後要及時擦幹，避免短路會損失一些電量。如已有許多油汙，超市內有賣油汙清潔劑噴上，再衝洗掉。如自己沒有條件，到洗車場讓他們衝也可以，有時當時會有啟動不著的感覺，不要慌！稍微晾一會兒就沒事了，內部的管道和電線不怕衝，但最好把電線都自成一束捆好固定。
另外如有可能，也可衝衝底盤，車輪箍等。
B．在空濾塑料盒中加了些廢機油[好的也可]在內，被空濾芯濾下的灰塵沉底後被油粘住不會再被吹起，可保持化油器比較長時間幹淨點。
C．剛買車時，各地方電線亂七八糟[因維修原因拆散不給收拾]，俺自己用外買的綁線一拉緊的帶子把所有線都捆綁整齊，這可避免亂肚腸子一樣的線互相短路，造成車輛自燃。每個集線插頭拔下，把插頭片用尖嘴鉗都擰轉一個小角度，再插回去，絕對接觸都良好。
D．俺換三濾都是自己零部件店去買機濾和氣濾，陶然橋東南角有一富康，標致和雷諾的專賣店。老標的空濾是金屬網，不需要換。換機油每8000公裏換一次機油和機濾[老車自用沒那麽髒]。每次絕對隻用殼牌紅喜力，汽油濾芯每16000公裏換一個。換油就找路邊修車店，買他們的機油然後免費給換上[和自買的機濾]，必須有抽機油機器的，把油抽出來，不讓他們動俺車螺絲。汽車裝配出來時，所有螺絲都是螺絲槍統一力量固定好的，加上磨合後都恰到好處，這車隻要一拆那修那，以後這地方就總壞。換油時可加清潔劑洗一下內部。俺車用著特耐磨添加劑，剛買時有點燒機油，加後就沒有了。
E．涉及到拆筋動骨的維修，或從未動過的，俺就找大汽修廠，看他們修一遍俺也就會了，除非俺動不了的。一般小毛病都自己修，俺換過發電機，電瓶，雨刷，點火車鎖，水箱蓋和節溫器，溫度傳感器，修好備胎架[原來全壞了]，昨天清的前窗的下水道和進氣孔等等,小的能動手修的，不影響車性能的都敢動。水箱的保養特重要，水溫高開鍋是所有車都會遇到的，俺有被換水箱的教訓！現在隻加殼牌防凍液，想加水時隻加超市買的屈臣氏蒸餾水[一點沒水垢 ]。
F．當你開車發現燈不很亮，喇叭也開始不響了，趕緊找地方靠邊停，電瓶要沒電了[俺有三次教訓]，不查明原因買新電瓶換上最多跑40分鍾先開回家或修理廠，電瓶沒充電40分鍾就耗幹了，外麵有小店有充電機充一晚上就能再用。在點著車後，用萬用表測電瓶兩極可測出電瓶充沒充電。注意這類問題大部分在電瓶線被腐蝕接觸不良所致，一定要磨掉鏽蝕接觸好才可靠。
G．添加劑還是要適當的時候加的，比如有油路通的，有去積碳和水垢的，清洗那兒那兒的，電噴車清電噴嘴的，有車開起來有奇怪現象的就應加點什麽看看，能不拆修就不要拆開修！
談不上經驗，倒是不少教訓給大家嘮叨完了，可能俺太嘮叨了，另外各人有各人習慣和見解，不一而論，就某些觀點可以再討論。祝各位的小老婆愛車長命百歲少壞少修少花錢。
汽車百科
——自動檔車輛完全使用功略
這段時間發現很多網友、車友都在詢問關於自動檔使用的問題。看來還是有很多朋友們對檔位的含義和自動檔的駕駛技巧不是十分清楚，以前在也見過一些介紹自動檔使用的文章，個人覺得還是有很多介紹得不清楚和較含糊得地方。特在這裏較全麵的談點自己對自動檔車輛及自動變速箱的了解，希望能對廣大車友有所幫助，使大家正確使用好自動檔的車輛。
1.檔位介紹
所謂自動檔，顧名思義就是不用駕駛者去手動換檔，車輛會根據行駛的速度和交通情況自動選擇合適的檔位行駛。但是自動變速箱為什麽還有那麽多檔位呢～現在就先把自動變速箱的各個檔位及功能做個簡單的介紹。
先以本田新雅閣為例～新雅閣的變速箱有P,R,N,D,3,2,1幾個檔位，
P代表泊車檔，停車時使用（關閉發動機時和較長時間怠速停車）！～
R代表倒車檔，這個相信不用我解釋吧！～
N代表空檔，和手動檔的空檔一個意思，用於短暫停車時使用！～
D表示前進檔，這個檔位下變速箱會在1～5檔根據速度和油門情況自動切換～
3同樣是前進檔，這個檔位下變速箱在1～3檔自動切換，不會升入4、5兩檔。可在交通不太通暢的時作為限製檔使用，可以避免3檔和4檔間的跳檔情況！～（具體它是如何避免的將在下文中做介紹）
2表示2檔，此檔時，變速箱就在2檔上，用於濕滑路麵起步，或者慢速前進時作為限製檔使用，可避免1和2檔以及2和3檔間的跳檔！～
1就是1檔，此檔時，變速箱就在一檔。這就不用我解釋了吧，你就看著情況用吧：）
其他自動檔車輛可能出現的檔位還有S檔、L檔（例如本田的飛度等）還有的在變速箱上有個雪花的按鍵（如別克的賽歐等）、OD OFF按鍵等。
S表示運動模式（sport）在這個檔位下變速箱可以自由換檔，但是換檔時機會延遲，使發動機在高轉速上保持較長時間，使車輛動力加大。當然顯然這個會造成油耗增加。
L表示低速檔，應該和新雅閣的1，是一個意思，這個檔位時變速箱會保持在1檔而不升檔。
雪花按鍵的意思是用於濕滑路麵起步，按下此鍵時車輛將不從1檔起步，而從2檔起步，以減低扭力輸出，避免車輛在濕滑路麵上起步時打滑。
OD OFF按鍵表示的是最高檔禁止，有這個按鍵的車輛往往就沒有D3了，因為按下此鍵最高檔位（4速變速箱）4檔就已經被禁止使用了，起作用等同於D3。
需要說明的是在有些車輛當中變速箱上麵的2，並不代表的是單2檔，而是1～2檔（如別克車係）用這個檔位時變速箱會在1、2間自動切換，而不會往更高檔升。
手自一體的變速箱可能就沒有分這麽多檔位，它除了P、R、N（這三個檔是自動檔車必有的）之外，前進檔就是一個D檔（如一汽馬自達6），其他檔位的功能可以通過手動模式來一一實現。